Ulyanovsk . के डिजाइनर वाहन कारखानाबिजली के उपकरणों से लैस UAZ 31512। कार की मरम्मत के लिए, यदि आवश्यक हो, UAZ 31512 विद्युत उपकरण आरेख आवश्यक हो सकता है। मरम्मत की सुविधा के लिए, निर्माता ने कार पर विभिन्न रंगों के इन्सुलेशन के साथ तार स्थापित किए।

बिजली के उपकरण उज़ 31512

UAZ 31512 वायरिंग आरेख एकल-तार सिद्धांत के अनुसार बनाया गया है। इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं का एक सामान्य नकारात्मक संपर्क है, जो कार बॉडी है।

कार के विद्युत उपकरण में कई प्रणालियाँ होती हैं:

• पोषण;
• स्टार्टअप और बिजली की आपूर्ति पावर यूनिट;
• मापन उपकरण;
• आउटडोर और इनडोर प्रकाश व्यवस्था;
• लाइट सिग्नलिंग;
• स्वायत्त हीटिंग;
• विंडशील्ड सफाई;
• ध्वनि अलार्म।

महत्वपूर्ण: शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की स्थिति में आग को रोकने के लिए, विद्युत सर्किट फ़्यूज़ द्वारा संरक्षित होते हैं।

कार के ऑन-बोर्ड नेटवर्क का वोल्टेज 12 वोल्ट है। बिजली की आपूर्ति एक बैटरी और एक डीसी जनरेटर से की जाती है। वे एक सर्किट में समानांतर में जुड़े हुए हैं। बैटरी उपभोक्ताओं को इंजन बंद करने की आपूर्ति करती है। स्थापना शुरू होने के बाद, विद्युत उपकरण एक जनरेटर द्वारा संचालित होता है।

बिजली की आपूर्ति और बिजली इकाई की शुरुआत

मोटर एक इलेक्ट्रिक स्टार्टर द्वारा शुरू किया जाता है। वह है विद्युत इंजन. स्टार्टर एक सोलनॉइड रिले से लैस है। इसका उपयोग डिवाइस को चालू करने और ड्राइव गियर को मोटर फ्लाईव्हील के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। इग्निशन स्विच का उपयोग करके स्टार्टर को दूरस्थ रूप से चालू किया जाता है।

बिजली की आपूर्ति के लिए आवश्यक है सामान्य ऑपरेशनयन्त्र अन्तः ज्वलन. उसमे समाविष्ट हैं:

1. उच्च वोल्टेज का तार;
2. वितरक;
3. स्पार्क प्लग;
4. निष्क्रिय सोलनॉइड वाल्व;
5. मजबूर निष्क्रिय स्विच;
6. ईसीयू सुस्ती;
7. बदलना।

पायलट लैंप और मापने के उपकरण

कार के फ्रंट पैनल पर इंस्ट्रूमेंट्स और कंट्रोल लैंप का एक ब्लॉक है। मशीन के घटकों और तंत्र के संचालन को नियंत्रित करना आवश्यक है। पैनल पर स्थापित:

• टैंक में ईंधन स्तर के लिए सूचक उपकरण। रीडिंग बाएँ या दाएँ टैंक में स्थापित सेंसर से ली जाती है;
• शीतलक तापमान गेज। इंजन शीतलन प्रणाली में तापमान को इंगित करता है;
• बिजली इकाई की स्नेहन प्रणाली में तेल दबाव उपकरण;
• वाल्टमीटर। ऑन-बोर्ड नेटवर्क में वोल्टेज निर्धारित करने के लिए कार्य करता है;
• तेल के दबाव के लिए आपातकालीन लैंप, ब्रेक सिस्टम में द्रव;
• मोड़, पार्किंग के सूचकांक के सिग्नल लैंप ब्रेक प्रणाली, कम बीम हेडलाइट्स, शीतलक के अनुमेय तापमान से अधिक।

आउटडोर और इनडोर प्रकाश व्यवस्था

कार बाहरी और आंतरिक प्रकाश व्यवस्था से सुसज्जित है। रात में मशीन का इस्तेमाल करना जरूरी है। बाहरी प्रकाश व्यवस्था में डूबा हुआ / उच्च बीम हेडलाइट्स शामिल हैं, पार्किंग की बत्तियां, और लाइसेंस प्लेट रोशनी। बाहरी प्रकाश व्यवस्था को एक संयोजन स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

आंतरिक प्रकाश व्यवस्था आंतरिक प्रकाश व्यवस्था और बैकलाइट के लिए छत दीपक के रूप में की जाती है इंजन डिब्बे. गुंबद की रोशनी को फ्रंट पैनल पर स्थित एक स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता है। के बारे में भी पढ़ सकते हैं।

संदर्भ: आंतरिक प्रकाश व्यवस्था में उपकरण प्रकाश व्यवस्था शामिल है। बैकलाइट की चमक बाहरी प्रकाश संयोजन स्विच द्वारा नियंत्रित होती है।

लाइट सिग्नलिंग

UAZ 31512 के इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक लाइट सिग्नलिंग सिस्टम शामिल है। इसमें दिशा संकेतक, ब्रेक सिग्नल और एक कार रिवर्सिंग लैंप शामिल हैं। रिले 950 रुपये के साथ UAZ 31512 को चालू करने के लिए वायरिंग आरेख। इसका उपयोग टर्न सिग्नल और अलार्म चालू करने के लिए एक साथ किया जाता है।

लाइट सिग्नलिंग को निम्नलिखित तत्वों द्वारा नियंत्रित किया जाता है:

• स्विच चालू करें;
• स्टॉपलाइट चालू करने के लिए बटन;
• डोम लाइट स्विच पीछे;

हीटर और हॉर्न

UAZ 31512 एक स्वायत्त हीटर से लैस है। केबिन में गर्म हवा का संचार पंखे द्वारा किया जाता है। पंखे की मोटर को पैनल पर लगे स्विच से शुरू किया जाता है। पंखे की मोटर में दो रोटर गति होती है।

मशीन एक ध्वनि संकेत से सुसज्जित है। सार्वजनिक सड़कों पर कारों के सुरक्षित उपयोग के लिए यह आवश्यक है। एक विद्युत प्रवाह की क्रिया के तहत, सिग्नल झिल्ली एक ध्वनि बनाने के लिए दोलन करना शुरू कर देती है। सिग्नल को स्टीयरिंग व्हील पर स्थित एक बटन द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

कांच की सफाई

UAZ 31512 की विंडशील्ड को इलेक्ट्रिक ब्रश से साफ किया जाता है। वाइपर मोटर में दो मोड होते हैं। विंडशील्ड वाइपर सिस्टम में एक वॉशर मोटर शामिल है। सिस्टम को एक संयोजन स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

ध्यान दें: वायरिंग आरेख में ट्रेलर वायरिंग के लिए एक सॉकेट शामिल है।

ऊपर से, यह निम्नानुसार है कि UAZ 31512 उपकरण में कई विद्युत सर्किट होते हैं। तारों को बहुरंगी तारों से बनाया जाता है। यह रंग योजना की उपस्थिति में मरम्मत प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है।

उज़ वाहनों के विद्युत उपकरण

विद्युत उपकरण आरेख

इंस्ट्रुमेंटेशन और अलार्म

जनक

लैंप, हेडलाइट्स, लालटेन

अतिरिक्त उपभोक्ताओं का कनेक्शन

अन्य विद्युत प्रश्न

इलेक्ट्रिक विंच - "उपकरण" अनुभाग देखें

फ़्यूज़ बॉक्स को अंतिम रूप देते समय, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि फ़्यूज़ पूरे सर्किट का सबसे पतला हिस्सा होना चाहिए। इसके पीछे कोई भी स्थान मोटा होना चाहिए, अपनी सेटिंग (गर्मी के कारण बर्नआउट या किकबैक) की तुलना में वर्तमान ग्रेटर का सामना करना चाहिए, संक्षेप में (ऑपरेशन समय के दौरान विनाश के बिना) ईएम यात्रा के वर्तमान का सामना करना (हालांकि, यह कारों के लिए आवश्यक नहीं है, एक एम सेटिंग के साथ ऑटोमेटा का उपयोग कभी नहीं किया जाता है, यह केवल उच्च-वोल्टेज सिस्टम के लिए होता है) और अंत में, सर्किट के सबसे दूर के बिंदु पर शॉर्ट सर्किट की स्थिति में, सर्किट में करंट के लिए पर्याप्त प्रतिरोध होता है। फ्यूज सेटिंग (pathomptp के लिए - थर्मल सेटिंग करंट)।
ये PUE की आवश्यकताएं हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि बिल्कुल वही, उन्हीं कारणों से, कार के लिए लो-वोल्टेज सर्किट पर लागू होता है।
तदनुसार, एक बाल बटन पर एक बार में सब कुछ लटकाना असंभव है, भले ही वह 100ए पर होगा। तार जल जाएंगे और बटन नहीं निकलेगा। उन्हें अलग फ़्यूज़ पर लटकाएं।
फ़्यूज़िबल, थर्मल, जो भी हो - अगर केवल अलग-अलग पर। क्योंकि उनकी सेटिंग 20-30A से अधिक नहीं हो सकती है, बंडल में इतने सारे (दीर्घकालिक) तार नहीं झेल सकते ऑटोमोटिव वायर आकार चयन देखेंयदि अधिक उपभोक्ता हैं - उन्हें अलग-अलग फ़्यूज़ में अलग करें, एक ही हेडलाइट्स - एक प्रति फ़्यूज़, स्टोव - अपने लिए, आदि।

मैंने दो मानक ब्लॉक लगाए - 6 फ़्यूज़, पर्याप्त से अधिक। एक ब्लॉक केवल तभी संचालित होता है जब इग्निशन चालू होता है, दूसरा लगातार होता है। एक नियमित ब्लॉक के लाभ: आप तार और नियमित वोल्गोव (ज़िगुली) फ्यूज-लिंक दोनों का उपयोग कर सकते हैं (बस इसे सीधा करें)। फ्यूज़िबल लिंक और फ़्यूज़ के लिए बहुत विश्वसनीय फास्टनरों, आवेषण की लागत एक पैसा है, तार का उल्लेख नहीं करने के लिए (पूरी तरह से आधुनिक ब्लॉकों के खिलाफ एक तर्क और उनके लिए फ़्यूज़)। सामान्य तौर पर, यह स्वाद का मामला है। मुझे अच्छा लगता है जब कार के सभी उपकरण एक ही प्रकार के होते हैं।

मेरे अनुभव से यह इस प्रकार है:
यदि आप मानक वायरिंग में बदलाव किए बिना पुराने ब्लॉक को छोड़ देते हैं, और आपको अपने द्वारा स्थापित अतिरिक्त उपभोक्ताओं के लिए एक नया (दूसरा) चाहिए, तो वोल्गोव्स्की ब्लॉक का उपयोग करना बेहतर है, इसे सैलून में कहीं रखें।
यह फ़्यूज़ को बदलने में आसानी के लिए अच्छा है, उनकी शक्ति का चयन करने में आसानी (न केवल 10A, एक देशी तार की तरह, बल्कि 12A और 14A और यहां तक ​​​​कि 20A), आदि।
इसके अलावा, रेगुलर में एक ऐसा बग होता है कि अगर आप फ्यूज को बहुत ज्यादा धक्का देते हैं। यह "ब्लॉक के पीछे" जमीन पर छोटा हो सकता है।
इसके अलावा, वोल्गोव्स्की फ़्यूज़ सॉकेट्स में नहीं लटकते हैं, संपर्क अधिक विश्वसनीय है और तार समाप्त नहीं होता है

एक चरमपंथी विकल्प है - 220v के लिए पारंपरिक स्वचालित मशीनों की एक असेंबली को लटका देना। यह काम करता है, और बहुत कुशलता से, और विपरीत रूप से (ब्रान्डेड - ओब्युरत्नो को चालू किया गया), लेकिन यह बहुत आयामी था। यहां, कुछ पागल ऐसा ही करते हैं, वे डैशबोर्ड पर ही खराब हो जाते हैं।

मैंने खुद को वोल्गोव्स्काया लाइन सेट किया। लेकिन वे अभी भी पर्याप्त नहीं हैं, मैं दूसरा डालूंगा। यह इस तरह किया गया था: ल्यूमिना की एक बड़ी प्लेट, उस पर फ़्यूज़ की एक पंक्ति होती है, उस पर सभी रिले (हेडलाइट्स, बिबिकाल्का) और इंटरप्टर्स (टर्न सिग्नल, वाइपर) होते हैं। एक आम बस को जोड़ना बहुत सुविधाजनक नहीं है, लेकिन मैं इस तरह से निकला: 2 संपर्क प्रत्येक फ्यूज को छोड़ देते हैं, मैंने पड़ोसी को झुका दिया और उन्हें अच्छी तरह से मिला दिया, लेकिन मैं इसे विश्वसनीय नहीं मानता, भविष्य में मैं एक मिलाप करूंगा मोटी तांबे की छड़। विश्वसनीयता के बारे में अभी तक कोई संदेह नहीं है - फ़्यूज़ का संपर्क सपाट और चौड़ा है, यह बहुत अच्छी तरह से चिपक जाता है। तुरंत यह देखने के लिए कि क्या हर कोई अच्छे क्रम में है, उड़ाए गए फ़्यूज़ का संकेत देने का एक विचार है, क्योंकि दो संपर्क प्रत्येक को छोड़ देते हैं - प्रत्येक पर एक एलईडी लटकाएं, लेकिन इसमें संदेह है कि क्या यह आवश्यक है। हां, मैंने इस पूरे ब्लॉक को सैलून में घसीटा। [बेहेमोथ 4x4]

उज़ पैट्रियट (उज़-3163)

विद्युत उपकरण 316X के वेक्टर आरेख: (विक्टर गुडकोव द्वारा भेजे गए आरेख)

कारों के लिए वायरिंग आरेख, (त्रुटि - जनरेटर में तीन डायोड, जो आम हैं (जमीन पर?), चालू होना चाहिए -) ( ध्यान! - बहुत बड़ा आकार, लगभग 1.7 एमबी प्रत्येक योजना, मैक्सिम स्मिरनोव द्वारा भेजा गया):

[सर्गेई एएस] द्वारा भेजी गई कारों के लिए बिजली के उपकरणों की योजनाएं (आकार 415K), (453K),
इंजन नियंत्रण प्रणाली की योजना (242K) UMZ-4213, UMZ-420, ZMZ-409, [सर्गेई एएस] द्वारा भेजी गई)

उज़-3151 (31512, 31514, 31519)

उज़-3159 (बार्स)

वैसे, मुझे आशा है कि लैंप ताइवान या अमीरात नहीं हैं? और फिर मैंने किसी तरह खरीदा (मैं छोटा था, हरा था) जैसे - सुंदर, 100/90, सुपर-डुपर, और फिर मैंने एक परीक्षक के साथ वर्तमान को मापा और यह पता चला कि वे 55/60 हैं, और यहां तक ​​\u200b\u200bकि कुटिल रूप से चमकते हैं। लेकिन जर्मन (नरवा, फिलिप्स) चीज - वे शांत चमकते हैं और गुणवत्ता उत्कृष्ट है - आप दीपक बदलते हैं, लेकिन आपको हेडलाइट्स को समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है - सब कुछ बिल्कुल अपनी जगह पर रहता है। [मुखिया]

इस मामले में एक विशेषज्ञ के रूप में, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह प्रकाश बल्बों पर बचत करने लायक नहीं है।
सभी ऑटोमोटिव हलोजन तापदीप्त लैंप तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित हैं:
पहला (सस्ता) - ये g% #a से बने लाइट बल्ब हैं, यानी। साधारण कांच से बने फ्लास्क, सर्पिल की कम गुणवत्ता वाली धातु, खराब सोल्डरिंग।
दूसरा (महंगा) - ये उच्च गुणवत्ता वाले लैंप हैं, अर्थात्। क्वार्ट्ज ग्लास से बना फ्लास्क, विदेशी अशुद्धियों के बिना सर्पिल की उच्च गुणवत्ता वाली धातु, आधार की सटीक मुद्रांकन और सोल्डरिंग।
3 (नकली) पहली श्रेणी की सामग्री से बने प्रकाश बल्ब हैं, लेकिन ध्यान से, और दूसरे की तुलना में थोड़ी कम कीमतों पर बेचे जाते हैं।

भारी बहुमत कार की हेडलाइट्स 55 या 60/55 वाट की शक्ति वाले लैंप के लिए डिज़ाइन किया गया। किसी अन्य उच्च शक्ति का उपयोग उचित नहीं है, क्योंकि इस तरह के दीपक के गर्म होने में वृद्धि होती है अधिकतारोशनी में वृद्धि से अधिक है, जो कि बहुत छोटा है। आधुनिक लैंप में, चमकदार प्रवाह को बढ़ाने के लिए अन्य विधियों का उपयोग किया जाता है।

मेरे पास दोनों कारों में नवीनतम हैं, फिलिप्स विज़न प्लस + ​​50%। निवा में, बल्ब अनगिनत स्नान (जब निश्चित रूप से चालू होते हैं) और हेडलाइट्स के चार या पांच सेट बच गए, मुझे ठीक से याद नहीं है कि कितने। उज़ में, वे पहले से ही हेडलाइट्स के दूसरे सेट का अनुभव कर रहे हैं। और यहाँ और वहाँ प्रकाश बल्ब काम करते हैं और अभी मरने वाले नहीं हैं।

हां, मैं जोड़ना चाहता हूं, ऐसे प्रकाश बल्बों को एक सेट के रूप में खरीदना हमेशा बेहतर होता है! और दुर्भाग्य से, उन पर भी नकली हैं ... :-(
जहाँ तक मुझे पता है, "देशी" फिलिप्स विज़न प्लस को कभी भी प्लास्टिक पारदर्शी कंटेनर में जारी नहीं किया गया है! केवल कार्डबोर्ड बॉक्स (2 पीसी का सेट) या कार्डबोर्ड पर ब्लिस्टर (टुकड़े द्वारा) में।
कॉन्स्टेंटिन मार्टानोव मार्च 2004 (http://www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) अतिरिक्त के उपयोग के बिना नियमित प्रकाश व्यवस्था में सुधार कैसे करें हेडलाइट्स

आप हलोजन ऑप्टिक्स लगा सकते हैं। (उन मशीनों के लिए जिनके पास यह नहीं है - (यू) वर्णमाला)हलोजन हेडलाइट्स के लिए, ऑप्टिक्स H4 इंडेक्स के साथ होना चाहिए। यदि H2, तो समय के साथ परावर्तक जल जाएगा। मैंने अपने लिए H4 ऑप्टिक्स, 90/130 लैंप लगाए और एक रिले के माध्यम से बल्बों पर बिजली लगाई। फुट स्विच नहीं खींचेगा, यह जल्दी से जल जाएगा, और सभी प्रकार के कनेक्शनों पर नुकसान होगा। और फिर उसने बिजली की आपूर्ति को एक मोटे तार (बाईं हेडलाइट के पास सामने की दीवार पर लटके हुए दो रिले) के साथ रिले में खींच लिया, रिले से तार को दीपक को बिजली देने के लिए (एक रिले से निकटतम, दूसरे से सबसे दूर) और इस्तेमाल किया कमांड रिले के रूप में पुराने नियमित देशी तार। प्रकाश सुंदर है, यह दूर तक चमकता है, केवल कभी-कभी दीपक की ओर जाने वाले संपर्कों का प्लास्टिक का मामला पिघल जाता है। खैर, हर आधे साल में एक बार, अधिक बार नहीं।

कई प्रयोगों के बाद, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि लैंप की शक्ति बढ़ाना कोई विकल्प नहीं है। जनरेटर पर बढ़ा हुआ ताप और भार
मेरे पास अब H4 ऑप्टिक्स और 100/90 लैंप के साथ हेडलाइट्स हैं, लेकिन WWII (Hella) से ऑप्टिक्स के साथ अतिरिक्त हेडलाइट्स स्थापित करने के बाद, मैंने महसूस किया कि घरेलू हेडलाइट्स बहुत अच्छी नहीं हैं। मैंने E12 बॉडी (70 के दशक का मॉडल) में बीएमडब्ल्यू 5 श्रृंखला से दो डूबा हुआ बीम हेडलाइट्स लगाया - परिणाम सभी अपेक्षाओं को पार कर गया: 55W लैंप के साथ डूबा हुआ बीम नियमित 90W b / s से कई गुना बेहतर है।
समान ऊर्जा खपत के साथ, हेल की हेडलाइट्स हमारी तुलना में 2 गुना अधिक प्रकाश उत्पादन देती हैं।
इसके अलावा, मेरी राय में, गोल्फ परिवार या ट्रांसपोर्टर परिवार की वोक्सवैगन कारों से हेडलाइट्स आ सकती हैं।
इसके अलावा, आयातित हेडलाइट्स में पॉटी फ्लैट ग्लास होता है, जो केंगुरिन के पीछे उन्हें हटाने और स्थापित करने के कार्य को सरल करता है।

मैं प्रकाश बल्ब खरीदने आया था - मैंने सबसे महंगा और सबसे सस्ता नहीं चुना। मैंने चुकाया, मैं लेता हूं, खोलता हूं और देखता हूं - एक स्पष्ट रूप से टेढ़ा है, दूसरा टेढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ भी है। मैं अपनी आंखों से कुछ देखता हूं, लेकिन मैं उसे समझा नहीं सकता। मैं विक्रेता से सीधे खोजने के लिए कहता हूं। मुझे कुछ नहीं करना है, विक्रेता भी, वह अच्छी तरह से खिलाया और दयालु है ... नतीजतन, 30 रूबल (एक सस्ती दुकान) तक की कीमत पर प्रत्यक्ष प्रकाश बल्ब बिल्कुल नहीं मिलते हैं। हालाँकि, "50 तक" की कीमत पर भी हमें यह नहीं मिलता है। या तो सर्पिल टेढ़ा है, या कुछ और। खैर, क्या हुआ अगर प्रकाश बल्ब "जर्मनी में बना" कहता है - इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने इस पूरे झुंड को देखा, और मुझे 85 रूबल के लिए सामान्य जर्मन लैंप द्वारा लुभाया गया। एक टुकड़ा - आप इसे अपने हाथों में लेते हैं और आप देखते हैं कि यह उत्पाद, भले ही यह जर्मनी में न बना हो (ठीक है, यह क्या कहता है कि "जर्मनी में बना" - वैसे भी कोई भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता)।
शाम को मैं इंस्टाल करने गया। मैंने इसे स्थापित किया, पिच अंधेरे में चला गया, और तब मुझे एहसास हुआ कि हेडलाइट्स को पहले क्यों समायोजित/अनियमित किया गया था - उन्होंने आने वाले लोगों को वैसे भी अंधा कर दिया। महत्वपूर्ण कैसे प्रकाश एक किरण देता है। समायोजन के बिना भी, बल्बों को बदलने के बाद, यह स्पष्ट था कि जमीन पर ट्रैक सीमाओं और वर्दी के साथ भी कार के काफी "करीब" हो गया था। 5 मिनट के लिए, सब कुछ पुस्तक के अनुसार समायोजित किया गया था, मैं क्षेत्र के चारों ओर घूम गया, फिर बीम को उस स्तर तक थोड़ा और नीचे कर दिया जब हुड के नीचे से "जहां पृथ्वी निकलती है" प्रकाश सीमा शुरू होती है।
हां, मैंने सामान्य 60/55 पर बल्ब लगाए - और वे अधिक समय तक जीवित रहेंगे और अधिक शक्तिशाली लोगों की तरह गर्म नहीं होंगे ...

मेरे पास दूसरे वर्ष के लिए फिलिप्स की नीली दृष्टि है, मैं बहुत संतुष्ट हूं ... ऐसा लगता है कि वे आने वाले लोगों को कम (परिचितों के अवलोकन से) अंधा करते हैं, वे एक प्रकार की सफेद-नीली रोशनी देते हैं, जो इससे बहुत अलग है बेहतर के लिए नियमित...

सहनशक्ति के संदर्भ में, मुझे हलोजन से जो सबसे अच्छा मिला वह तुंगसराम 90/100 (मुझे लगता है कि हंगेरियन), काफी सस्ता है। मेरे पास 1999 से है। मैं उनके साथ लगभग 2 सप्ताह (बारिश में रोस्तोव क्षेत्र में और रात में लगभग 8 घंटे सहित) चला रहा हूं, जिसमें प्रकाशिकी पूरी तरह से एक पत्थर से टूट गई है। प्रकाश बल्ब अभी भी जीवित है, केवल एक कपड़े से गंदगी को मिटा दिया :-))) एच 4 (ज़िगुलेव्स्काया उपयुक्त है) के तहत विशेष प्रकाशिकी डालना बेहतर है, बिना किसी एडेप्टर के। मैंने आयामों के लिए बैकलाइट बल्ब भी डाले: एक तरफ, यह शानदार :-))), दूसरी ओर, हल्की बारिश और कोहरे में ड्राइविंग करते समय (जब हेडलाइट्स की वास्तव में आवश्यकता नहीं होती है), प्रकाशिकी गर्म हो जाती है, घनीभूत होने से रोकती है अपने भीतर बसने से।

55/60 वाट से अधिक की शक्ति वाले लैंप के साथ दूर न जाएं। निम्नलिखित कारण:

1. यूरोप में सार्वजनिक सड़कों पर उच्च शक्ति के लैंप का उपयोग प्रतिबंधित है और गंभीर कंपनियां ऐसे लैंप का उत्पादन नहीं करती हैं। तदनुसार, किसी भी गुणवत्ता (प्रकाश व्यवस्था, सबसे पहले) के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है।
2. 90% - कि ऐसे दीपक की शक्ति (90 \ 100 या अधिक वाट) वास्तव में घोषित एक के अनुरूप नहीं है।
3. कारीगरी की खराब गुणवत्ता के कारण, ऐसे लैंप कुछ भी रोशन करते हैं - उड़ने वाले हेलीकॉप्टर, तारे, अंधे आने वाले ड्राइवर, लेकिन सड़क नहीं। हालांकि ऐसा लग सकता है कि हेडलाइट्स तेज चमकती हैं।
4. इसके अलावा, पीले स्पेक्ट्रम में मानव आंखों के लिए वस्तुओं की दृश्यता नीले रंग की तुलना में अधिक है, क्योंकि। यह (पीला) प्राकृतिक धूप के करीब है। यह "चित्रित" क्सीनन का सवाल है

हेडलाइट्स का व्यास और सीटें एकीकृत हैं:
ज़िगुली (2101), मोस्कविच M408, IZH412, Niva, UAZ, GAZ 24-2410, ZAZ968, ट्रक GAZ, ZIL, कामाज़, PAZ बसें, LIAZ, LAZ, Kavz।
केवल यह याद रखना आवश्यक है कि हलोजन लैंप के लिए डिज़ाइन किए गए प्रकाशिकी हैं और डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। इसके अलावा कुछ हेडलाइट्स में बैकलाइटिंग आयामों के लिए छेद होते हैं।
तथा पेट्रोल सूचक स्विच

मेरे पास सीट के नीचे एक ईंधन स्तर सेंसर स्विच है (मैंने इसे वहां रखा है ताकि उपकरण पैनल के नीचे तारों को न खींचे) UAZ . के लिए ट्रिप कंप्यूटर

कार्बोरेटर मॉडल के लिए, आपको एक ईंधन खपत सेंसर और एक स्पीड सेंसर स्थापित करना होगा (एक नियम के रूप में, यह एक पल्स काउंटर है, जिसे स्पीडोमीटर शाफ्ट के ब्रेक में रखा गया है)

ईंधन की खपत सेंसर

ट्रिप कम्प्युटर

टैकोमीटर (छह से) स्पीडोमीटर के ठीक आगे (दाईं ओर) दिखता है। कनेक्शन नियमित है - वहां सब कुछ टैक बॉडी पर लिखा है। एक - कुंडल पर (कम वोल्टेज अंत कोई भी)। एक - + 12 वी। एक है द्रव्यमान। एक है टैक की रोशनी। मनोरंजन के लिए, आप पार्किंग ब्रेक लाइट कनेक्ट कर सकते हैं। जनरेटर के फेल होने वाले बल्ब बने रहेंगे, लेकिन इसे बिना रिले के नहीं जोड़ा जा सकता। और प्रकाश बल्ब खुला (बंद) एयर डैम्परकार्बा अंतिम तीन मुझसे जुड़े नहीं हैं, मुझे अभी तक गड़बड़ करने का मन नहीं कर रहा है। छेद को 2.5 मिमी ड्रिल के साथ टैक सर्कल के व्यास से 3 मिमी कम सर्कल में ड्रिल किया गया था, फिर एक गोल फ़ाइल के साथ समाप्त किया गया था। छेदों को पहले छिद्रित करने की आवश्यकता है। ड्रिल से जोर से न दबाएं! अन्यथा, पैनल अंतिम छेद पर लपेट जाएगा।

मैं "गज़ेल" से शर्त लगाना चाहता था, क्योंकि छह केवल 1/3 पैमाने का उपयोग करते हैं - गति समान नहीं है। और आप इसे गियर शिफ्टिंग वाली प्लेट के बजाय पैनल के बाईं ओर रख सकते हैं। इसके अलावा, स्विच डिजिटल और कम जड़त्वीय की तुलना में स्पष्ट है। [माइकल और पुंटो]

मैंने टैकोमीटर 35.3813 (गज़ेल से) (अनफ़्रेम्ड) स्थापित किया। मैंने पुराने स्पीडोमीटर से केस लिया, स्पीडोमीटर स्केल के व्यास के अनुसार टैकोमीटर स्केल को काट दिया (उसी समय, संख्याओं को थोड़ा काट दिया गया था, लेकिन रीडिंग अच्छी तरह से पढ़ी जाती हैं)। स्केल को रोशन करने के लिए पारदर्शी लाइट गाइड रिंग (स्पीडोमीटर से) रखना महत्वपूर्ण है, इसके बिना रात में स्केल दिखाई नहीं देता है। फोटो में स्थापना की जगह देखी जा सकती है। कनेक्शन आरेख।

मैंने अभी-अभी साफ-सुथरा 3110 से एक टैकोमीटर खरीदा है, यह प्रबुद्ध तीरों और संख्याओं के साथ बहुत सुंदर है। कनेक्ट करने का प्रयास करते समय, कुछ नहीं हुआ। फेक और डॉक का अध्ययन करने के बाद, सब कुछ ठीक हो गया। यह इस तरह से जुड़ा हुआ है: टैकोमीटर के पीछे 3 संपर्क हैं, और 3 तार उनके पास जाते हैं: लाल (हम इसे इग्निशन स्विच के "+" से जोड़ते हैं, मैंने इसे स्विच के "+" से जोड़ा है ), नीला (यह जमीन पर), और पीला (यह 62 kΩ के एक प्रतिरोधक के माध्यम से होना चाहिए जिसमें कम से कम 1 W की शक्ति स्विच के "शॉर्ट सर्किट" संपर्क से या इग्निशन कॉइल से उस संपर्क से जुड़ी हो स्विच से जुड़ा है)। सब कुछ काम कर रहा है। हां, डिवाइस इंडेक्स 449.3813. [बेहेमोथ 4x4]

डिजिटल मल्टीट्रॉनिक्स, उदाहरण के लिए, सबसे सरल विकल्प है (केवल 3 तार): एक कुंजी (पैनल) और अतिरिक्त प्रतिरोध वाले तार द्वारा संचालित (निर्देशों में "वोल्गा" अनुभाग देखें)
यह कई बार जल गया (या तो अस्थिर बिजली की आपूर्ति, या इस तरह के एक डिजाइन से) - मैंने इसे वारंटी के तहत बदल दिया। फिर इलेक्ट्रीशियन ने इसमें (एक पाइप पर) एक फ्यूज बनाया और एक कॉइल (?) को घाव कर दिया - अतिरिक्त प्रतिरोध। काम करते समय...
एक बहुत ही उपयोगी चीज - अब मुख्य उपकरण। [दाढ़ी यू]

स्थापना में 15 मिनट लगे। आपको कुछ भी ड्रिल करने की आवश्यकता नहीं है। वेल्क्रो के साथ बन्धन। स्थापना स्थान सावधानी से चुना जाना चाहिए। यदि आप इसे अच्छी तरह से नीचा करते हैं, तो आप इसे किसी भी तरह से नहीं फाड़ेंगे। मैंने अजीब तरह से उसी को 8-के पर चिपका दिया। फिर, जब उसने इसे फाड़ दिया, तो उसने डिवाइस के शरीर को तोड़ दिया। वेल्क्रो शक्ति है! [फॉन]
स्टीयरिंग व्हील कवर पर लगे डिजिटल टैकोमीटर की तस्वीर। [मुखिया]

माप इंजन की गति (दोहरी-सीमा: जब आप 1500 से अधिक जाते हैं, तो रीडिंग मोटे हो जाते हैं ताकि नंबर फ्लैश न हों), केबिन में हवा का तापमान (या आउटबोर्ड, अगर सेंसर को सड़क पर फेंक दिया जाता है), दिखाता है समय, तापमान को याद किया जा सकता है और स्मृति में लिखा जा सकता है, अर्थात, यह प्रति दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान को याद रखता है और समय निर्धारित करता है (यह देखने के लिए सर्दियों में सुविधाजनक होगा कि रात में उज़ के साथ क्या हुआ)। चमक की डिग्री तीन स्थितियों के लिए समायोज्य है, इसलिए यह रात में परेशान नहीं करता है।

समय-समय पर इलेक्ट्रॉनिक टैकोमीटर "मर" जाते हैं।
शायद यह उच्च वोल्टेज तारों के कारण है (अधिक सटीक रूप से, उनके वितरित प्रतिरोध के साथ): मेरा इलेक्ट्रॉनिक टैकोमीटर केवल साथ काम करना चाहता था "रिश्तेदारों"तार जो मूल रूप से मेरी लंबी बकरी पर खड़े थे।
UAZ के लिए अन्य वायरिंग किट, सहित
1) सिलिकॉन,
2) एक मोटे तांबे के कोर के साथ काला ओक,
3) लाल लगभग "मूल" के समान, लेकिन अधिक कठोर, एक पतली तांबे की नस के साथ
रीडिंग में रुक-रुक कर होने वाली गड़बड़ियों का कारण बना, जो अंततः डिवाइस के फ्रीजिंग में समाप्त हो गया।

मूल रूप से अच्छा नहीं है।
घड़ी / अलार्म घड़ी असहज है, गति केवल +5 C से कम तापमान पर सही ढंग से दिखाई देती है, फिर यह विफल होने लगती है, संख्याएँ उछलती हैं ... सामान्य तौर पर, यह 2106 से बेहतर है

यह तभी समझ में आता है जब आपको स्थापित टर्नओवर को जानना हो। यह बहुत ब्रेकिंग है, जबकि इस पर 2000 वास्तव में 0 से 3500 तक हो सकता है। आपको मतदान की आवश्यकता है ... UAZ . के लिए अर्थोमीटर

बात आवश्यक और उपयोगी है, लेकिन यह एक उपकरण नहीं है, बल्कि एक संकेतक है, यानी यह सेवन में कई गुना वैक्यूम दिखाता है। पेडल को दबाकर, यह निर्धारित करना हमेशा संभव नहीं होता है कि क्या हो रहा है, और जब ग्रीन ज़ोन में हाईवे पर एक अर्थोमीटर के साथ ड्राइविंग करते हैं, तो उड़ने वाले गैसोलीन की मात्रा को नियंत्रित करना भी बुरा नहीं है। मॉस्को रिंग रोड पर पीले ट्रक स्पेयर पार्ट्स स्टोर में भी इसे साउथ पोर्ट में बेचे जाने की गारंटी है। एक ट्रिप कंप्यूटर में परिमाण का क्रम अधिक महंगा होता है, और इसे अभी भी माउंट करने की आवश्यकता होती है। उसने मेरी बहुत मदद की ... लेकिन यह वह उपकरण नहीं है जो गैसोलीन बचाता है, लेकिन आप खुद सोचते हैं, और संकेतक केवल 20-30 प्रतिशत की त्रुटि के साथ दिखाता है, लेकिन यह काफी पर्याप्त है। (उज़-हंटर से नियमित उज़ तक)

इलेक्ट्रॉनिक स्पीडोमीटर एआर 20.3802 (दो-लाइन डिस्प्ले:
ऊपरी रेखा - कुल लाभ (6 अंक, नगण्य शून्य प्रदर्शित होते हैं), निचली रेखा - रीसेट करने योग्य दैनिक दूरी काउंटर), गति संवेदक एआर 68.3843 (छह-पल्स, अगम्य, एम 22 धागा, कोज़मोडेमेनोव्स्की कनेक्टर)। आरएआर उत्पादन (रीगा)।

स्थापना के दौरान केवल एक कठिनाई थी - स्पीडोमीटर और हंटर के विद्युत सर्किट दोनों के बारे में जानकारी का पूर्ण अभाव। खोज का कोई परिणाम नहीं निकला। कनेक्टर्स के साथ एक देशी हार्नेस खोजना भी संभव नहीं था। मुझे वैज्ञानिक प्रहार पद्धति का उपयोग करना था। सेंसर के साथ सब कुछ स्पष्ट है: लाल - शक्ति (+12 वी) (इग्निशन स्विच के बाद), नीला - संकेत, काला - जमीन। (कनेक्टर बस काट दिया गया था)। स्पीडोमीटर पर, कनेक्टर इस तरह दिखता है (संपर्कों की संख्या सशर्त है):

निष्कर्ष का उद्देश्य स्थापित किया गया था:
1. पृथ्वी।
2. बिजली की आपूर्ति (+12 वी)। (इग्निशन लॉक के बाद)। (जब वोल्टेज लगाया जाता है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिजिटल डिस्प्ले चालू हो जाता है। जब वोल्टेज हटा दिया जाता है, तो तय की गई दूरी की रीडिंग बच जाती है)।
3. सेंसर से सिग्नल। (सेंसर के नीले तार के लिए)।
4. नाइट लाइटिंग (इंस्ट्रूमेंट लाइटिंग के लिए)।
5. स्पीड सेंसर को पावर देने के लिए आउटपुट 12 वोल्ट।
6. हाई बीम इंडिकेटर (स्केल के केंद्र में प्रतीक रोशनी करता है)।
7. कुछ नहीं होता। (शायद शामिल नहीं)।
कनेक्टर के एक संभोग भाग की कमी के कारण, मैंने इसे ऑडियो उपकरण से टांका लगाने वाली युक्तियों ("माताओं") के साथ एकल तारों से जोड़ा। सब कुछ काम कर रहा है। शोर नहीं करता। तीर नहीं कूदता। त्रुटि न्यूनतम है। और रात में - आम तौर पर सुंदरता।
अक्टूबर 2005
फ्यूल लेवल इंडिकेटर की लाल बत्ती क्यों काम नहीं करती है और इसे कैसे ठीक करें

उज़ बकरियों पर, टैंकों में ईंधन स्तर सेंसर पर, प्रकाश बल्ब के लिए कोई "अतिरिक्त" संपर्क नहीं होता है।

इस स्थिति को ठीक करने के लिए, एक असामान्य ईंधन स्तर सेंसर की स्थापना से मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, GAZ-53 से, यह आकार में समान है। मैंने इसे बाएं टैंक में रखा, एक लूप बनाकर फ्लोट बार को UAZ से छोटा कर दिया। मैंने एक रिजर्व कंट्रोल लैंप को दूसरे आउटपुट से जोड़ा, और लैंप को ही चालू कर दिया डैशबोर्डईंधन गेज (नया नमूना) में। जब गैसोलीन खत्म हो रहा होता है, तो मुझे इसके बारे में तुरंत पता चल जाता है और मैं पहले जैसा अनुमान नहीं लगाता। यह कैसे सुनिश्चित करें कि ईंधन गेज सड़क की थोड़ी सी भी टक्कर पर हिलता नहीं है?

डिस्प्ले मीटर के समानांतर, 16v पर लगभग 500.0 माइक्रोफ़ारड की कैपेसिटेंस चालू करें - मैं गारंटी देता हूं कि यह चिकोटी नहीं देगा।(+ बस मामले में गैस टैंक सेंसर पर)।

या शायद समस्या पोटेंशियोमीटर के स्लाइडर पर खराब संपर्क में है, जो टैंक में है? UAZ . पर अलार्म स्थापित करना

मगरमच्छ के विक्रेता ने मुझे सलाह दी। खैर, मैंने इंस्टॉलेशन के साथ खरीदा। सेवा में, इंस्टॉलरों ने मुस्कराहट की, लेकिन एक बार पैसे का भुगतान करने के बाद, उन्होंने इसे स्थापित कर दिया। तारों के साथ लंबी फ़िडलिंग to टेलगेट- उज़ नग्न था, और तार नीचे, फ्रेम में फैला हुआ था। और फिर यह पता चला कि इस तरह के अलार्म के लिए उज़ बहुत भारी था। यानी अगर आप सेंसिटिविटी को ओवरक्लॉक करते हैं, तो सेंसर के पास कार का कोई भी टच सायरन को बंद कर देता है। और पीछे, स्पेयर व्हील को स्वतंत्र रूप से हटाया जा सकता है, और सेंसर को यह समझ में नहीं आता है। एक बार ऐसा ही हुआ था...

सिग्नलिंग को या तो स्वयं या पुल द्वारा सेट किया जाना चाहिए! मैंने इसे हुक पर रखा - इसलिए स्वामी ने दुनिया की हर चीज को शाप दिया! धातु मोटी है, दृष्टिकोण असहज हैं और वह सब। उनके अनुसार, यह पता चला है कि स्थापना के दौरान (सही और अच्छा, जैसा कि आपके लिए है) आप 3-4 ज़िगुली को उज़ पर रख सकते हैं! इसलिए नैतिक - ठीक वैसे ही जैसे सड़क से - वे इसे अच्छी तरह से नहीं रखेंगे!
अनुलेख मेरे पास एक नेवला है - मैं खुश हूँ! यह अपने आप काम नहीं करता है, लेकिन जब यह घुस जाता है या हटा दिया जाता है पीछे का पहिया- चिल्लाता है।

UAZ-469 पर एक G250-E1 जनरेटर और एक वोल्टेज नियामक PP350 (201.3702) स्थापित किया गया था। अब आप स्थापित कर सकते हैं:

जनरेटर G250-E1 और G250-P2 आकार में एक दूसरे से भिन्न होते हैं ड्राइव पुली, इसके अलावा, G250-P2 जनरेटर में एक नहीं, बल्कि दो "श" आउटपुट हैं।
RR132-A नियामक (2702.3702) की एक विशिष्ट विशेषता तीन-स्थिति स्विच की उपस्थिति है, जिसके साथ आप विनियमित वोल्टेज की सीमा को बदल सकते हैं:

हां, यह बिना किसी समस्या के उठता है, केवल पीपी को एक नया चाहिए, क्योंकि। नियमित एक को 3 ए के वर्तमान के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसकी आवश्यकता 5 ए के लिए है। इसलिए वोल्गोव्स्की आरआर खरीदें। वैसे, यह अलग तरह से जुड़ा हुआ है - शॉर्ट सर्किट से "+" एक ब्रश और पीपी पर अक्षरों के बिना टर्मिनल पर जाता है, और पीपी का "डब्ल्यू" टर्मिनल दूसरे ब्रश से जुड़ा होता है। आरआर ही जमीन से जुड़ा हुआ है।
यह जनरेटर को बदलने के लायक है - यह न केवल अधिक करंट देता है, बल्कि इसे कम एचएफ क्रांतियों पर भी देता है। [मुख्य] वोल्गोव्स्की रिले-रेगुलेटर

वोल्गोव्स्की आरआर, उज़ोव्स्की के विपरीत, आपको 65 और 90 ए के लिए जनरेटर स्थापित करने की भी अनुमति देगा।
यदि आपके पास अभी रिमोट आरआर नहीं है - अगर मैं गलत नहीं हूं, तो दो तार इसमें जाते हैं - इग्निशन से एक "+", दूसरा तार जनरेटर ब्रश के लिए। आप पीपी को शरीर पर लगाते हैं, आप तार को ब्रश से "श" टर्मिनल पर लगाते हैं, और सकारात्मक तार को बिना किसी पदनाम के टर्मिनल पर लगाते हैं। टर्मिनलों के लिए एक ब्लॉक खरीदना बेहतर है - माँ 2।
इसके बाद, ब्रश असेंबली की जांच करें। यदि दो तार फिट होते हैं - ("+" इग्निशन से और दूसरा पीपी से) - तो सब कुछ ऐसे ही छोड़ दें। शायद एक उपयुक्त है - पीपी से, फिर आपको दो तारों के लिए वोल्गोव्स्की ब्रश असेंबली खरीदनी होगी (दो डैड वहां से चिपके रहते हैं)। एक पर आप पीपी से तार लगाते हैं, दूसरे पर "+" इग्निशन से। ब्लॉक पहनना भी बेहतर है। [मुखिया] UAZ . के लिए 90 amp जनरेटर

जनरेटर को अधिक शक्तिशाली के साथ बदलते समय, जनरेटर से सीधे बैटरी तक तार लगाने और एक बड़े तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

मैंने इसे शिशिगा से सेट किया है, मुझे नाम याद नहीं है। मुझे उन कानों को थोड़ा फिर से ड्रिल करना पड़ा जो सिलेंडर ब्लॉक पर हैं, सामान्य तौर पर वे अलग हो सकते हैं (आप नट को ढीला करते हैं और उन्हें स्थानांतरित करते हैं), लेकिन केवल पीछे की ओर चलती है, मुझे सामने वाले को भी थोड़ा आगे बढ़ाना था, लेकिन अब वे सार्वभौमिक हैं। और बोल्ट को लंबे समय तक बदलें। मैंने रेगुलेटर को सैलून में रखा, वोल्गोव्स्की पी / कंडक्टर।
जनरेटर सील:
स्टेटर वाइंडिंग को कई दर्रों में सावधानीपूर्वक, एपॉक्सी से भरा गया था। घोड़े की नाल भी एक पतली परत है, तापमान शासन ज्यादा दूर नहीं जाएगा, यह काफी गर्मी-संचालन है। सीलेंट में पेंच लाल हैं। इसे निश्चित रूप से उड़ा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, उत्तेजना वाइंडिंग को सील करना संभव नहीं है, अर्थात। जब पानी में डुबोया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से अभी भी उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन इसे बाहर नहीं उड़ना चाहिए, हालांकि इसे अभी तक आजमाया नहीं गया है।

मैंने खुद को गैस 66 से भरा। हाँ, यह एक छोटा, लेकिन परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैसा दिखता है। पहले तो मुझे लगा कि वह वहां फिट नहीं होंगे। लेकिन कुछ भी नियमित माउंट नहीं है, यह नीचे की तरफ चौड़ाई में समायोज्य है। मुझे थोड़ा ट्रिम करना पड़ा। और मुझे चरखी के फर्श को भी काटना पड़ा :) यह वहाँ दो धाराएँ हैं, अन्यथा यह मांस की चक्की से चिपक जाती है। एक महीने से अधिक समय से मैं सवारी कर रहा हूं, सभी प्रकार की सवारी, Tver, झूमर की जीत, सब कुछ ... यह बिना किसी समस्या के काम करता है।

90-एम्पी जनरेटर की समस्याएं - डायोड 90 ए पर छोटी गाड़ी जनरेटर को अलग करने के बाद, मैंने पाया कि 6 में से 3 डायोड जल गए। वितरित नया जनरेटर (90 ए पर भी) भी संदेह में है - एक धारणा है कि पहले यह बेहतर "खिलाया" (यानी, जाहिरा तौर पर एक डायोड जल गया)। [मुख्य]

मैंने अपने लिए एक लिया, 90A के लिए लिखा था कि यह GAZ-53 और UAZ के लिए था। डालने से पहले, खोला, देखा। अंदर - सब कुछ ठीक है (वाइंडिंग्स, ब्रश, बेयरिंग)। डायोड को बाहर निकाला, करंट के लिए परीक्षण किया - 2 जल गया

GAZ-53 से यह पूरी तरह से UAZ के समान है। लेकिन, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, Standard (65A) और 90A। GAZ-53 जनरेटर में टैबलेट नहीं है। वे। "श" टर्मिनल के साथ ब्रश बाहर फेंक दें और टैबलेट डाल दें।
वैसे: उज़, बुल, 53 वें लॉन के जनरेटर आकार और गुणवत्ता दोनों में भाइयों की तरह हैं

ऑडी 100 से अल्टरनेटर 90A।
परिवर्तन: कान को उज़ बोल्ट के नीचे ड्रिल किया गया था + बोल्ट पर एक झाड़ी के अतिरिक्त नियमित फास्टनर को थोड़ा बदल दिया गया था। बन्धन के परिवर्तन और आस्तीन के निर्माण (कई मोटे वाशर संभव हैं) का सार यह है कि जनरेटर चरखी एक ही विमान में पंप चरखी के साथ स्थित है।
वैसे, Audi 100 से 90 एम्पीयर जेनरेटर 2 प्रकार में आते हैं। हमें बोल्ट के लिए एक बड़े कान वाला एक चाहिए (दूसरा प्रकार दो छोटे कान हैं)। लेकिन मैं अभी भी एक देशी UAZ के साथ एक जनरेटर की तलाश में जाने की सलाह देता हूं। और अलग-अलग फुफ्फुस हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से उज़ एक के समान है - इसे ले लो। हमारे देश (मिन्स्क) में, ऐसे जनरेटर की कीमत 25-30 USD है। आपको डायोड ब्रिज को केबिन में ले जाने की आवश्यकता क्यों है?

गंभीर परिस्थितियों में, हुड के नीचे का तापमान 80-100 डिग्री होगा। और अर्धचालक अपने प्रदर्शन को अधिकतम 70 डिग्री तक बनाए रखते हैं। वे। डायोड ब्रिज, पीपी, अगर वे हुड के नीचे हैं, तो वे बस काम करना बंद कर देंगे।

एक और कारण है: जहाँ तक मुझे पता है, डायोड कांच के होते हैं, और ऑपरेटिंग तापमान तक गर्म होने पर, वे इसे तब तक रखते हैं जब जनरेटर चल रहा हो, मैं, आप (अच्छी तरह से, या मैं, या कोई और: ओ)) पानी में ड्राइव करते हैं, वे अंतर तापमान के कारण उसमें फट जाते हैं और फोर्ड के बाहर निकलने पर, आपको एक मृत जनरेटर मिलता है। मैं वास्तव में उन्हें इन विचारों से सैलून में ले जाता हूं।

LIAZA से बस जनरेटर, KATEK G-286 A, 14 V 80A टाइप करें। इसका "प्लस" - यह पहले से ही 500 आरपीएम से करंट देता है, लेकिन यहां इसके आयाम, वजन और लैंडिंग हैं ... इसे स्थापित करने के लिए, मुझे ग्राइंडर और वेल्डिंग का उपयोग करके लोहे की मोटी पट्टी से एक नया ब्रैकेट बनाना था। अब माउंट थोड़ा नीचे चला गया है। एक छोटी सी चरखी आपको कार्लसन को बैटरी को खत्म किए बिना बेकार में बिजली देने की अनुमति देती है। इस परिदृश्य में केवल एक बेल्ट गायब है। तस्वीर क्रैंकशाफ्ट पर दो बेल्ट और गैस 24-10 चरखी दिखाती है।

मैंने देखा कि पीएजेड 120ए पर खड़ा था। आकार वही है। ग्राइंडर के साथ कोने से फास्टनरों को देखने के लिए पूरा परिवर्तन नीचे आता है। शक्तिशाली बैटरी चार्ज करने के लिए आपको अधिक शक्तिशाली अल्टरनेटर की आवश्यकता क्यों है?

कार एक निरंतर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग सर्किट का उपयोग करती है।
यदि आप अधिक क्षमता वाली बैटरी लगाते हैं, तो चार्ज करते समय यह आपसे अधिक करंट लेगी। इसलिए जेनरेटर से निकलने वाले आउटपुट करंट की सप्लाई बड़ी होनी चाहिए। यही कारण है कि एक बढ़ी हुई बैटरी के साथ स्थापित करने की सिफारिश की जाती है - एक अधिक शक्तिशाली जनरेटर।
ऑन-बोर्ड नेटवर्क में एक रिले-रेगुलेटर होता है, जिसका कार्य वोल्टेज को निश्चित सीमा के भीतर रखना होता है। लोड में वृद्धि के साथ, रिले-रेगुलेटर जनरेटर की उत्तेजना वाइंडिंग में नियंत्रण धाराओं की अवधि को बढ़ाता है और इस तरह जनरेटर को एक स्थिर वोल्टेज पर अधिक करंट देने का कारण बनता है।
यह तब तक जारी रह सकता है जब तक कि लोड जनरेटर के अधिकतम से अधिक न हो जाए (पहले मामले में यह 90A है)। यदि अधिकतम पार हो गया है, तो रिले-नियामक अब वोल्टेज बनाए नहीं रख सकता है, क्योंकि। करंट बढ़ाने के लिए कहीं नहीं है। तदनुसार, वोल्टेज शिथिल (गिरावट) होगा। और, ज़ाहिर है, एक 100A जनरेटर बाद में वोल्टेज ड्रॉप का अनुभव करेगा - अर्थात। यह 10A अधिक भार का सामना करता है। केवल और सब कुछ। और अगर लोड 100A से कम है, तो यह ठीक उसी तरह से व्यवहार करेगा जैसे 90A. [प्रोफेसर] क्या बैटरी से अधिक शक्ति वाला जनरेटर स्थापित करना खतरनाक नहीं है?
जब मैं सुबह उज़ शुरू करता हूं, तो सभी 85 एम्पीयर (जनरेटर से) बैटरी चार्ज करते हैं (यद्यपि थोड़े समय के लिए)। उसी समय, ऑटो इलेक्ट्रिक्स पर किसी भी पुस्तक में लिखा है कि बैटरी को उसकी क्षमता के 1/10 से अधिक के साथ चार्ज करना असंभव है, यानी मेरे मामले में 6.5 ए। और फिर एक तेरह गुना अतिरिक्त ?

संक्षेप में, ऑटो। जनरेटर + (रिले-रेगुलेटर) एक वोल्टेज स्रोत है - इसका कार्य ऑन-बोर्ड नेटवर्क में कम या ज्यादा स्थिर वोल्टेज बनाए रखना है। इंजन शुरू करने के बाद, एमीटर द्वारा दिखाया गया करंट नेटवर्क में 13-14 वी प्रदान करने के लिए जनरेटर की "इच्छा" द्वारा निर्धारित किया जाता है, और बैटरी खुद तय करती है कि उसे कितनी जरूरत है, और इसे पेट से डर के साथ ले जाता है डिस्चार्ज से जो अभी-अभी हुआ है। उसकी विशेष विवरणडिजाइन में निर्धारित और सब कुछ प्रदान किया जाता है - 10 घंटे का शुल्क - 1/10 क्षमता, 20 घंटे और त्वरित - पहले का 300% (आयातित लोगों के लिए 500 तक)।
"बैटरी को उसकी क्षमता के 1/10 से अधिक करंट से चार्ज न करें" - मैं सहमत हूं, लेकिन बैटरी के लिए टीयू में एक पैरामीटर है "लघु अवधि"या "गैर-विनाशकारी"आवेशित धारा। तो 1/10 है लगातारशुल्क।

ऐसे उपकरण हैं जो इस अल्पकालिक चार्ज को "सुचारू" करते हैं, वे वोल्टेज स्रोत को वर्तमान स्रोत से बदलने का प्रयास करते हैं।
काम की शुरुआत में 7A लगभग प्रदान करेगा। 13V, और एसीसी के बाद। चार्ज करेगा (बल्कि जल्दी से) और "मना" इतना लेने के लिए, वोल्टेज बढ़ जाएगा - एसीसी को मजबूर करने के लिए जनरेटर के निष्क्रिय वोल्टेज (लगभग 18 वी) तक। "नशे में होना"। मैंने एक समान उपकरण बनाया, और रास्ते में इस मुद्दे का अध्ययन किया।
सारांश:अगर एसीसी अच्छा - वह 6 साल तक चलेगा, और अगर बुरा है, तो ग्रीनहाउस की स्थिति उसकी मदद नहीं करेगी। जनरेटर की जांच कैसे करें?

जनरेटर को अलग किए बिना उत्तेजना घुमाव की जांच की जा सकती है - पर्ची के छल्ले के बीच प्रतिरोध 2.5 ओम होना चाहिए।
डायोड ब्रिज की जांच करने के लिए, जनरेटर को डिसाइड किया जाना चाहिए (हालांकि मेरा मानना ​​​​है कि यदि जनरेटर 65 ए है, तो डायोड के बाहर निकलने की संभावना कम है)। फिर भी, उन्हें इस तरह से चेक किया जाता है: आप तारों के साथ एक प्रकाश बल्ब लेते हैं, आप एक तार को "+" से जोड़ते हैं, दूसरे को वाइंडिंग कॉन्टैक्ट बोल्ट (वाइंडिंग को खुद से हटाते हैं)। तार "-" ब्लॉक के सकारात्मक और नकारात्मक टर्मिनलों के बदले में लगाया जाता है। एक मामले में, दीपक चालू होना चाहिए, दूसरे में नहीं होना चाहिए। यदि बोल्ट पर दीपक बिल्कुल भी नहीं जलता है, तो डायोड जल गया है। यदि यह किसी भी स्थिति में जलता है, तो डायोड बंद हो जाता है। बदले में, आप तीनों बोल्टों की जांच करते हैं, फिर आप + और - बैटरी में जाने वाले तारों को स्थानों में बदलते हैं और फिर से आप तीनों बोल्टों की जांच करते हैं। [चीफ] बिजली आपूर्ति में सुधार पर विचार

मैं दो जनरेटर के साथ एक सर्किट बनाना चाहता हूं, लेकिन ताकि उनके सर्किट स्पर्श न करें, और जनरेटर में से एक अपनी सामान्य स्थिति में बिल्कुल भी काम नहीं करता है, लेकिन केवल अतिरिक्त भार (झूमर, चरखी, आदि) के लिए चालू होता है। । .
मैंने इस योजना को एक पुरानी जर्मन (?) जीप से कॉपी किया है। यह बिल्कुल इस तरह किया गया था: इंजन के दोनों किनारों पर 2 जनरेटर। और यह सामान्य जैसा दिखता है ...

विचाराधीन समस्या के दो पहलू हैं - विश्वसनीयता और लागत। एक शक्तिशाली विदेशी-मार्कोव जनरेटर खरीदें, और अपने मूल को रिजर्व में रखें। तकनीकी कार्य - हल, विश्वसनीयता - जिस स्थिति में हम शेष अतिरिक्त देशी जनरेटर डालते हैं, पैसे के मामले में, लागत, मुझे लगता है, कम से कम तुलनीय है ... [_BYKA]

मेरी योजनाओं में 2 फ़्यूज़ ब्लॉक हैं - पहला (बोनट) - प्रकाश रिले (दूर और निकट), ध्वनि संकेत, कार्लोसन। बैटरी के साथ एक मोटा तार इसमें जाता है, क्योंकि वहां काफी करंट होता है। केबिन से कंट्रोल वायर पतले हैं। सभी रिले वाइंडिंग को 1m आम फ्यूज द्वारा संरक्षित किया जाता है। रिले संपर्क और उपभोक्ता प्रत्येक अपने द्वारा संरक्षित हैं। यह इस CHA के लिए पहले से ही बहुत सारे रिले और फ़्यूज़ निकला। मैंने इसे वायुरोधी बनाने और इंजन डिब्बे के सामने के पैनल पर रखने की योजना बनाई, क्योंकि वहां बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हैं, लेकिन यह सभी बिजली के तारों को छोटा करने की अनुमति देगा। हालांकि आप सैलून में कर सकते हैं।
केबिन में दूसरा बॉक्स। इसमें बाकी सब कुछ है - वाइपर और वाशर (पीछे और सामने), इग्निशन सिस्टम, साफ-सुथरा, रेडियो स्टेशन, संगीत, टर्न सिग्नल / इमरजेंसी लाइट, सॉकेट, इंटीरियर लाइटिंग, जनरेटर इलेक्ट्रिक्स (रेक्टिफायर, पीपी), आदि के इलेक्ट्रिक्स।

बैटरी को "शून्य" पर डिस्चार्ज होने से रोकने के लिए, मैं आपको प्रकाश सर्किट को थोड़ा फिर से करने की सलाह देता हूं ताकि हेडलाइट्स केवल इग्निशन चालू होने पर ही चालू हों। इस मामले में, आपके पास अभी भी ऐसे आयाम होंगे जिनके पास बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज करने का समय नहीं हो सकता है। और पिकनिक स्पॉट की कम रोशनी के लिए आप सर्चलाइट का उपयोग कर सकते हैं। 11.2001 [प्रमुख] बिना नुकसान के बेंडिक्स को कैसे अलग किया जाए?

एक तेज पेचकश के साथ, ध्यान से रोलिंग के किनारे और एक सर्कल में, एक सर्कल में काट लें! :-)) जब रोल्ड हाउसिंग गियर की ओर बढ़ने लगे, तो रिब्ड (पेचकस के साथ झुकने के कारण) किनारों को सही गोल आकार देने के लिए, आप एक तरफ क्लच हाउसिंग के बेलनाकार हिस्से में शिफ्ट करें और उन्हें सीधा करें हथौड़े से। आप इसे अलग तरह से कर सकते हैं (हालाँकि यह एक घर का काम है :-)) - आप लुढ़के हुए किनारे को सेक्टर्स (3-5 मिमी) में काटते हैं और उन्हें मोड़ते हैं। एक हथौड़ा का उपयोग करके रिवर्स ऑर्डर में असेंबली - रोलिंग के किनारों को ध्यान से मोड़ें, उन्हें एक सर्कल में टैप करें। [मुखिया] बेंडिक्स समायोजन

क्या आपने स्टार्टर चालू कर दिया है? वह सनकी है और बेंडिक्स के "प्रस्थान" को नियंत्रित करती है। इसे इस तरह से चेक किया जाता है - हटाए गए स्टार्टर पर, आप रिट्रैक्टर रिले के कंट्रोल टर्मिनल पर एक प्लस लगाते हैं ("+" पावर बोल्ट से न चिपके, लेकिन स्टार्टर हाउसिंग को जमीन से जोड़ दें)। इस मामले में, बेंडिक्स पॉप अप होता है, लेकिन एंकर स्पिन नहीं करता है। बेंडिक्स को थ्रस्ट रिंग 1-2 मिमी तक नहीं पहुंचना चाहिए। अभ्यास से - यहां तक ​​कि आधे पहने हुए चक्का दांत भी सामान्य रूप से पकड़ लिए जाते हैं।
बेंडिक्स "गैर-लाभकारी" नई शुरुआत में काफी आम है। दूसरा विपरीत "संक्रमण" है। इस मामले में, बेंडिक्स मुकुट पर टिकी हुई है, और स्टार्टर के बिजली संपर्क अभी तक बंद नहीं हुए हैं - और यह स्पिन नहीं करता है। यही है, चालू होने पर, स्टार्टर "क्लिक" करता है और चुप रहता है। [मुखिया] स्टार्टर धीरे-धीरे क्यों घूम रहा है?

अगर बैटरी अच्छी है, तो इसका एक कारण इंजन पर खराब "ग्राउंड" हो सकता है। भले ही ऐसा न हो, फिर भी निम्नलिखित ऑपरेशन करना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा:
मैंने तांबे के कानों (80r) से अछूता एक तांबा 8 मिमी खरीदा। मैं कीचड़ में कार के नीचे रेंगना नहीं चाहता था, मैंने इसे उस जगह पर बिखेर दिया जहां मैं आया था - किसी तरह की नली के ब्रैकेट के नीचे घुमाव वाले हथियारों के कवर का एक छोर (वैक्यूम नियामक नली - (यू)). दूसरा छोर बिल्कुल शरीर पर निकटतम बोल्ट तक पहुंच गया - यह कुंडल को जोड़ने के लिए ऊपरी पेंच निकला। यहीं पर मैंने कुंडल के नीचे पेंच लगा दिया।
मैंने तुरंत प्रभाव देखा - जीन से तार गर्म होना बंद हो गया, स्टार्टर 2 गुना तेजी से घूमने लगा। मैंने पुरानी चोटी को बिल्कुल भी नहीं छुआ - इसे लटकने दो। ऑटोमोटिव वायर के क्रॉस-सेक्शन का विकल्प

ध्यान दें: जब बंडलों में 0.5 - 4.0 मिमी 2 के क्रॉस सेक्शन के साथ तार बिछाते हैं, जिसके क्रॉस सेक्शन में मार्ग के साथ दो से सात तार होते हैं, तार में अनुमेय धारा 0.55 के अनुसार एकल तार में होती है। तालिका, और जब 8-19 तारों की उपस्थिति - एक तार में वर्तमान ताकत का 0.38। [साइट लाडा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न] क्या उज़ के लिए "दैनिक माइलेज" स्पीडोमीटर है?

इसे वोल्गा से लें - सब कुछ एक से एक (गति और दूरी) है। मैंने खुद इसे आजमाया। स्पीडोमीटर के गियर अनुपात समान हैं, इसलिए यह आसानी से 2410 से ऊपर उठ जाता है। 3110 से यह बदतर है - आपको बॉक्स के लिए स्पीड सेंसर की आवश्यकता है। [मुखिया] स्पीडोमीटर बैकलाइट सुधार

इसने मुझे बहुत परेशान किया कि मैं अंधेरे में स्पीडोमीटर नहीं देख सका...
लेकिन सामान्य तौर पर, यह चोट नहीं करता है, लेकिन यह सुखद नहीं है।
ध्वस्त। एक डिज़ाइन दोष यह है कि बैकलाइट नीचे स्थित है और स्पीडोमीटर तंत्र द्वारा बंद है। नतीजतन, केवल नीचे सामान्य रूप से प्रकाशित होता है, जो कम रुचि और माइलेज काउंटर का होता है। सबसे ऊपर एक हाई बीम इंडिकेटर लैंप है। इसके अंदर से एक लोहे की ट्यूब आती है, जिससे डायल पर केवल एक छेद चमकता है और ट्यूब पर एक नीली रोशनी का फिल्टर होता है।
बैकलाइट लैंप पर कैप के रूप में ग्रीन लाइट फिल्टर होता है। यह सब रिवेट्स के बारे में है।
मैंने सोचा था कि स्पीडोमीटर के ऊपरी हिस्से की रोशनी मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है - पैमाना कहाँ है और उच्च बीम लैंप को बाहर फेंक दिया, ट्यूब को तोड़ दिया। मैंने हाई बीम हेडलाइट्स के स्थान पर बैकलाइट लगाई।
अब स्पीडोमीटर की बैकलाइट सिर्फ एक परी कथा है! मुझे ऐसे परिणाम की उम्मीद भी नहीं थी :) शीतलक तापमान गेज का अंशांकन

अपने UAZ पर, मैंने तापमान गेज को कैलिब्रेट करने के लिए तापमान संवेदक के समानांतर एक चर प्रतिरोध लगाया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अपनी झूठी गवाही से थक चुका था। नाममात्र प्रतिरोध लगभग 1 kOhm है। आप इसे इस तरह से कैलिब्रेट कर सकते हैं: सेंसर लें, इसे पानी के मग में डुबोएं (पूरी तरह से नहीं), कार और जमीन से तार कनेक्ट करें, बॉयलर के साथ पानी को उबाल (100 डिग्री) तक गर्म करें, ट्यूनिंग सेट करें डिवाइस पर 100 डिग्री के लिए प्रतिरोधी - और आप वास्तविक तापमान को नियंत्रित करते हुए ड्राइव कर सकते हैं। [गोगी] इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्लस्टर एआर 110.3801 . की योजना

मैंने RAR से 3162 में एक पैनल खरीदा। http://www.shop.3160.ru/index.php?productID=3394

3160 श्रृंखला के लिए एक उत्कृष्ट आधुनिक पैनल। लेकिन मैं बहुत लंबे समय से एक आरेख की तलाश में था, आरएआर को कारखाने से दूर भेज दिया गया था। उल्यानोवस्क में, मुझे पता चला कि यह सेवा पुस्तिका 3162 में है, पुस्तक का प्रचलन केवल 500 प्रतियाँ है! मुझे यह योजना मिली और मैं चाहूंगा कि यह सभी के लिए उपलब्ध हो। कॉपी बहुत खराब है:
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लेपिसा दिमित्री (दिसंबर 2007)
एक मानक kenguryatnik के साथ ऑप्टिकल तत्वों (हेडलाइट्स) को कैसे हटाएं?

बिल्कुल नहीं। Kenguryatnik को निकालना आवश्यक है - काम में 15-20 मिनट लगते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, केवल 6 बोल्ट।

ऊपर के तार को नीचे की ओर मोड़ें। पर तुम टूट सकते हो...

इन विलम्बों की कतई आवश्यकता नहीं है, इनसे ही बवासीर होता है- न इनके पीछे धोना, न इनकी आंखें निकालना। मैंने उन्हें काट दिया। मैं अक्सर जंगल के माध्यम से, बजरी के साथ प्राइमरों पर ड्राइव करता हूं - हेडलाइट्स के साथ कोई परेशानी नहीं थी। तो मेरी राय में - देरी सहारा है।

वैसे, केंगुरिन पर हेडलाइट्स के लिए, 2141 से मफलर के निकास पाइप को माउंट करने के लिए ब्रैकेट आदर्श है। दोनों कठोर और आकार में। [तिमोशा] सैन्य वाहनों की हेडलाइट्स पर किस तरह का "लोहे का टुकड़ा" लगाया जाता है

इसे एसएमयू कहा जाता है, एक हल्का-छलावरण उपकरण केवल सैन्य उपकरणों के लिए आपूर्ति की जाती है और लड़ाई के दौरान उस पर पहना जाता है, विमान से वाहन की दृश्यता कम कर देता है, रोजमर्रा की जिंदगी में एक आवश्यक चीज (यदि एअरोफ़्लोत विमान आपको देखता है), केवल सैन्य इकाइयों में है, मुद्रा (तरल) में स्थापित दर पर पताका से खरीदा जाता है।

चमकदार प्रवाह को कम करने के अलावा, एसएमयू में एक और विशेषता है: आप इसमें ग्लास फिल्टर (यूवी स्पेक्ट्रम, जैसे) डाल सकते हैं, जो एक दूरबीन हेलमेट-माउंटेड नाइट विजन डिवाइस (एक प्राचीन चीज, जैसे थिएटर दूरबीन) के साथ पूरा होता है। एक टैंक हेलमेट से जुड़ा हुआ) आपको होवरिंग की सवारी करने की अनुमति देता है, हालांकि लगभग स्पर्श करें। सामान्य जीवन में, वयस्कों को सौ साल की आवश्यकता नहीं होती है, हेडलाइट्स इस उपकरण में आप जितना देख सकते हैं उससे कहीं बेहतर चमकते हैं। झूमर, एसवी-इश्की और अन्य ऐड-ऑन को जोड़ने के लिए "+" लेना बेहतर कहां है। उपभोक्ता?

बैटरी से एसवी को बिजली देना बेहतर है, इग्निशन स्विच के बाद झूमर। सब कुछ अनिवार्य अतिरिक्त के माध्यम से संचालित है। तारों की सुरक्षा के लिए फ़्यूज़। एक अतिरिक्त फ्यूज बॉक्स लगाना बेहतर है। शक्तिशाली उपभोक्ताओं को रिले के माध्यम से बिजली देना वांछनीय है, हालांकि मेरा आईएमएचओ - शक्तिशाली (~ 20 ए) टॉगल स्विच स्थापित करना बेहतर है। उपभोक्ताओं को एक ही अतिरिक्त ब्लॉक पर बिखेरकर द्विधातु को खोदना भी सकारात्मक है। टारपीडो में एक एमीटर लगाना उपयोगी है, यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनरेटर को बदलने की आवश्यकता है या नहीं। कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ऊर्जा उपभोक्ता?

आवश्यक रूप से फ़्यूज़ के माध्यम से - एक स्वयंसिद्ध

1. यह अत्यधिक वांछनीय है कि प्रत्येक उच्च-वर्तमान उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति एक बिंदु पर "स्टार" में परिवर्तित हो जाती है, और बेहतर - एसीसी पर। अन्यथा, खराब जमीनी संपर्कों के साथ और मूल से इसके कनेक्शन के बिंदुओं के बीच एक बड़ी दूरी, रिंगिंग (पिकअप) और रेडियो और ध्वनि प्रवर्धक उपकरण में हस्तक्षेप संभव है। एक ऑटोमोबाइल बॉडी का लोहा इतना अच्छा और विश्वसनीय कंडक्टर नहीं है ... वही, सिद्धांत रूप में, पोषण के लाभों पर लागू होता है, लेकिन द्रव्यमान अधिक महत्वपूर्ण है।
2. मिनी-ब्राइड्स में बैटरी के लिए तैयार पावर ब्रेडेड तार होते हैं, जिसमें अतिरिक्त उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए बैटरी टर्मिनलों पर लैमेला टैप ("डैडीज़") होते हैं - वे सामान्य से अधिक व्यापक होते हैं, वे शायद धाराओं को पकड़ते हैं से 30 ए। ऐसे तार नए "वोल्गा" पर मानक स्टैंड लगते हैं। [एटीजेड]

बिक्री पर एक केबल क्लैंप (इलेक्ट्रिक टर्मिनल ब्लॉक) है - यह एक मोटे तार पर लटका हुआ है, यह एक पतले को जोड़ता है जो बोल्ट के साथ कुछ मानक टर्मिनल ब्लॉक में जाता है। यह सब औद्योगिक इलेक्ट्रिक के लिए दुकानों में बेचा जाता है। नकारात्मक टर्मिनल आम तौर पर विद्युत पैनल से सीधे अछूता शून्य होता है, जो लोहे से टकराता है, एक प्रकार की तांबे की छड़ी जिसमें छेद और बोल्ट होते हैं, यह कम से कम 30 छेद होता है। एमीटर, इसका प्रकार, जहां कनेक्ट करना बेहतर होता है

अधिक बार बिक्री पर आते हैं 30/30 (मूल उज़किन, और जहां वे बहुत खड़े हैं), 50/50 हैं, मुझे पीएजेड से 100/100 मिले।
कनेक्ट करें: "-" डिवाइस को "+" बैटरी से, वर्ग 10 के जनरेटर से डिवाइस के "+" तक एक मोटे तार के साथ, हम इसे उपभोक्ताओं को भी वितरित करते हैं, जिसमें इग्निशन स्विच भी शामिल है, हम फाड़ देते हैं स्टार्टर से पतले तार को बिल्कुल भी हटा दें। हम बैटरी और स्टार्टर के बीच एक मोटा छोड़ देते हैं, वहां मापने के लिए कुछ भी नहीं है - करंट बड़ा है, लेकिन थोड़े समय के लिए, इसलिए स्टार्टर डिवाइस के पीछे है!

बैटरी के चार्ज-डिस्चार्ज करंट को मापने के लिए, आपको यह करने की आवश्यकता है: तार को जनरेटर से उपभोक्ता तार से कनेक्ट करें (यह + स्टार्टर टर्मिनल से आता है, जहां बैटरी के साथ मोटा तार अभी भी फिट बैठता है), लेकिन इससे कनेक्शन, एमीटर के माध्यम से बैटरी में एक तार फेंकें। [मुखिया] जब आप ऐड चालू करते हैं तो नेटवर्क में वोल्टेज "फ्लोट" करता है। उपभोक्ताओं

यह जनरेटर-रेगुलेटर सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप के कारण है। यदि आप बैटरी पर वोल्टेज को मापते हैं, तो यह लगभग 14-16 वी में उतार-चढ़ाव करेगा। कार्डिनल समाधान जनरेटर के "+" टर्मिनल को एक रिले के माध्यम से नियामक के "+" टर्मिनल से जोड़ना है जो इग्निशन होने पर बंद हो जाता है कामोत्तेजित। यह ओवरवॉल्टेज के कारण जनरेटर को "रिचार्जिंग" करने से भी बचाएगा। सभी संपर्कों को भी जांचें - "जनता" सहित ... [मुख्य]

जब मैं जनरेटर की उत्तेजना वाइंडिंग (1.5-2 V!) के बिजली आपूर्ति सर्किट में एक बड़े वोल्टेज ड्रॉप से ​​तंग आ गया था और परिणामस्वरूप, बैटरी उबल गई, मैंने बिजली को सीधे रिले-रेगुलेटर से जोड़ा एक रिले के माध्यम से जनरेटर का "+" जो इग्निशन चालू होने पर बंद हो जाता है। उसके बाद, बैटरी पर वोल्टेज 13.9-14 वी पर स्थिर हो गया, लेकिन उपभोक्ताओं को इससे कम मिलना शुरू हो गया (यह जनरेटर के पतले तार का एक परिणाम भी है), जिसमें 12-12.5 वी है। फिर मैंने जनरेटर के "+" और बैटरी के "+" को 10 मिमी 2 के तार से जोड़ा। परिणाम उत्कृष्ट है - वोल्टेज 13.5 पर स्थिर है! इस मामले में, मैंने आपके जैसा ही प्रभाव प्राप्त करते हुए थोड़ा धोखा दिया - मैंने नियमित जनरेटर-स्टार्टर तार का बैकअप नहीं रखा, लेकिन इसे बैटरी पर रख दिया (स्टार्टर से पहले, पहले से ही "मोटी-मोटी" है "!) [मुखिया]

कारण:
प्रथम:बेल्ट टेंशन।
दूसरा:डायोड ब्रिज (घोड़े की नाल) आंशिक रूप से जल गया था। यह एक प्रतिस्थापन है
तीसरा:मेरे पास क्या था। जनरेटर से घटिया पतली तारों को सभी 65a पास करना होगा। चार्जिंग करंट, और मेरा जेनरेटर के अटैचमेंट के पास जल गया और आधा जल गया। यही कारण था। इसे पूरी तरह से बदलना जरूरी है। [तिमोशा] इलेक्ट्रिक चरखी कैसे कनेक्ट करें? मास बंद नहीं होता है (चरखी के माध्यम से जाता है)

सामान्य स्थिति में, बैटरी से "माइनस" भी एक तार द्वारा चरखी तक दोहराया जाता है। जब "मास" स्विच बंद कर दिया जाता है, तब भी द्रव्यमान कार बॉडी पर रहेगा (यह चरखी के माध्यम से बंद हो जाता है)। यह निम्नानुसार तय किया गया था: चूंकि कार टीपी 2 श्रेणी में ट्रॉफी के लिए तैयार की जा रही थी, स्पार्को कंपनी से एक आपातकालीन जन डिस्कनेक्ट स्विच को बंद होने पर इंजन को बंद करने की क्षमता के साथ स्थापित किया गया था। इसमें 2 बायपास किए गए बिजली संपर्क हैं (और एक नहीं और मानक एक के रूप में शरीर)। उनमें से एक माइनस बैटरी से जुड़ा था, अन्य दो बिजली के तारों से: एक - माइनस द विंच, दूसरा माइनस टू ग्राउंड। इस प्रकार, जब द्रव्यमान को बंद कर दिया जाता है, तो चरखी श्रृंखला भी टूट जाती है। मशीन पूरी तरह से डी-एनर्जेटिक है... स्पार्को से महंगे ($35) स्विच के विकल्प के रूप में, आप ट्रक के पुर्जों की दुकानों में बेची जाने वाली एक शक्तिशाली धातु की कुंजी के साथ दो-पोल मास स्विच स्थापित कर सकते हैं। मूल्य - 250r। सामान्य तौर पर, मेरी विनम्र राय में, यह उपकरण एक लड़ाकू एसयूवी के लिए अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं है .. चूंकि यह वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की संभावना को बहुत कम कर देता है ... छत को तार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है

डैशबोर्ड के नीचे इंस्ट्रूमेंट पैनल के नीचे स्विच से तार जाते हैं, फिर रैक के साथ, जहां छत और विंडशील्ड फ्रेम को जोड़ने वाला एक छोटा त्रिकोण होता है, इसके माध्यम से ट्रंक के रैक के साथ एक छेद ड्रिल किया जाता है (मेरे पास एक झूमर है - अवयवट्रंक) - हेडलाइट्स के लिए। दरवाजे से तार नहीं टूटते। सितंबर 2003
बैटरी चार्जिंग संकेतक

एक ऐसी चीज होती है, एक वोल्टेज रेगुलेटर, जिसे RN-4 कहा जाता है। तो वहाँ एक प्रकाश संकेतक है। जब कम इंजन की गति पर उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त जनरेटर नहीं होता है, तो प्रकाश चालू हो जाता है। चार्ज न करने पर भी यही सच है। सामान्य तौर पर, ईमेल की खपत होने पर यह जल जाता है। बैटरी के साथ। और जब जनरेटर से पर्याप्त बिजली की आपूर्ति की जाती है तो बाहर चला जाता है। बहुत आराम से। मेरे पास 5 साल और जांच के लिए आरएन -4 है। नहीं था। वोल्गोव्स्की के साथ मानक ध्वनि संकेत को बदलना हमारे पास दो तार उपयुक्त हैं, जिनमें से एक, जैसा कि मैं इसे समझता हूं, लगातार सक्रिय है, दूसरा स्टीयरिंग व्हील पर बटन से स्पष्ट रूप से नियंत्रण है। वोल्गोव्स्की पर एक टर्मिनल है (हालाँकि दो घोंघे हैं)

सब कुछ काफी सरल है - आपको रिले प्रकार 527 या सार्वभौमिक में प्लग करने की आवश्यकता है। 527 तारीख को, आप "+" को मध्य पैर पर, सिग्नल बटन से चरम (जो करीब है) तार को हुक करते हैं, और शेष को आप सिग्नल से जोड़ते हैं। यूनिवर्सल + पर आप 85 और 30 पर, 86 पर - एक बटन पर, 87 पर - सिग्नल पर फेंकते हैं।
अच्छी आवाज के लिए, सिग्नल को प्रतिध्वनित होना चाहिए - इसे सीधे शरीर से न बांधें, बल्कि 1.5-2 मिमी स्टील प्लेट के माध्यम से लगभग 30 मिमी चौड़ा करें। [मुखिया] स्पीडोमीटर समायोजन

स्पीडोमीटर के अंदर एक रेगुलेटर के साथ एक कॉइल स्प्रिंग होता है। इस नियामक के साथ, वसंत के "प्रीलोड" को बढ़ाएं (यदि रीडिंग बहुत अधिक है)। ऐसा करने के लिए, आपको मामले को अलग करना होगा। [मुखिया] इंजन स्टार्ट का सरलीकरण

यह ऐड के बगल में हुड के नीचे आवश्यक है। स्टार्टर रिले पर एक छोटा बटन लगाएं जो इस रिले के 2 टर्मिनलों ("+", और जिस पर इग्निशन स्विच से तार आता है) को बंद कर देता है। यह स्टार्टर को इग्निशन बंद और जनरेटर बंद के साथ इंजन को चालू करने की अनुमति देगा। इलेक्ट्रीशियन बदलने की प्रक्रिया पर कुछ सुझाव

मैंने सब कुछ टुकड़ों में किया। सभी बिजली घर का बना है। शुरू करने के लिए, मैंने सभी पुराने तारों को फेंक दिया (मैंने इसे केवल कनेक्टर्स, आदि पर छोड़ दिया) और व्यक्तिगत तारों से अपना खुद का बनाना शुरू कर दिया। मैंने इस योजना के साथ शुरुआत की: http://akolubaev.narod.ru/myfiles/uazka/2.jpg। मैंने तारों को लगभग 3 मिमी व्यास में लिया (बड़ी धाराएँ और वे सर्दियों के लिए अच्छी तरह से बोलते हैं)। अगला, मैं तार को जकड़ता हूं, आरेख पर एक निशान बनाता हूं, आदि। जब आप इस योजना के अनुसार सब कुछ जोड़ते हैं, तो आलसी मत बनो, बस मामले में जाओ। यदि कोई त्रुटि नहीं मिलती है, तो आप शुरू करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि सब कुछ ठीक है, तो हम तारों को एक बंडल में बनाते हैं। यानी आप इसे तारों के विचलन (शाखाओं) के बिंदुओं पर बिजली के टेप से ठीक करते हैं। इसके अलावा, इस सारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से हटाया और अछूता किया जा सकता है। अगला, मैंने उपकरणों और सेंसर को जोड़ने के लिए आरेख तैयार किए, अर्थात, मैंने साइट से 31512 के लिए एक आरेख लिया और पेंट में अतिरिक्त तारों को हटा दिया (थकाऊ, लेकिन विश्वसनीय)। आगे, जैसा कि पहले किया था। और इसी तरह नतीजतन, वायरिंग नियमित एक से भी बदतर नहीं हुई। पुराने कनेक्टर्स और फास्टनरों को निकालने में ही काफी समय लग गया। सर्चलाइट हेडलाइट: कौन सा बेहतर है - 500-1000 ई के लिए देशी उज़ या चीनी शिल्प?

संशोधनों के साथ "मूल"। आप अपनी खुद की हेडलाइट लें, चिकने कांच के साथ। कांच को परावर्तक पर पंखुड़ियों से जकड़ा हुआ है, आप गिलास को बाहर निकाल लें। आपको उसकी ज़रूरत है। अगला, स्टोर में आप 2106 (पतले हलोजन के नीचे) से एक उच्च बीम हेडलाइट खरीदते हैं। आप कांच को सावधानी से खटखटाएं, आपको एक परावर्तक की आवश्यकता है। उसे खरोंच मत करो। फाइंडर हेडलाइट के कांच को वहां चिपकाएं, और इसे शरीर में डालें। सभी! आपके पास बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ हलोजन स्पॉटलाइट है। [ एलियन , रोडहॉक ]

आप हलोजन प्रकाशिकी के लिए तुरंत "मूल" की तलाश कर सकते हैं - (यू)। बैटरी माउंट का संशोधन

बैटरी के अपने स्थान से उड़ने के साथ एक और अतिरिक्त के बाद (एक ही समय में मानक टोकरी को फाड़ना), जो लगभग हुड स्थान के नीचे आग में समाप्त हो गया, मैंने फैसला किया कि मुझे एक अधिक सक्षम बैटरी माउंट करने की आवश्यकता है। चूंकि कार स्पोर्ट्स में चलती है, बैटरी माउंट मुख्य सुरक्षा आवश्यकताओं में से एक है। ऐसे विचारों के साथ मैं हमारे गैरेज में आया जहां शूरा "एलियन" अपने 469 मीटर उज़ पर काम कर रहा है। इसलिये शूरा ने अपने उज़ (मडगार्ड, फेंडर) के चेहरे को पूरी तरह से नया रूप दिया, फिर उसे पहले से ही बैटरी स्थापित करने की समस्या का सामना करना पड़ा। स्टील के कोने से बैटरी के लिए "टोकरी" बनाकर इस समस्या को हल किया गया ... यह डिज़ाइन इस तरह दिखता है:

यह अनुमान लगाने के बाद कि क्या था, शूरा ने 31512 पर इसकी स्थापना को ध्यान में रखते हुए जल्दी से मेरे लिए एक टोकरी ढेर कर दी ... यह तीन बोल्ट के साथ एक नियमित स्थान पर तय की गई है। उसके बाद, मैं सड़क पर निकटतम स्टोर पर गया, जहाँ मैंने दो बन्धन पट्टियाँ खरीदीं विस्तार के लिए उपयुक्त टैंक VAZ "क्लासिक्स" से .. फास्टनरों के साथ थोड़ा संयोजन करने के बाद, इन बेल्टों को दीवार पर स्थापित किया गया था इंजन डिब्बेटोकरी के ऊपर, इस तरह:

मेरे अनुमानों के अनुसार, यह डिज़ाइन बैटरी का काफी कठोर बन्धन प्रदान करता है, लेकिन साथ ही इसके प्रतिस्थापन को जटिल नहीं करता है ...
सर्गेई किरसानोव
सामान डिब्बे की रोशनी

मैंने इस योजना के अनुसार ट्रंक को हल्का किया। टिप और स्विच का स्थान फोटो 1 में देखा जा सकता है, रोशनी - फोटो 2 में। यदि कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है, तो डिकूपिंग डायोड की आवश्यकता नहीं है। यह एक टिप के बिना संभव है, तब आप इसे केवल मैन्युअल रूप से चालू कर सकते हैं (अब तीन स्थितियां हैं: बंद, मैन्युअल रूप से, स्वचालित रूप से जब आप ट्रंक खोलते हैं)। [अनातोली खोखरियाकोव (होहान)]

किसी भी कार पर सभी विद्युत उपकरणों के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, एक विद्युत सर्किट का उपयोग किया जाता है। इस लेख में हम बात करेंगे पौराणिक कारेंघरेलू उत्पादन - उज़। उज़ लोफ कार का विद्युत सर्किट क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं - इसके बारे में नीचे पढ़ें।

[ छिपाना ]

विद्युत परिपथ में क्या शामिल है?

Ulyanovsk ऑटोमोबाइल प्लांट द्वारा निर्मित पुरानी कारों पर ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक्स में क्या विशेषताएं हैं?

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

UAZ 452 वायरिंग आरेख अपने आप में काफी सरल है - सिंगल-वायर।

इसके डिजाइन के अनुसार, UAZ390995 या किसी अन्य मॉडल के वायरिंग आरेख को निम्नलिखित समाधानों की विशेषता है:

1. वाहन के शरीर का उपयोग द्रव्यमान के रूप में किया जाता है।
2. UAZ 409 या किसी अन्य मॉडल के साथ-साथ एक्चुएटर्स पर पुरानी शैली के सर्किट का कोई भी विद्युत उपकरण एक नकारात्मक टर्मिनल से लैस है जो कार बॉडी से जुड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार, सामान्य तौर पर, यह योजना अपूर्ण है।

विद्युत उपकरणों के संचालन के निर्देशों के अनुसार, चालक को समय-समय पर संपर्कों की अखंडता की स्थिति का निदान करना चाहिए। हम उनके ऑक्सीकरण के बारे में भी बात कर रहे हैं। यदि ड्राइवर टर्मिनलों पर ऑक्सीकरण की उपस्थिति को नोटिस करता है, तो उसे बारीक-बारीक सैंडपेपर का उपयोग करके उन्हें संसाधित करना चाहिए।

इंजन डिब्बे

इस मामले में, इंजन कम्पार्टमेंट मशीन के डिजाइन के अनुसार सीधे यात्री डिब्बे में स्थित होता है।

के लिए स्वयं पहुंच वायरिंग का नक्शाऔर अन्य तंत्र और इकाइयाँ सैलून से बनाई जाती हैं, जो कवर को हटाने के परिणामस्वरूप होती हैं, जो:

1. मोटर यात्री और यात्री को यात्री डिब्बे में प्रवेश करने वाली निकास गैसों से बचाने के लिए बनाया गया है।
2. आपको कार के इंटीरियर को गंदगी और धूल के प्रवेश से बचाने की अनुमति देता है।
3. हीटिंग के परिणामस्वरूप, एक अतिरिक्त हीटिंग डिवाइस का कार्य करता है, विशेष रूप से निष्क्रिय तरीके से।

पहले, UAZ 396255 और कार्बोरेटर वाले अन्य मॉडलों में पौराणिक पोबेडा के एक इंजन का उपयोग किया गया था, जिसे बाद में एक अधिक उन्नत और आधुनिक इकाई द्वारा बदल दिया गया था। विशेष रूप से, इंजन वोल्गा से है। यह निर्णय एक समय में, 1964 में वापस, ZMZ उद्यम में उत्पादन लाइन के सीरियल लॉन्च द्वारा सुगम बनाया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि कई घरेलू मोटर चालक दावा करते हैं कि UAZ 390994 योजना, इंजन डिब्बे में इंजेक्टर हुड की कमी के कारण असुविधाजनक जगह पर स्थित है, ऐसा नहीं है। दर्जनों वर्षों के ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि हुड की अनुपस्थिति किसी भी तरह से कार के निदान और रखरखाव को प्रभावित नहीं करती है।

निष्क्रिय सुरक्षा

हुड की अनुपस्थिति के साथ घरेलू लोफ के बहुत डिजाइन ने पहले चालक और यात्रियों की सुरक्षा के संदर्भ में कई सवाल उठाए। पिछली शताब्दी के शुरुआती 70 के दशक में किए गए कई दर्जन दुर्घटना परीक्षणों के परिणामस्वरूप, यह पाया गया कि अन्य घरेलू कारों की तुलना में कार कम सुरक्षित नहीं है। जैसा कि परिणामों से पता चला, दुर्घटना की स्थिति में, कार के चालक और यात्रियों दोनों के पास दुर्घटना में चोट से बचने का अच्छा मौका होता है।

विद्युत उपकरण की विशेषताएं

तो, UAZ 452 वायरिंग आरेख की विशेषताएं क्या हैं। उद्यम के इंजीनियरों और डिजाइनरों के लिए उत्पादन की शुरुआत के समय, सबसे कठिन क्षण उच्चतम गुणवत्ता वाले तत्वों और घटकों की खोज था।

विशेष रूप से, हम वाहन प्रकाश व्यवस्था के विवरण के साथ-साथ इग्निशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो विशेष रूप से स्पष्ट है कि कार का केबिन कैसे भरा जाता है:

• विभिन्न परिवहन प्रणालियों के लिए नियंत्रण;
• इकाइयों और तंत्रों की स्थिति की निगरानी के लिए नियंत्रण उपकरण।

बाहरी प्रकाशिकी

उस समय, डिजाइनरों को स्थापित करने के लिए कई फ्रीलांस समाधानों का सहारा लेना पड़ा बड़े पैमाने पर उत्पादनऑटो।

इसीलिए:

1. UAZ इलेक्ट्रिकल सर्किट आरेख में एक ऑप्टिक्स स्विच शामिल है, जिसे GAZ 69 से उधार लिया गया था। वैसे, बाद वाला लोफ का पूर्ववर्ती है।
2. इसके अलावा, लगभग सभी प्रकाशिकी GAZ 64 से उधार ली गई थीं - ये रोशनी हैं, आदि।

ज्वलन प्रणाली

समस्या निवारण

किसी भी घरेलू कार पर, बिजली के उपकरणों के संचालन में समय-समय पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि आप देखते हैं कि UAZ वायरिंग ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आपको इसका निदान करने और सभी तत्वों की जांच करने की आवश्यकता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संचालन में कोई खराबी है, तो सबसे पहले, आपको यह जांचना होगा कि फ़्यूज़ में फ़्यूज़ हैं या नहीं बढ़ते ब्लॉक. यदि इन तत्वों के साथ सब कुछ ठीक है, लेकिन उपकरण अभी भी काम नहीं करता है, उदाहरण के लिए, अगर हम प्रकाशिकी के बारे में बात करते हैं, तो आपको यह जांचना होगा कि बल्ब काम कर रहे हैं या नहीं। यदि लैंप स्वयं काम कर रहे हैं, तो एक परीक्षक का उपयोग करके विद्युत भाग को रिंग करना आवश्यक है (रिंगिंग के बारे में वीडियो के लेखक रामिल अब्दुलिन हैं)।

यदि लोफ बिल्कुल शुरू करने से इनकार करता है, तो आपको निम्न कार्य करना चाहिए:

1. सबसे पहले, बैटरी के प्रदर्शन की जांच करें।
2. चार्ज की गई बैटरी के साथ, कॉइल से जनरेटर डिवाइस तक सर्किट को रिंग करने के लिए एक परीक्षक का उपयोग करें, अक्सर वायरिंग में टूटना मोटर को शुरू करने में असमर्थता का कारण होता है। यदि ब्रेक हैं, तो तारों को बदल दिया जाना चाहिए। यदि संपर्कों पर ऑक्सीकरण होता है, तो उन्हें साफ किया जाना चाहिए।
3. एक चिंगारी के अभाव में बिजली इकाई शुरू करना असंभव होगा। एक मोमबत्ती से एक चिंगारी की उपस्थिति का निदान करने के लिए, उच्च-वोल्टेज केबल को हटा दें और इसे शरीर में लाएं। जब आप इंजन शुरू करने का प्रयास करते हैं, तो केबल और शरीर के बीच एक चिंगारी कूदनी चाहिए।
4. यदि कोई चिंगारी नहीं है, तो शायद समस्या उस पर कालिख और पट्टिका की उपस्थिति है। वैसे, कार्बन जमा अक्सर मोटर के अस्थिर संचालन, इसके ट्रिपलिंग का कारण होता है। ऐसी खराबी से छुटकारा पाने के लिए, मोमबत्तियों को साफ करने की सलाह दी जाती है, चरण-दर-चरण निर्देशइस प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है।

UAZ-31512, UAZ-31514 और UAZ-31519 कारों के विद्युत उपकरण सिंगल-वायर सर्किट के अनुसार बनाए गए हैं। बिजली के स्रोतों और उपभोक्ताओं के नकारात्मक निष्कर्ष शरीर और कार की अन्य इकाइयों से जुड़े होते हैं, जो दूसरे तार के रूप में कार्य करते हैं। ऑन-बोर्ड डीसी नेटवर्क, 12 वोल्ट के नाममात्र वोल्टेज के साथ। फ्यूज बॉक्स के माध्यम से विद्युत परिपथों का संरक्षण आयोजित किया जाता है।

कार के मुख्य सर्किट को स्विच करने के लिए, एक संयुक्त इग्निशन स्विच का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक संपर्क भाग और एक लॉक के साथ एक यांत्रिक चोरी-रोधी उपकरण होता है। पर निष्क्रिय इंजनसभी उपभोक्ताओं को एक बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है, और इंजन शुरू करने के बाद - एक अंतर्निर्मित रेक्टिफायर यूनिट के साथ प्रत्यावर्ती धारा से। जब जनरेटर चल रहा हो संचायक बैटरीचार्ज कर रहा है।

जब इंजन चालू हो सुस्ती, जनरेटर रोटर के रोटेशन की आवृत्ति और, तदनुसार, आउटपुट करंट शक्तिशाली उपभोक्ताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है, जैसे कि हेडलाइट्स, एक विंडशील्ड वाइपर, एक बिजली का पंखा, एक अलार्म। इस मोड में बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी।

ऑन-बोर्ड नेटवर्क UAZ-31512, UAZ-31514 और UAZ-31519 के विद्युत सर्किट के लिए फ़्यूज़ का स्थान और उद्देश्य।

कार के बाहरी प्रकाश के विद्युत सर्किट को अधिभार से बचाने के लिए, एक द्विधात्वीय फ्यूज 29.3722 या इसी तरह का उपयोग किया जाता है, जो बाईं ओर इंस्ट्रूमेंट पैनल के नीचे स्थापित होता है। इंजन डिब्बे के बल्कहेड पर लगे PR103 फ्यूज बॉक्स में तीन 10 Amp फ़्यूज़ लगाए गए हैं। वे रक्षा करते हैं:

नंबर 1 - नियंत्रण उपकरणों की श्रृंखला;
नंबर 2 - दिशा संकेतकों की श्रृंखला;
नंबर 3 - अलार्म और हॉर्न सर्किट।

फ्यूज नंबर 1 कार के स्टारबोर्ड साइड के करीब स्थित है। हीटर फैन मोटर पावर सर्किट 6 amp फ्यूज द्वारा सुरक्षित है। फ्यूज हीटर स्विच के बगल में वायरिंग हार्नेस से जुड़ा होता है। UAZ-31512, UAZ-31514 और UAZ-31519 कारों को कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर अन्य अतिरिक्त फ़्यूज़ से लैस किया जा सकता है।

वोल्टेज के तहत UAZ-31512, UAZ-31514 और UAZ-31519 ऑन-बोर्ड नेटवर्क के विद्युत सर्किट की जाँच करना।

एमीटर से लाइव सर्किट की भी जांच की जाती है। वाल्टमीटर परीक्षण या सर्किट सेक्शन के तहत डिवाइस के समानांतर में जुड़ा हुआ है। माप सीमा 0-15 या 0-25 वोल्ट डीसी है। नकारात्मक तार (जांच) जमीन से जुड़ा है, सकारात्मक तार उपभोक्ताओं या वर्तमान स्रोतों से जुड़ा है। वोल्टेज ड्रॉप से, आप आपूर्ति सर्किट की खराबी का निर्धारण कर सकते हैं - खुला, संपर्कों का ऑक्सीकरण, आदि, साथ ही उपभोक्ता में शॉर्ट सर्किट।

सक्रिय सर्किट का परीक्षण करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है नियंत्रण दीपक 3-4 डब्ल्यू से अधिक की शक्ति के साथ, 12 वोल्ट के वोल्टेज के लिए रेटेड, उदाहरण के लिए, उपकरण पैनल में प्रयुक्त एएमएन12-3 लैंप।

एमीटर में कम से कम 10 एएमपीएस डीसी की ऊपरी माप सीमा होनी चाहिए, साथ ही अधिभार संरक्षण भी होना चाहिए। हम परीक्षण के तहत डिवाइस के साथ श्रृंखला में एमीटर को जोड़ते हैं। डिवाइस का प्लस वर्तमान स्रोत से जुड़ा है, और माइनस उपभोक्ता के प्लस से जुड़ा है। यदि करंट आवश्यकता से कम है, तो विद्युत सर्किट दोषपूर्ण है, और यदि अधिक है, तो उपभोक्ता में शॉर्ट सर्किट हुआ है।

कॉल करना अतिशयोक्ति नहीं होगी पौराणिक मॉडल"452" UAZ ब्रांड के तहत बहुउद्देश्यीय उपयोगिता वाहनों के पूरे परिवार का पूर्वज है। यह सच है, और पारखी अच्छी तरह से जानते हैं कि UAZ 3962 वायरिंग आरेख, 3904 मॉडल के घटक और प्रसारण, साथ ही साथ अन्य संशोधन, "452" के साथ एकीकृत हैं।

कारों और उपयोगिता वाहनों के सभी विश्व निर्माता एक समान तरीके से विकसित हो रहे हैं:

1. एक सफल डिजाइन कारों के पूरे परिवार के लिए आधार के रूप में कार्य करता है;
2. निरंतर शोधन और आधुनिकीकरण आपको मॉडल रेंज को अपडेट करने की अनुमति देता है;
3. पुर्जों और असेंबलियों के एकीकरण से नई कार बनाने की लागत कम हो जाती है।

प्रसिद्ध "पोलबेटन" - उज़ 3904 मॉडल की तस्वीर

संदर्भ के लिए: जब आपस में कार मालिक इस या उस UAZ नोड के "नागरिक" संस्करण का उल्लेख करते हैं, तो यह सच है। प्रारंभ में, "452" को रक्षा मंत्रालय के आदेश से मार्च में टैंक कॉलम के साथ एक वाहन के रूप में बनाया गया था। और सार्वजनिक सड़कों पर उपयोग के लिए, कार का आधुनिकीकरण किया गया।

प्रसिद्ध लोफ, अपने ऑल-मेटल बॉडी के लिए धन्यवाद, 452 मॉडल ने वाहनों की एक पूरी लाइन बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया:

1. UAZ 2206 - 11 लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया एक मिनीबस;
2. उज़ 3962 - एम्बुलेंस सेवा के लिए एक कार;
3. UAZ 396255 - ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों के लिए एम्बुलेंस का नागरिक संशोधन;
4. UAZ 39099 - "किसान" नाम से प्रचारित। 6 यात्रियों और 450 किलोग्राम कार्गो के लिए डिज़ाइन किया गया;
5. UAZ 3741 - 2 यात्रियों और 850 किलोग्राम कार्गो के परिवहन के लिए एक वैन;
6. उज़ 3303 - फ्लैटबेड कारएक खुले शरीर के साथ;
7. UAZ 3904 एक कार्गो-यात्री संस्करण है जो यात्रियों के लिए एक ऑल-मेटल बॉडी और कार्गो के लिए एक ओपन बॉडी की सुविधा को जोड़ती है।

संदर्भ के लिए: सभी संशोधनों में, UAZ 2206 विद्युत तारों को आधार के रूप में लिया गया था, जिसमें से प्रत्येक मॉडल के लिए कार के इंटीरियर में कुछ कार्य करने वाले अप्रयुक्त घटकों को हटा दिया गया था।

बहुक्रियाशील नियंत्रण के साथ संशोधन की विशेषताएं

कार बॉडी के साथ बदलाव ने इसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया तकनीकी उपकरण. लेकिन जब परिवर्तनों ने शासी निकायों को प्रभावित किया, तो उनका आधुनिकीकरण हुआ:

1. उज़ के लिए आंतरिक वायरिंग;
2. मोड़ और बाहरी प्रकाश व्यवस्था के लिए स्टीयरिंग कॉलम;
3. इंस्ट्रूमेंट पैनल पर इलेक्ट्रिक वाइपर के संचालन के लिए कंट्रोल यूनिट।

आधुनिकीकरण का कारण

संदर्भ के लिए: पैन-यूरोपीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार, वाहन चलाते समय प्रकाश और ध्वनि उपकरणों को सक्रिय करते समय, वाहन के चालक को स्टीयरिंग व्हील से अपना हाथ नहीं हटाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार, VAZ 2112 और तोगलीपट्टी ऑटोमोबाइल प्लांट के अन्य मॉडलों का वायरिंग आरेख बनाया जा रहा है।

UAZ परिवार की कारों पर, वाइपर कंट्रोल यूनिट विंडशील्डउपकरण पैनल पर स्थित है। और चूंकि यह सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो बाद के सभी संशोधनों पर:

1. इसे सीधे स्टीयरिंग व्हील पर स्थित एक अधिक आधुनिक बहुक्रियाशील इकाई से बदल दिया गया;
2. एक नया इंस्ट्रूमेंट पैनल स्थापित करना शुरू किया।

आत्म-आधुनिकीकरण

नई रिलीज़ की कारों के पास पहले से ही डेटाबेस में एक बहु-कार्यात्मक नियंत्रण इकाई है। लेकिन शुरुआती रिलीज के मालिक अपने हाथों से कार को आधुनिक सुरक्षा आवश्यकताओं में बदल सकते हैं।

इसके लिए आवश्यकता होगी:

1. मूल वायरिंग UAZ 2206 - स्व-पुनर्निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त के रूप में;
2. फैक्टरी योजना-निर्देश, आपको स्टीयरिंग कॉलम स्विच को मानक सर्किट से सही ढंग से कनेक्ट करने की अनुमति देता है;
3. करने की इच्छा गुणवत्ता स्थापना.

सलाह: स्व-रूपांतरण के मुद्दे की कीमत कम है, इसलिए आपको UAZ वाहनों को गतिशील रूप से संचालित करते समय इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए सड़क की हालत- शहर के राजमार्गों या सार्वजनिक सड़कों पर। तथ्य की बात के रूप में, और स्व-प्रतिस्थापनपुराने मॉडलों पर UAZ वायरिंग भी इसकी विफलताओं को समाप्त कर देगी।

कार्य एल्गोरिथ्म इस प्रकार होगा:

1. बैटरी को डिस्कनेक्ट करें;
2. हम इंस्ट्रूमेंट पैनल से कंट्रोल यूनिट को हटाते हैं;
3. हम अंजीर में कारखाने के आरेख के अनुपालन का जिक्र करते हुए, तारों को डिस्कनेक्ट करते हैं। एक;
4. स्टीयरिंग व्हील कॉलम से स्टॉक स्विच निकालें।

परिवर्तन के लिए, आपको कई नए भागों को खरीदना होगा:

1. UAZ 390995 मॉडल से बहुक्रियाशील पैडल स्विच का एक ब्लॉक;
2. वाइपर सर्किट के लिए रिले (वीएजेड मॉडल से सबसे उपयुक्त, साथ ही रिले और स्विच ब्लॉक को जोड़ने वाले 2112 वायरिंग);
3. 3 टुकड़ों की मात्रा में संपर्क पैड (स्टीयरिंग कॉलम स्विच के किनारे के लिए एक 8-पिन और रिले और मानक एडाप्टर के लिए दो 6-पिन)।

युक्ति: इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी परिवर्तन के लिए एक अच्छी मदद हमारी वेबसाइट के पृष्ठों पर ई वीडियो हो सकती है, जो कार मालिकों द्वारा साझा की जाती है जो अपनी कारों की स्वयं सेवा करते हैं।

आइए स्थापना शुरू करें:

1. हम मानक कनेक्टर को एक नए के साथ बदलते हैं;
2. हमने तार 4x4 काट दिया (चित्र 2 में एक लाल क्रॉस के साथ दर्शाया गया है);
3. हम इसके सिरों को 31V और वाइपर रिले के S संपर्क से जोड़ते हैं;
4. हम वाइपर रिले के 15 को पिन करने के लिए तार 5-2 से जोड़ते हैं;
5. रिले का संपर्क J स्टीयरिंग कॉलम स्विच के दूसरे संपर्क से जुड़ा है;
6. हम 13-पिन रिले को जमीन से जोड़ते हैं;
7. हम नए टर्मिनल ब्लॉक को एडेप्टर केबल से जोड़ते हैं;
8. हम इसे ब्लॉक से जोड़ते हैं, जो पहले इंस्ट्रूमेंट पैनल पर मानक स्विच से जुड़ा था;
9. हम स्विच के संपर्क 6 और 7 के लिए विंडशील्ड वॉशर इलेक्ट्रिक मोटर के संपर्कों को बंद करते हैं;
10. रिले पर, संपर्क 86 स्टीयरिंग कॉलम स्विच के संपर्क 6 से जुड़ा है।

मोटर चालकों ने इसमें कुछ बदलाव करके निर्माता द्वारा प्रस्तावित पुनर्विक्रय योजना में सुधार किया (चित्र 3 में):

1. परिपथ में एक चर रोकनेवाला R = 10K पेश किया गया था, जिसके कारण वाइपर के रुक-रुक कर संचालन में ठहराव को आसानी से 4 s से 15 s में बदला जा सकता है;
2. रेसिस्टर को इस तरह से कनेक्ट करें कि ब्रश मोटर के रुकने के क्षण से ऑपरेटिंग मोड की उलटी गिनती शुरू हो जाए।

निष्कर्ष: उज़ परिवार की कारें न केवल एकात्मक बहुउद्देश्यीय एसयूवी हैं, बल्कि बनाए रखने में भी आसान हैं वाहनों. ज्ञान और रंग तारों के आरेखों से लैस लगभग कोई भी कार मालिक न केवल एक असफल नोड को बहाल करने में सक्षम है, बल्कि कार और उसके व्यक्तिगत तत्वों का एक उपयोगी आधुनिकीकरण भी कर सकता है।