Pozdrowienia. Dzisiaj przeanalizujemy wszystko na temat: „Izolacja akustyczna samochodu”. Powiem Ci jak to zrobić dobrze i co w pierwszej kolejności narobić hałasu. Podzielę się także moimi sekretami i trikami. Iść!
Jeśli chcesz zbudować nawet podstawowy system audio, to Shumka jest pierwszą koniecznością i podstawą poprawy dźwięku w samochodzie. Dodatkowym przyjemnym bonusem będzie wzrost komfortu podczas każdej podróży. Cóż, jeśli najważniejsze jest dla Ciebie właśnie zmniejszenie hałasu otoczenia, to poprawa brzmienia nawet standardowego systemu audio mile Cię zaskoczy. Ale w jakim stopniu wykonać wygłuszenie swojego samochodu, każdy decyduje sam, a ja postaram się pomóc w podjęciu tej decyzji.
Przez moje ręce przy wygłuszeniu przewinęło się kilkanaście samochodów i myślę, że będę mógł przekazać Państwu kilka przydatnych informacji.
Rodzaje materiałów dźwiękoszczelnych
Pod ogólną nazwą izolacji akustycznej łączy się kilka rodzajów materiałów - są to amortyzatory drgań, tłumiki hałasu i uszczelki.
Materiały wibracyjne
Nazwa mówi sama za siebie, są to materiały redukujące drgania metalowych powierzchni samochodu.
Są to masy uszczelniające na materiale foliowym o różnej twardości i grubości. „Vibra” – to podstawa każdej dźwiękoszczelnej „kanapki” samochodu. Najczęściej materiały są samoprzylepne, ale są takie, które wymagają ciepła do montażu.
- dach;
- osłona kaptura;
- drzwi;
- pokrywa bagażnika;
- nadkola;
- podłoga wewnętrzna;
- przegroda komora silnika;
Materiały dźwiękoszczelne
Z reguły układa się je na izolacji wibracyjnej, pełniąc podwójną funkcję - pochłanianie dźwięku i izolację termiczną. Istnieją dwa typy.
Pierwsza opcja wykonany z materiałów piankowych o zamkniętej strukturze komórkowej, ma wyraźny efekt izolacji termicznej.
- podłoga wewnętrzna;
- podłoga bagażnika;
- dach;
- osłona kaptura.
Druga opcja- Miększe pianki o falistej lub piramidalnej strukturze powierzchni. Nierówna powierzchnia materiału zwiększa powierzchnię, zapewniając skuteczniejsze pochłanianie dźwięku w porównaniu z płaskimi odpowiednikami o tej samej grubości. Dzięki swojej miękkości i sprężystości ułatwia montaż elementów wewnętrznych oraz wypełnia puste przestrzenie.
- dach;
- drzwi;
- pokrywa bagażnika;
- nadkola po wewnętrznej stronie;
- przegroda komory silnika.
Materiały uszczelniające (zapobiegające skrzypieniu)
Za pomocą tych materiałów znienawidzone „świerszcze” są eliminowane przez wszystkich i, jeśli to konieczne, na połączeniach plastikowych części wnętrza tworzy się dodatkowa uszczelka. Zabezpieczenie przed skrzypieniem można również zastosować do nawinięcia przewodów elektrycznych.
- złącza paneli z tworzyw sztucznych,
- przewody powietrzne,
- obszary wykończenia drzwi.
Producenci
NA rynek rosyjski Istnieją dwa najbardziej znane i rozpowszechnione:
„StP”
Standardplast istnieje na rynku od 1996 roku. Dystrybuuje swoje materiały dźwiękoszczelne, wygłuszające i uszczelniające za pośrednictwem sieci dealerów.
„Wymieszanie”
Jest zarówno deweloperem, jak i producentem. Posiada szereg bardzo udanych materiałów, które w pełni spełniają wymagania automatycznej izolacji akustycznej.
Oczywiście producentów i rodzajów izolacji akustycznej jest znacznie więcej, ale podam przykłady materiałów tych dwóch marek. Ponieważ są one najbardziej powszechne i znane wśród nas. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zorientować się, jaki rodzaj izolacji jest przeznaczony dla konkretnej powierzchni.
Narzędzia do wygłuszania samochodów
Aby wykonać prace związane z wygłuszeniem samochodu, będziesz potrzebować:
- wałek**;
- termiczna suszarka do włosów, jeśli chcesz podgrzać określone materiały;
- nożyczki i nóż do cięcia materiału;
- odtłuszczacz (rozpuszczalnik, benzyna lakowa itp.);
- szmaty do wycierania;
- szpatułka do usuwania starego kleju i fabrycznej izolacji akustycznej;
* Narzędzia do demontażu wnętrza. Dzięki zastosowanemu materiałowi elementy wnętrza samochodu pozostają wolne od zarysowań podczas montażu i demontażu, lakier, skóra, chrom i inne powierzchnie nie ulegają uszkodzeniu.
** Rolka rolkowa. Proste narzędzie do rozwałkowania materiału po powierzchni, unikając pęcherzy i niesklejonych miejsc. Nie kupuj rolek z rolką z tworzywa sztucznego;
Kluczowe punkty
- Materiały klejone są wyłącznie na suchych i odtłuszczonych powierzchniach;
- Pamiętaj, aby ostrożnie rozłożyć izolację wibracyjną na całej powierzchni;
- Wybierz grubość materiału, aby plastikowe elementy wnętrza normalnie pasowały do miejsc montażowych;
- Przygotuj się na to, że kilka nakrętek może pęknąć podczas pracy, więc możesz zaopatrzyć się w nie z wyprzedzeniem lub kupić je w trakcie;
- Uważnie monitoruj mocowanie części i lokalizację wtyczek przewodów elektrycznych, nie będzie zbędne robienie zdjęcia, aby nie męczyć się podczas montażu;
- Prace należy wykonywać w ciepłym pomieszczeniu (+20 stopni).
Wygłuszenie drzwi
Drzwi muszą hałasować. To podstawa do zbudowania systemu akustycznego, po zwymiarowaniu drzwi nawet nie rozpoznasz dźwięku łaty, hałas zewnętrzny również zauważalnie zmniejszy się podczas jazdy, a dźwięk ich zamykania stanie się znacznie przyjemniejszy. Przede wszystkim chcę zauważyć, że obróbka drzwi będzie miała największy wpływ na koszty, zarówno finansowe, jak i fizyczne. Z obróbki innych powierzchni raczej nie poczujesz tak jasnego efektu!
Demontaż drzwi
W sieci znajdziesz szczegółową instrukcję do niemal każdego modelu, więc tutaj nie powinno być żadnych problemów.
Pamiętaj, aby używać specjalnych narzędzi, aby nie uszkodzić plastiku i farby. Jeśli nie ma do nich dostępu, możesz użyć śrubokręta owiniętego taśmą elektryczną. Najważniejsze, aby nie rozrzucać śrub zaślepkami i dokładnie pamiętać, który jest skąd, a także zwracać uwagę na położenie wtyczek przewodów. Podczas montażu możesz spędzić dużo czasu, pamiętając, gdzie jest włożony ten lub inny układ, lub możesz całkowicie zapomnieć o podłączeniu czegoś.
Przygotowanie drzwi do wygłuszenia
Po demontażu usuń całą fabryczną izolację, usuń pozostałości kleju (pomoże w tym dowolny rozpuszczalnik). Gdy wnętrze drzwi jest wystarczająco zabrudzone, warto przepłukać metal drzwi, a po wyschnięciu dokładnie odtłuścić zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nie zaniedbuj tej zasady, aby materiały trzymały się bezpiecznie.
Jeśli wewnętrzna przestrzeń pokrywa solidną osłonę, należy ją wywiercić w celu usunięcia (użyj wiertła o średnicy prętów nitowych). W zasadzie zszywanie jest jeszcze wygodniejsze, ponieważ nie zawsze łatwo jest dostać się ręką do otworów technologicznych, a nawet z dużą siłą przetoczyć wibracje wałkiem.
Wibroizolacja drzwi
Rada: najpierw nałóż kratkę ramową na metal z materiału o zwiększonej sztywności z tych, które wymagają podgrzania do montażu (na przykład „Prof” z Shumoff).
Następnie przyklej i zwiń wewnętrzną powierzchnię ściany zewnętrznej z izolacją wibracyjną w miarę możliwości na całej dostępnej powierzchni. Zwykle stosuje się materiały o grubości 2-3 mm. ( Przykłady: Seria Shumoff M lub Light, Stp Bimast Bomb lub Aero.) przy grubszych efekt będzie lepszy, ale jednocześnie zwiększa się obciążenie zawiasów i zwiększa się złożoność montażu.
Następnym krokiem jest przyklejenie zewnętrznej strony ściany wewnętrznej. Istnieje kilka opcji:
- standard - wszystko jest zwinięte pod zastosowany materiał i zakryte nim otwory montażowe;
- wzmocnione - otwory montażowe są uszczelnione materiałem, który dopiero po podgrzaniu staje się lepki i miękki, a w temperaturze standardowej ma zwiększoną sztywność;
- profesjonalna - otwory nituje się aluminium lub nakładkami z włókna szklanego, a następnie na wierzch nakłada się wibroizolację.
Podczas klejenia należy pozostawić miejsce na okablowanie. Można wyciąć materiał i przykleić już pod nim lub można częściowo usunąć przewody, całkowicie zwinąć drzwi (pozostawiając otwory na łączniki) i ponownie zamontować okablowanie. Nie zapomnij także o pozostawieniu otworów na zaślepki, śruby i prowadnice, w przeciwnym razie skóra nie zostanie później nałożona. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na krawędzie izolowanego obszaru, aby materiał nie wychodził poza granicę objętą poszyciem. Zwróć uwagę na ruchome części, często z powodu braku doświadczenia prowadnice mechanicznych przycisków otwierania / zamykania są przyklejone.
Dodatkowo można częściowo przykleić podszewkę od wewnątrz, ale nie przesadzaj.
Jeśli hałasujesz w drzwiach, aby poprawić jakość muzyki, pamiętaj o zainstalowaniu drewnianych podkładek między głośnikiem a żelazkiem w drzwiach (zdjęcie powyżej). Wysokość podkładki dobierz odpowiednio do odległości od skóry. Aby leżała na swoim miejscu podczas montażu.
Wygłuszenie drzwi
Tłumiki hałasu są zwykle przyklejane do wewnętrznej strony skóry.
Ale zdarza się, że kształt skóry jest bardzo złożony lub ma puszystą strukturę. W takim przypadku lepiej jest przykleić materiał na ścianie samych drzwi nad izolacją wibracyjną. Bardziej efektywne jest zastosowanie materiału o strukturze piramidalnej ( Przykład: Bitoplast, Germeton).
Nie używaj w drzwiach splen i podobnych izolatorów akustycznych, większość z nich po prostu odkleja się w niskich temperaturach. Wiele razy musiałem stawić czoła.
Jeśli miałeś problemy ze świerszczami i skrzypieniem na mapie, możesz przykleić złącza środkiem zapobiegającym skrzypieniu.
Montaż drzwi
Nie zapomnij podłączyć wszystkich złączy, zainstaluj wszystkie mechanizmy na swoich miejscach. Uważaj, aby nie używać zbyt dużej siły. Przy odpowiednim sklejeniu skóra powinna normalnie pasować. Przed całkowitym montażem i dokręceniem elementów złącznych sprawdź wszystkie elementy sterujące (podnoszenie, zamek, sterowanie lusterkami, głośniki itp.)
Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, teraz usłyszysz więcej basów, muzyka stanie się bardziej zebrana i przyjemniejsza, a hałas zewnętrzny również zmniejszy się podczas jazdy.
Izolacja akustyczna bagażnika
Dzięki kompetentnej izolacji akustycznej bagażnika:
- zmniejszy się poziom hałasu zewnętrznego, szczególnie w hatchbackach i kombi;
- jakościowy wzrost poziomu dźwięku subwoofera i całego systemu głośników (dźwięk nie będzie już tracony w wibracjach metalu bagażnika);
- zmniejszyć straty ciepła
Do izolacji wibracyjnej z reguły stosuje się materiał o grubości 2-3 mm. ( Przykłady: seria Shumoff M lub Light, Stp Bimast Bomb lub Aero). Aby wzmocnić efekt powierzchni rezonansowych dużej powierzchni, przykleja się grubszy materiał lub wykonuje się siatkę wzmacniającą, jak ma to miejsce w przypadku drzwi.
Izolację akustyczną podłogi bagażnika wybiera się z materiałów o gładkiej strukturze ( Przykład: Seria Shumoff P lub izoton ze Stp).
Do ścian i okładzin Bagażnik bardziej celowe byłoby użycie szumu o otwartej strukturze ( Przykład: Bitoplast, Germeton).
W bagażniku zwykle jest dużo nierównych powierzchni, więc dokładność i cierpliwość przydadzą się, aby osiągnąć dobry wynik.
wygłuszenie dachu samochodu
Zainstalowanie dodatkowej izolacji akustycznej na dachu samochodu znacznie zmniejszy straty ciepła. W chłodne dni wnętrze samochodu szybciej się nagrzeje i dłużej wchłonie, co niewątpliwie wpłynie na komfort użytkowania. Ogólna redukcja hałasu zewnętrznego będzie dość trudna do uchwycenia, ale podczas deszczu można doświadczyć przyjemnego uczucia. Dźwięk kropel znika prawie całkowicie. Poprawi to również jakość basów, jeśli masz zainstalowany subwoofer.
Sama procedura wygłuszenia dachu nie jest skomplikowana i dość wygodnie jest wykonywać prace walcownicze.
Nie przyklejaj usztywnień - muszą być wentylowane. W przeciwnym razie wewnątrz zgromadzi się kondensacja!
Problemy mogą powodować demontaż skóry. Musisz zachować ostrożność i wykonywać pracę z asystentem, aby przypadkowo go zgiąć lub złamać. I uważaj na okablowanie.
Przykłady materiałów: Lekki lub Aero na wibracje i Hermeton Lub Bitoplast dla hałasu.
W obszarze łuku gromadzi się główny hałas zewnętrzny, a poza tym jest to dość obciążona wibracjami powierzchnia. Zintegrowane wygłuszenie łuków znacznie obniży poziom hałasu i poprawi komfort akustyczny.
Łuki wygłuszające od zewnątrz
Jeśli Twój samochód ma nadkola, będziesz musiał je zdemontować. Przyklej zewnętrzny metal łuków za pomocą amortyzatora drgań (3 mm). Na wykładzinę błotnika można zastosować lżejszy materiał. Przykład: Seria Shumoff M, Bomba bimastowa Stp.
Lepiej nie stosować tłumików hałasu na zewnątrz, nawet jeśli są odporne na wilgoć. Praktyka pokazuje, że jest to mało skuteczne i najlepszy wynik zapewnią odpowiednią izolację akustyczną od kabiny pasażerskiej.
Jeśli w Twoim samochodzie nie ma wkładek nadkoli, uszczelnij również zewnętrzny metal izolacją wibracyjną. Konieczne jest bardzo dokładne rozwałkowanie materiału, tak aby utworzył jednolitą powierzchnię. Następnie na wierzch nakłada się płynną gumę i podobne materiały ( Noxudol 3100, warstwa odcinająca itp.), dodatkowo zabezpieczą przed piaskowaniem, wytłumią hałas powstający przy uderzeniach drobnych cząstek oraz zamaskują izolację wibracyjną.
Wygłuszające łuki z kabiny
Od wewnątrz proces klejenia jest standardowy. Pierwsza warstwa to izolacja wibracyjna ( przykład: seria Shumoff M, bomba Stp Bimast), drugie wygłuszenie ( przykład: Bitoplast, Germeton). Shumka lepiej przykleić się do wewnętrznych części zakrywających łuki. Ale jeśli ich materiał nie pozwala na mocne przyklejenie izolacji, zamontuj ją bezpośrednio na wibracjach.
Należy zauważyć, że zauważalny efekt osiąga się tylko dzięki zintegrowanemu podejściu. Jeśli zastosujesz tylko jedną z przedstawionych opcji, najprawdopodobniej będziesz rozczarowany wynikiem.
wygłuszenie podłogi samochodu
Podłoga samochodu charakteryzuje się dużą powierzchnią. Główne koszty pracy to demontaż kabiny, demontaż siedzeń itp. Klejenie materiału w tym przypadku jest wygodne, w przeciwieństwie do pracy z drzwiami i bagażnikiem.
Ponieważ powierzchnia jest stosunkowo płaska i duża, lepiej jest zastosować grubszy wibrator do pierwszej warstwy ( przykład: Shumoff MixF, StP Aero Plus) w przypadku miejsc najbardziej rezonansowych można zastosować materiały wymagające podgrzania podczas montażu.
Druga warstwa to walcowana wodoodporna izolacja akustyczna o zamkniętej strukturze ( przykład: Shumoff Comfort 10, Germeton L; Akcent StP lub Isoton).
Należy zachować ostrożność i nie zaklejać otworów montażowych, aby później nie szukać ich pod grubością materiału.
Należy zauważyć, że, co dziwne, często izolacja akustyczna podłogi nie spełnia oczekiwań przeciętnego właściciela. Efekt jest ledwo zauważalny, szczególnie na tle dużej ilości pracy i kosztów materiałów. Ale jako dodatkowy plus otrzymasz lepszą izolację termiczną wnętrza, jeśli jest to istotne dla Twojego regionu.
Najlepszy efekt redukcji hałasu silnika uzyskuje się, gdy izolacja akustyczna komory silnika zostanie wykonana zarówno od strony kabiny, jak i od zewnątrz.
Proces ten jest prawdopodobnie najtrudniejszy w porównaniu z pracą nad innymi częściami ciała. Główną trudnością jest demontaż tablicy przyrządów. Ponieważ nowoczesne samochody mają dużo sprzętu elektrycznego, który znajduje się w obszarze deski rozdzielczej. Dlatego proces demontażu i ponownego montażu będzie wymagał bardzo dużej dokładności i staranności. Należy również pamiętać, że jest mało prawdopodobne, aby możliwe było wygłuszenie silnika w jeden dzień.
Od strony komory silnika wskazane jest zastosowanie grubszej izolacji wibracyjnej, nie będzie zbędne zastosowanie materiału wymagającego ogrzewania. Musisz pokryć maksymalny obszar, w tym w najbardziej niedostępnych miejscach. Jako izolację akustyczną odpowiedni jest materiał o powierzchni odblaskowej, aby zapobiec możliwemu przegrzaniu.
Po stronie pasażera grubość materiałów została dobrana tak, aby panel trafiło na miejsce.
Jeśli wszystkie prace zostaną wykonane prawidłowo, poziom hałasu silnika w kabinie znacznie się zmniejszy (do 50%). Dodatkowo zmniejszą się również wibracje, można to odczuć na kierownicy. Dodatkowo, jeśli w montażu wykorzystano materiał taki jak np. modelka itp., wtedy możesz pozbyć się pisków i irytujących „świerszczy” na desce rozdzielczej, jeśli takie występowały.
Główną wadą jest ryzyko uszkodzenia drogiego sprzętu. Często zdarza się, że po wygłuszeniu tablicy rozdzielczej dochodzi do awarii elektroniki.
Dlatego przed podjęciem decyzji o wykonaniu tych prac należy wszystko dobrze rozważyć.
Nie będę długo zatrzymywał się na wygłuszeniu maski. Można to zrobić jako ocieplenie komory silnika, ale w tym celu lepiej jest użyć koca samochodowego lub czegoś podobnego.
Zabieg ten praktycznie nie zmniejsza hałasu silnika w kabinie. Tutaj, w drodze, facet dokonał pomiarów poznawczych: .
Radziłbym wygłuszyć maskę jeśli masz silnik diesla i głośno dudni. Maskę można również poddać obróbce, jeśli podczas jazdy zauważalnie wibruje i ci się to nie podoba. Materiały standardowe: Seria Shumoff M lub Light, Stp Bimast Bomb lub Aero do izolacji drgań i typów zamkniętych do hałasu: Seria Shumoff P lub izoton ze Stp.
Lepiej przykleić izolację akustyczną do standardowej izolacji akustycznej okapu, będzie to wygodniejsze. Dzięki temu otwory wentylacyjne nie zostaną zamknięte.
Wyniki
W jakim stopniu przeprowadzić izolację akustyczną, każdy decyduje sam.
Radziłbym co następuje:
Drzwi dźwiękoszczelne – „must have”, warto to zrobić, nawet jeśli nie zamierzasz zmieniać systemu głośników. Efekt w porównaniu do kosztów jest niezwykły.
Niestety montaż AutoSound wymaga własnego podejścia do wygłuszenia drzwi. Standardowa ogólnie przyjęta izolacja akustyczna nie sprawdzi się tutaj. zasady podejścia i wymagania są zupełnie inne. Dzisiaj będziemy mieli nie tylko teorię na temat wygłuszania drzwi wejściowych do montażu car audio, ale także małe zdjęcia praktycznych przykładów. Postaram się opowiedzieć Wam nie tylko o teorii jak prawidłowo przygotować drzwi samochodowe, ale także jak praktycznie zastosować naszą teorię w praktyce. Porozmawiajmy najpierw o tym, jakie warunki musimy spełnić, aby nasz samochodowy midbas grał w drzwiach z maksymalną wydajnością.
Po pierwsze, głośnik musi być mocno i pewnie zamocowany w drzwiach.
Jeśli zwisa, nasz głośnik straci dużo na jakości dźwięku i otrzymamy dodatkowe grzechotki i tak dalej.
Po drugie, głośnik musi mieć przed sobą w miarę swobodny przepływ dźwięku. Czyli jeśli mamy jakąś siatkę, regularną to należy ją oświetlić, żeby nic nie zakłócało naszej dynamiki, a żeby wypuszczała powietrze i odtwarzała dźwięk bez strat, a powietrze nie zapadało się pod skórę, więc aby nasza skóra znów nie zatrzęsła się.
Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę, w jakich warunkach głośnik odtwarza do tyłu (wewnątrz drzwi).Jeśli głośnik jest zainstalowany na jakimś podium lub w kilku pierścieniach dystansowych, powinny one rozszerzać się od tyłu głośnika. Dzięki temu powietrze za głośnikiem przedostanie się bez przeszkód do wnętrza naszych drzwi.
Ważnym punktem będzie także głośność odtwarzana przez głośnik. W domu nasze głośniki grają na głośnościach, które są dość małe w porównaniu do głośności w samochodzie. W samochodzie jest to pewna objętość, średnio od 30 do 50 litrów, w zależności od samochodu, przy czym objętość ta nie jest szczelna, ma szereg otworów spustowych od dołu, ma też inne otwory do dopływu powietrza uciec, na wypadek gdyby głośnik aktywnie pracował na basie i aktywnie kompresował-rozluźniał powietrze znajdujące się w drzwiach.
Ale kluczową kwestią jest przygotowanie drzwi, jeśli chodzi o głośność, na której pracuje głośnik - nie chodzi nawet o sam wolumin, ale o to, jak twardy jest ten wolumen, jak bardzo ścianki naszej faktycznej obudowy na głośnik, które my zbudowane z drzwi lub obudowy, będą sztywne i jak zapewnią dynamikę, wysokie zyski, szczególnie w torze niskich częstotliwości.
Aby więc głośnik dobrze grał w drzwiach, musimy zapewnić swobodny przepływ powietrza przed głośnikiem, swobodny przepływ powietrza za głośnikiem, zapewnić sztywność zapięcia samego głośnika i sztywność głośności że głośnik gra dalej. Oczywiście jest też taki czynnik jak obrócenie głośnika, a czasami obrócenie głośnika może zagrać zarówno na plus, jak i na minus, ale to będzie osobna kwestia.
Spróbujmy teraz zastosować naszą teorię w praktyce. Podam przykład zwykłej izolacji akustyczno-wibracyjnej drzwi, z którą zwykle jeździ 95% samochodów. Powiem też dlaczego nie jest to optymalne, niepoprawne i nieodpowiednie.
Załóżmy, że mamy określone drzwi, standardowe.Drzwi naszego samochodu są podzielone na 3 części:
1. to jest część zewnętrzna, zewnętrzna część metalu
2. Środkowy element metalowy lub płyta montażowa.
3. Poszycie.
Głośnik należy zainstalować w taki sposób, aby odtwarzał głośność pomiędzy zewnętrzną częścią drzwi a środkiem. Czyli w pudle, które budujemy, na którym gra głośnik, jest to głośność, jaką uzyskamy pomiędzy zewnętrzną częścią drzwi, a środkową częścią drzwi (lub panelem montażowym
Jeśli weźmiemy przeciętne drzwi, to zwykle jak to się robi:
Jeśli weźmiemy przeciętne drzwi, to zazwyczaj tak się to robi: na zewnętrzną część metalu przykleja się pewną warstwę izolacji wibracyjnej o grubości 2-3 mm. Następnie na tę warstwę izolacji wibracyjnej przykleja się pewien materiał redukujący hałas, taki jak śledziona. Ponadto na środkową część drzwi przykleja się również pewną warstwę izolacji wibracyjnej, a następnie na skórę przykleja się materiał tłumiący hałas lub jakiś rodzaj porowatego materiału, takiego jak pianka na bazie kleju.
Głośnik montowany jest na prymitywnej podkładce dystansowej lub bezpośrednio przykręcany do drzwi i zakładana jest obudowa bez zmiany samej maskownicy.
Tak więc, jeśli chodzi o zewnętrzną część drzwi - w standardzie jest to pewna warstwa konwencjonalnej wibroizolacji i warstwa materiału dźwiękochłonnego. Ogólnie rzecz biorąc, ten projekt zewnętrznej części drzwi jest błędny. Izolacja wibracyjna jest zwyczajna, którą nakleiliśmy na zewnętrzną część drzwi - nie wystarczy uzyskać od drzwi odpowiedniej sztywności. W dobrej temperaturze na zewnątrz, na słońcu, ta izolacja wibracyjna stanie się miękka i straci swoje właściwości, zwłaszcza pod względem sztywności. Dlatego też do pracy z samochodem i prawidłowego przygotowania drzwi zaleca się zastosowanie wibroizolacji, która przed rozjazdem wymaga wygrzania suszarką techniczną do włosów. Wiele marek ma taką izolację drgań - prawie wszyscy producenci, którzy są na rynku krajowym. Kosztuje trochę więcej, ale różnica w cenie jest dość niewielka. A wydać trochę pieniędzy, aby uzyskać pełny zwrot ze swojego systemu muzycznego – moim zdaniem nie jest to wielka strata.
Dobrze przygotowana część zewnętrzna drzwi sprawi, że Twój samochód będzie cichy także od zewnątrz.
Oznacza to, że słuchając muzyki głośno, będzie ją słychać znacznie mniej „na zewnątrz”.
Wiele osób obawia się, że drzwi z dużą ilością izolacji wibracyjnej ulegną opadnięciu.
W mojej praktyce nie widziałem tego. I nawet jeśli wyobrażamy sobie, że tak się stanie, pętle są po prostu podciągane.
Tak naprawdę musimy zastosować izolację wibracyjną na zewnętrznej części drzwi, która wymaga podgrzania, można to zrobić nawet w 2 warstwach.
Przede wszystkim, aby zrozumieć, ile warstw potrzeba, należy zwrócić uwagę na to, jak głośno słucha się systemu, a im głośniej, tym ostrożniej trzeba podejść do przygotowania drzwi. Drugą kwestią jest niewiarygodnie cienki metal zewnętrzny samochodu. Im nowocześniejszy samochód, tym bardziej jego metal przypomina folię.
Dlatego do obróbki takich powierzchni lepiej nie stosować jednej warstwy izolacji wibracyjnej, ale dwie warstwy. Izolację wibracyjną należy wykonać o grubości od 4 do 5 mm. Po obróbce drzwi jakąś sztywną izolacją wibracyjną, która sprawi, że nasza kanapka z metalu i izolacja wibracyjna pozostaną sztywne nawet przy silnym nagrzewaniu na słońcu, zapewniając jednocześnie maksymalne odbicie średniego basu - uzyskasz maksymalny zwrot od głośnika i jego prawidłowej pracy.
Wiele osób będzie próbowało przykleić na tę izolację wibracyjną miękki materiał redukujący hałas – nie polecam tego robić. Taki materiał pogarsza działanie głośnika. W każdym razie jest to dodatkowa praca, dodatkowe wydatki, a co najważniejsze, nie przyniesie żadnych korzyści, a nawet wyrządzi szkodę.
Jeśli wykonałeś już w samochodzie jakiś rodzaj wibroizolacji, np. warstwą konwencjonalnej wibroizolacji, która nie wymaga
ogrzewanie i musisz wykończyć drzwi, to wystarczy przykleić więcej
sztywna izolacja wibracyjna. Tak naprawdę wykonanie w ten sposób 2 warstw i fakt, że jedna z nich będzie wystarczająco miękka po podgrzaniu, nie jest najważniejszym czynnikiem. Druga warstwa naprawi tę wadę. A to w zupełności wystarczy, aby uzyskać bardzo mocny, nisko grający bas średni.
Bardzo często zdarzają się przypadki, gdy ludzie oprócz wibroizolacji przyklejają dodatkowe profile aluminiowe na zewnętrznej części drzwi w celu usztywnienia drzwi. Moim zdaniem 2 warstwy sztywnej izolacji wibracyjnej sprawiają, że drzwi są tak betonowe, że oczywiście te manipulacje nie wyrządzą szkody, ale nie będzie z nich znaczących korzyści ani korzyści, dlatego jest to według własnego uznania, ale moim zdaniem zdaniem jest to zbyteczne.
Jeśli chodzi o środkową część drzwi, czyli inaczej panel montażowy, można ją podzielić na 3 typy:
To nasza klasyczna część środkowa, która zawiera otwór na głośnik, a także zawiera otwory technologiczne na swojej powierzchni.
Drugi typ jest wtedy, gdy te drzwiczki mają drugi otwór na głośnik, a reszta jest solidna, bez żadnych dziur.
Trzeci typ ma miejsce wtedy, gdy po prostu nie ma środkowej części drzwi, ale w rzeczywistości na ich zewnętrznej części nakłada się poszycie.
Jeśli chodzi o trzecią opcję, jest ona najbardziej godna ubolewania, ponieważ nie ma opcji, aby uzyskać kompetentny dźwięk wysokiej jakości, w przeciwnym razie będziesz musiał pójść na wiele kompromisów. Możesz spróbować zrobić środkową część drzwi z arkusza metalu lub włókna szklanego, czyli w rzeczywistości zrobić to ponownie nowy design drzwi, co jest procesem bardzo czasochłonnym i jest całkiem możliwe, że w wielu samochodach po prostu nie da się tego zrobić fizycznie.
Lub druga opcja to starać się jak najbardziej i najmocniej wibrować naszą skórę, aby była jak najcięższa i sztywna.
W każdym razie ta wersja drzwi car audio nie jest najbardziej udana. Jeśli mówimy o środkowej części drzwiczek, która posiada otwór na głośnik, a pozostała część powierzchni jest solidna lub dziur praktycznie nie ma, to pod względem jakości dźwięku, jaką jesteśmy w stanie osiągnąć, jest to najlepsza opcja.
Aby przygotować taki panel montażowy, wystarczy mieć jakąś wibroizolację, najlepiej znowu sztywną, tak aby środkowa część drzwi, będąca jednocześnie ścianką naszej skrzynki, była jak najbardziej sztywna. Po prostu zwiń go ze zwykłą sztywną izolacją wibracyjną - to będzie więcej niż wystarczające maksymalny efekt i maksymalne wykorzystanie potencjału naszego średniego basu.
A jeśli nasza środkowa część drzwi ma oprócz otworu na głośnik jeszcze jakieś dziurki, to wtedy
trzeba coś z nimi zrobić. W zwykłej wersji otwory te są po prostu uszczelnione izolacją wibracyjną i pozostawione nienaruszone. Tak naprawdę, kiedy głośnik zacznie grać, nawet jeśli pogoda nie jest najgorętsza, ta część izolacji wibracyjnej przyklejona do otworu zacznie grać razem z głośnikiem, a głośnik zacznie wyciskać tę izolację wibracyjną - to prawdopodobnie doprowadzi do nadmiernego dudnienia skóry, a także pogorszy potencjał niskich częstotliwości, nasza dynamika jest bardzo silna.
Najlepszym sposobem na wyjście z tej sytuacji jest zablokowanie tych otworów niektórymi materiałami. Opcji jest tutaj wiele - ktoś użyje jakiegoś rodzaju płyt aluminiowych, które są wycięte w kształcie tych otworów i uszczelnione szczeliwem lub przykręcone, ktoś pracuje z włóknem szklanym. I być może jakieś inne alternatywy z jakimś rodzajem tekstolitu lub cienkich, ale sztywnych arkuszy sklejki. W rezultacie: w środkowej części drzwi należy pozostawić jedyny otwór – to właśnie w nim zostanie zamontowany nasz średni bas.
Wszystkie pozostałe otwory powinny być w miarę możliwości zakryte. Jeśli nadal masz małe otwory, przez które mogą przejść niektóre pręty i inne mechanizmy związane z funkcjonalnością samochodu, możesz je pozostawić - najważniejsze jest wtedy zapewnienie ich małych rozmiarów.
Po zablokowaniu drzwi wszelkiego rodzaju płytami, na wierzch przyklejamy już naszą sztywną izolację wibracyjną i otrzymujemy coś w rodzaju skrzynki, w której będzie pracował nasz średni bas. I ta skrzynka, mimo że ma kilka dodatkowych otworów drenażowych w drzwiach, nadal pozostanie sztywna i uzyskamy maksymalny zwrot z naszego średniego basu, wysokiej jakości, głośnego, na torze niskich częstotliwości.
Jeżeli wykonamy wibroizolację tak jak jest to "OGÓLNIE przyjęte" to nasz średni bas oprócz zagrania zewnętrznej części drzwi będzie także zasługą wibroizolacji, która jest naklejona na wierzch otworów - ją też wyciśnij, w rzeczywistości głośnik zacznie „przepadać”. Bardzo mocno i ostro stracimy jego potencjał w torze niskich częstotliwości. Oczywiście, jeśli słucha się bardzo cicho, to często taka izolacja wibracyjna może wystarczyć. Ale jeśli mamy system, który potrafi grać na średnim i wysokim poziomie głośności, to lepiej zapewnić drzwiom jak najbardziej kompetentne przygotowanie.
Jeśli chodzi o okładzinę: w wersji standardowej w najlepszym przypadku przykleja się do niej jakąś izolację akustyczną, a okładzina stoi na swoim miejscu - nie jest to do końca poprawne.
Faktem jest, że wiele skórek zawiera dość duże płaskie powierzchnie. Powierzchnie te mogą rezonować ze średnim basem i wytwarzać wszelkiego rodzaju dźwięki i podteksty. Optymalnie jest przykleić tę naszą skórę jakimś wibratorem, niekoniecznie nawet sztywnym (wystarczy 2-3 mm), przykleić miejscami lub całkowicie. Następnie w miarę możliwości wklej materiał dźwiękoszczelny.
Jeśli podszewka nie jest dobrze zamocowana, ponieważ wypchnęliśmy dużo materiałów dźwiękoszczelnych
spróbuj wyjść z tej sytuacji stosując tzw. jednorazowe czepki typu kotwica.
Nie jest to droga przyjemność, którą można kupić w prawie każdym sklepie z częściami, a jednocześnie tapicerka zatrzaśnie się tak mocno i sztywno, jak to możliwe, w środkowej części drzwi samochodu.
Należy pamiętać, że jeśli zainstalujemy głośnik w zwykłym miejscu, to zacznie on grać poprzez zwykłą siatkę naszej obudowy. Często te kratki są na tyle głuche, a w niektórych przypadkach mają mniejszy promień otworów niż sam głośnik, który montowany jest za drzwiami, wtedy trzeba tę zwykłą kratkę zmodyfikować lub całkowicie wyciąć i wstawić jakiś freelancer „grilluj” lub wyjaśnij te dziury, którymi jesteśmy.
W takich operacjach na ratunek przychodzi zwykła tkanina radiowa, która, jeśli brzydko oświetlisz zwykłą siatkę, pomoże uniknąć problemów z zewnętrznym piękny widok siatka, którą możesz otrzymać. Należy pamiętać, że głośnik należy zamontować jak najbliżej tego otworu (do kratki). Jednocześnie należy pamiętać, że głośnik ma określony przebieg, nie powinien uderzać w samą skórę.
Kiedy już zrobisz pierścień dystansowy i uzyskasz jego odpowiednią głębokość, to wskazane jest wykonanie go na poszerzenie, aby dźwięk z głośnika spokojnie przechodził do wnętrza drzwi bez ograniczeń i przeszkód oraz bez „efektu tunelowego” gdy głośnik jest zainstalowany w określonej rurze.
Często jednocześnie można spotkać się z sytuacją, że standardowy otwór w samochodzie na sam głośnik nie jest zbyt duży. Jednocześnie głośnik jest większy od tego otworu, są tam jakieś pierścienie dystansowe. Jeśli więc nie zmodyfikujemy tego otworu i nie rozszerzymy go, to można uzyskać efekt, że przepływ powietrza, który będzie wracał, nie będzie wpadał do naszej objętości, nie do wnętrza naszej obudowy, ale będzie opadał właśnie na krawędzie mały otwór, który powstał pod głośnikiem. Jeśli to możliwe, otwory takie należy zmodyfikować i powiększyć.
Podobnie jak wszelkiego rodzaju soczewki akustyczne, które wkleja się za głośnikiem w drzwiach.
Istnieje wiele różnych opinii na ten temat. I mam to. Przeprowadzałem eksperymenty ze wszystkimi rodzajami soczewek i nie uzyskałem od nich żadnego znaczącego efektu ani różnicy. Oznacza to, że dźwięk nie stał się ani gorszy, ani lepszy. A jeśli tak, to było na granicy pewnych niuansów, których nawet w samochodzie nie słychać.
Zatem nasze dobrze przygotowane drzwi samochodowe powinny wyglądać tak:
- jest to zewnętrzna część metalu, na którą przyklejona jest sztywna izolacja wibracyjna, być może nawet w 2 warstwach.
Jest to środkowa część drzwi lub płyta montażowa, w której należy zablokować wszystkie otwory i ta część drzwi również musi być wyizolowana tą samą sztywną izolacją wibracyjną.
A nasza skóra, w której doprecyzowaliśmy standardową siatkę, jeśli jest wystarczająco głucha, została również zabezpieczona lżejszą izolacją wibracyjną oraz dużą ilością materiału dźwiękochłonnego, który nie tylko pozbawi nas nadmiaru hałasu, który będzie wydobywał się spod skóry, ale również doprowadzi do tego, że stracimy dodatkowy grzechot, który może emitować skóra
Okazuje się, że nie ma nic skomplikowanego w kompetentnym przygotowaniu drzwi samochodu do montażu basu średniego.
Największą trudność może sprawić fakt, że często zatykanie dziur jest zajęciem pracochłonnym,
choć nie aż tak skomplikowane. Niestety jednocześnie większość drzwi jakie spotykam w swoim życiu, gdyż na tuning przyjeżdża do mnie duża ilość samochodów, w tym samochody te są robione przez samych właścicieli, a także w niektórych drogich studiach, ale w praktyka okazuje się, że wszystkie drzwi wykonane są ze złej jakości. Rzadko zdarza się spotkać dobrze przygotowane drzwi.
Kilka punktów, które musimy wziąć pod uwagę - głośność, w której pracuje głośnik, musi być sztywna,
głośnik musi być sztywno zamocowany, a dynamika i nic nie powinno zakłócać działania samego głośnika
przepływ powietrza, a nie za głośnikiem.
#dźwięksamochodu #izolacja akustyczna #wygłuszenie drzwi #Shumka #izolacja drgań samochodu #jak wygłuszyć drzwi
Przez drzwi do salonu dochodzi duży hałas. Właściwa izolacja akustyczna drzwi samochodowe pomogą znacznie to zmniejszyć. Proces ten nie jest trudny, więc możesz to zrobić samodzielnie.
Materiały potrzebne do pracy
Wynik oczekiwany po wykonaniu całej pracy:
- redukcja hałasu drogowego o 40%;
- drzwi zamkną się ciszej z głuchym dźwiękiem (ze względu na wzrost masy);
- jakość dźwięku systemu audio w kabinie znacznie się poprawi.
Jako materiały tapicerskie stosuje się różnorodne materiały, które mają bazę klejącą i są wykonane na bazie mastyksu lub bitumu.
Wymieniamy główne grupy:
- Bimasty. Składają się z dwóch warstw - mastyksu i bitumu. To nowoczesny materiał, który został opracowany 2 lata temu. W tym czasie jest aktywnie wykorzystywany jako izolator dźwięku. Mają od 2 do 5 mm. Różnią się także powłoką zewnętrzną: tkaniną, aluminium, papierem.
- Wibroplasty. Mają dobrą elastyczność. Posiadają trzy warstwy - dolną warstwę kleju, folię i polimer wchłaniający wodę. Najpopularniejszą marką jest wibroplast M2. Podczas instalacji nie ma potrzeby ogrzewania. Sprzedawane w arkuszach o wymiarach 75x53 cm.
- Visomat PB 2-3,5 posiada bazę klejącą. Druga warstwa składa się z mieszaniny bitumu i styropianu. Zabezpieczona jest specjalną uszczelką antyadhezyjną. Ta kompozycja pomaga tłumić wibracje elementów drzwi. Do instalacji potrzebna będzie budowlana suszarka do włosów, która będzie podgrzewać Vizomat. Można go stosować w dużych zakresach temperatur - od -40 do + 70C. Przed nałożeniem na powierzchnię należy ją odtłuścić benzyną lakową i wysuszyć. Najpierw usuwa się róg uszczelki, a lepką stronę nakłada się na powierzchnię. Następnie część arkusza podgrzewa się za pomocą budowlanej suszarki do włosów, oderwaną część również dociska się do powierzchni i skleja. Konieczne jest dobre wygładzenie materiału, aby całe powietrze wyszło. Natychmiast musisz poprawnie wyciąć kawałki, ponieważ. wtedy trudno będzie to odkleić. Można zastosować Vizomat o grubości 2 mm. W sklepie prześcieradła sprzedawane są w rozmiarze 75x35 cm.
Materiał dobierany jest w zależności od przeznaczenia. Jeśli chcesz poprawić dźwięk systemu audio w kabinie lub po prostu usunąć niepotrzebne dźwięki, wykończenie może być minimalne, standardowe i maksymalne.
Jeśli masz prostą akustykę i nie jesteś fanem głośnej muzyki, możesz zastosować Vizomat MP lub Bimast Super i zamknąć nimi tylko płaskie części. Jeśli samochód posiada mocny system audio, to cała wewnętrzna strona i otwory technologiczne również są pokryte tymi samymi materiałami.
Zalety materiału:
- przyjazny dla środowiska;
- brak szkodliwych dla organizmu oparów;
- przystępna cena;
- optymalne wymiary, dzięki którym można od razu pokryć duży obszar;
- szeroki zakres temperatur pracy;
- nie wchłania wilgoci, dzięki czemu nie będzie korozji i grzybów.
Demontaż bramy i jej elementów
Pierwszym krokiem jest demontaż drzwi.
Do pracy potrzebne będą następujące materiały i narzędzia:
- śrubokręty do analizowania drzwi;
- nóż budowlany;
- odtłuszczacz;
- materiał izolacyjny.
Aby uzyskać dostęp do wszystkich części wewnętrznych, należy zdjąć starą tapicerkę. Trudność na tym etapie polega na tym, że trzeba pamiętać, która śruba znajdowała się w tym otworze. Ale nawet tutaj możesz wyjść z sytuacji za pomocą taśmy. Można wkleić odkręcone śrubki i wtedy nic nie będzie stracone.
Nie ma konieczności demontażu elektrycznie sterowanej szyby i mechanizmu otwierania. Elementy te nie zakłócają izolacji akustycznej.
Po demontażu należy oczyścić wszystkie części metalowe z brudu i odtłuścić benzyną lakową. W procesie czyszczenia najważniejsze jest, aby nie zarysować fabrycznego lakieru, w przeciwnym razie może powstać korozja.
Wibroizolacja drzwi
Ma za zadanie pochłaniać własne dźwięki pochodzące od wibracji drzwi, a także tłumić hałas powodowany przez przejeżdżające pojazdy. Wklejamy wewnętrzną stronę, czyli od strony drogi.
Odpowiednimi materiałami do izolacji wibracyjnej są:
- StP Aero lub Aero Plus;
- Wibroplast Złoty;
- Bitoplast;
- Visomat;
- Premia za bombę;
- Akcent premium.
Wygłuszanie drzwi samochodowych własnymi rękami to wybór większości właścicieli samochodów.
Faktem jest, że taka praca jest dość prosta i nie wymaga skomplikowanych umiejętności technicznych. Procedura ma na celu zmniejszenie hałasu zewnętrznego i wibracji samego nadwozia samochodu, nieuniknionych podczas pracy. To ostatnie jest szczególnie prawdziwe, jeśli planujesz zainstalować w samochodzie mocny system audio.
Jaki materiał wybrać
Współczesny przemysł produkuje różnorodne materiały do izolacji hałasu i wibracji. Niektórzy właściciele samochodów wolą stosować tańsze materiały przemysłowe, ale zwykle nie wytrzymują one długotrwałych intensywnych wibracji. Dlatego priorytetowym wyborem są specjalistyczne materiały chłonne przeznaczone do stosowania w pojazdach mechanicznych. Wszystkie są podzielone na dwie duże grupy:
- pochłaniacze hałasu;
- tłumiki drgań.
Struktura pochłaniaczy hałasu (wibroton, zapalenie śledziony) jest komórkowa. W tym przypadku komórki nie są ułożone w równych rzędach, ale losowo. Fale dźwiękowe wpadające w nie rozpraszają się i opadają. Dodatkową izolacją jest aluminiowa powłoka materiałów. 
Tłumiki drgań (wibroplast, vizomat) reprezentowane są przez ciężkie związki na bazie bitumu i spienionych polimerów. Izolację akustyczną i wibracyjną drzwi samochodowych zapewnia ścisłe przyleganie warstwy materiału polimerowego do metalu i tłumienie drgań własnych.
Prawidłowa izolacja akustyczna drzwi samochodowych polega na zastosowaniu obu rodzajów izolacji. W tym przypadku grubość warstw i miejsca ich zastosowania zależą od wymaganego poziomu pochłaniania dźwięku. Jeśli więc prace prowadzone są w celu pewnego zmniejszenia poziomu hałasu dochodzącego z ulicy, wystarczy średnia lub minimalna pokrycie ochronne. Do instalacji zabezpieczeń systemów audio przed obce dźwięki powinno być maksymalne.
Przygotowanie do pracy
Przed rozpoczęciem pracy należy przygotować samochód: usunąć tapicerkę drzwi, folie ochronne, pozostałości starej izolacji akustycznej lub powłoki antykorozyjnej. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma potrzeby demontażu mechanizmów elektrycznie sterowanych szyb i zamków drzwi. Aby jednak zapewnić komfortowe warunki pracy, zaleca się to zrobić.
Wewnętrzne powierzchnie drzwi są oczyszczone z brudu i kurzu. Obszary, w których występuje rdza, są czyszczone do gołego metalu. Biorąc pod uwagę fakt, że takie miejsca są niewidoczne, można je zabezpieczyć konwerterem rdzy i mastyksem antykorozyjnym. Niemożliwy jest montaż izolacji akustycznej na zardzewiałych obszarach.
Przed rozpoczęciem montażu izolacji akustycznej wszystkie powierzchnie, na które będą klejone materiały, należy odtłuścić. specjalne preparaty, benzynę lub alkohol. Wklejanie rozpoczyna się dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni.
Instalacja dźwiękoszczelna
W wersji maksymalnej pierwsza warstwa wibroizolacji naklejana jest na wewnętrzną powierzchnię zewnętrznej warstwy drzwi. Materiał zaleca się sklejać w długie paski, z lekkim zachodzeniem na siebie. Cała dostępna powierzchnia jest klejona.
Druga warstwa to przyklejony pochłaniacz hałasu. Należy go montować w jak najszerszych warstwach. Rezultatem jest dwuwarstwowa powłoka, która tłumi wibracje i wychwytuje fale dźwiękowe.
Aby zapewnić lepszą izolację, wewnętrzna warstwa drzwi jest traktowana w ten sam sposób. Jednocześnie otwory technologiczne w drzwiach zaklejane są specjalną folią aluminiową, na którą nakładane są warstwy materiału. Podczas przetwarzania należy wziąć pod uwagę trajektorię ruchu kabli i napędów zamków. 
Sama tapicerka drzwi jest również przetwarzana. Wszystkie jego połączenia muszą być wypełnione szczeliwem. Następnie wewnętrzną powierzchnię skóry przykleja się powłoką dźwiękochłonną. Pozwala to uniknąć pisków samej skóry, które czasami występują w samochodach budżetowych.
Plusy i minusy izolacji akustycznej
Jak każde inne udoskonalenie, które odróżnia samochód od konstrukcji fabrycznej, hałas drzwi ma swoje pozytywne i negatywne strony. Zalety izolacji akustycznej obejmują:
- znaczny wzrost komfortu samochodu;
- sprzedając swój samochód, możesz wycenić go wyżej niż podobne oferty;
- w drzwiach można zainstalować mocne głośniki;
- drzwi stają się cięższe, w wyniku czego zamykają się miękko i solidniej, bez wydawania obcych dźwięków.
Lista negatywne strony izolacja wibracyjna jest krótsza:
- drzwi obciążone z powodu zapadania się izolacji częściej wymagają naprawy lub wymiany zawiasów;
- niektórzy kierowcy, prowadząc taki samochód, mogą popełnić błędy związane ze słabą słyszalnością dźwięków zewnętrznych (kierowca nie usłyszał sygnału sąsiedniego samochodu i uległ wypadkowi).
Być może w tym miejscu wyczerpały się wady izolacji akustycznej. Pytanie, jak wygłuszyć drzwi samochodowe, jest proste. Dlatego jeśli istnieje chęć, możliwości finansowe i pewna doza awanturnictwa, aby samodzielnie wykonać tę manipulację pojazd każdy kierowca, który wie, jak korzystać z najprostszego narzędzia, może.
Głównym celem wygłuszenia jest pozbycie się hałasu powstającego podczas poruszania się samochodu w kabinie. Każdy samochód, nawet nowy, przepuszcza pewną ilość hałasu silnika, toczących się kół, szumu wiatru i strumienia dźwięków wytwarzanego przez przejeżdżające i nadjeżdżające pojazdy.
Izolacja fabryczna w większości samochodów nie radzi sobie dobrze z tym zadaniem. Wyjątek można uznać jedynie za modele z sektora premium. Jak budżetowy samochód, tym słabsza jest jego ochrona przed hałasem obcym. Wynika to z faktu, że instalacja wysokiej jakości izolacja akustyczna jest dość drogi, a w klasie ekonomicznej może wynosić nawet 10%. Walcząc o kupującego, producent obniża koszty produkcji, a przede wszystkim izolację akustyczną.
Im starszy samochód, tym więcej hałasu przedostaje się do jego wnętrza z boku, a we wnętrzu pojawiają się dodatkowe piski i grzechotki, które irytują kierowcę i pasażerów. Nadmierny hałas w kabinie powoduje szybkie zmęczenie kierowcy i zmniejszenie bezpieczeństwa na drodze.
Jedynym sposobem na rozwiązanie problemu zwiększonego hałasu - zainstaluj dodatkową izolację akustyczną w samochodzie.
usługa wygłuszenia samochodu
Najszybszy i w prosty sposób pozbądź się obcego hałasu w kabinie, wykonaj wygłuszenie samochodu w serwisie samochodowym od doświadczonych specjalistów.
Ale ta metoda ma jedną istotną wadę - koszt wykonanej pracy. Drugim problemem jest wybór samego serwisu samochodowego, wielu obiecuje, że zrobi to sprawnie i terminowo, ale mało kto realizuje to w praktyce.
Najlepszym sposobem na wybór warsztatu są recenzje znanych właścicieli samochodów, którzy wykonali wygłuszenie samochodu w tej usłudze. Recenzje w Internecie nie mają znaczenia, ponieważ aby przyciągnąć potencjalnych klientów, menedżerowie piszą pochwały na swoich stronach internetowych.
Przed rozpoczęciem pracy należy udać się do serwisu i zapytać mistrza, w jaki sposób i przy użyciu jakich materiałów praca zostanie wykonana. Cóż, jeśli w warsztacie zostaną wykonane prace wygłuszające, będzie można ocenić poziom umiejętności specjalistów i ich podejście do wykonywanej pracy. Biorąc pod uwagę dostępność środków i jakość usług, jest to najlepsza opcja do wygłuszenia samochodu.
Jak prawidłowo przykleić wygłuszenie w samochodzie, wideo:
Izolacja akustyczna samochodu zrób to sam
Dla osób, które lubią robić wszystko samodzielnie lub nie mają wystarczającej ilości pieniędzy, aby wykonać wysokiej jakości pracę w serwisie, możesz wykonać wygłuszenie samochodu własnymi rękami. Ta metoda jest wygodna, ponieważ pracę można wykonywać powoli i partiami. Wykonanie pracy nie wymaga specjalnych umiejętności i wyrafinowanego sprzętu.
Będzie to wymagać:
- materiał dźwiękoszczelny;
- Rozpuszczalnik lub benzyna lakowa;
- Nożyczki i nóż biurowy do cięcia;
- Suszarka przemysłowa;
- Nabój gazowy z palnikiem;
- Wałek do szycia;
- Zestaw narzędzi ślusarskich.
Wysokiej jakości izolacja akustyczna samochodu w dużej mierze zależy od wybranego materiału. Oferty branżowe duży wybór tych materiałów, a dość łatwo się w nich pogubić. Powiemy Ci, jak i jaki materiał jest lepszy do wygłuszenia samochodu.
Główną właściwością każdego materiału dźwiękoszczelnego do izolacji akustycznej jest brak higroskopijności. Dlatego przy wyborze materiału zwracamy na to szczególną uwagę, ponieważ nagromadzona wilgoć prowadzi do korozji metalu.
Materiały wygłuszające do samochodów
Materiały wygłuszające samochody można podzielić na następujące typy:
- Łupki bitumiczne;
- poliuretan;
- Filc;
- Płynna izolacja akustyczna samochodu.
Wibroplast
Główny materiał do ochrony przed hałasem drzwi, podłogi, wnętrza, pokrywy bagażnika i maski. Jest to polimerowa kompozycja bitumiczno-łupkowa z warstwą klejącą ułatwiającą aplikację na zabezpieczane powierzchnie.
Folię aluminiową nakładamy na warstwę wierzchnią metodą prasowanego powielania. Aby ułatwić cięcie, na powierzchni folii znajduje się wzór w postaci kwadratów o wymiarach 5×5 centymetrów. Warstwa kleju zabezpieczona jest specjalną folią.
Materiał nie gromadzi się i nie wchłania wilgoci, nie ulega rozkładowi pod wpływem czynników zewnętrznych, prawidłowo nałożony chroni metal przed korozją, posiada właściwości uszczelniacza.
Materiał łatwo nakłada się na powierzchnię, powtarzając jej kontury. Istnieje kilka rodzajów bitoplastów, różnice polegają na zastosowanych wypełniaczach i grubości warstwy. Główną wadą tego materiału jest jego waga.
Przy grubości 2 milimetrów waga jednego metra kwadratowego wyniesie 3 kilogramy, a materiał o grubości 4,5 mm waży już 6 kilogramów.
Im grubsza warstwa, tym lepsze właściwości wibroplastu w zakresie izolacji wibracji i hałasu. Ale do obróbki samochodu potrzeba od 8 do 10 metrów kwadratowych, więc waga samochodu będzie rosnąć w zależności od grubości zastosowanego materiału.
Śledziona
Materiał ten, ze względu na doskonałe właściwości dźwiękoszczelne, stał się powszechny. Materiał dodatkowo posiada dobre właściwości termoizolacyjne, nie wchłania wilgoci, jest lekki i łatwy w montażu dzięki specjalnej warstwie kleju.
Podczas pracy wytrzymuje temperatury od -45 do 64°C, jest odporny na zużycie. Służy do zabezpieczenia najbardziej hałaśliwych miejsc w samochodzie: nadkoli, tuneli, drzwi, słupków bocznych i innych elementów według własnego uznania.
W zależności od przeznaczenia śledziona ma grubość 2, 4 i 8 milimetrów. Ostatnia cyfra w oznaczeniu wskazuje jego grubość, np. Śledziona 3004 ma grubość 4 mm.
Dzięki specjalnej warstwie kleju izolacja akustyczna wnętrza samochodu jest dość prosta, dopasowuje się do wszystkich konturów powierzchni, a nadmiary i fałdy można łatwo wyciąć nożyczkami. Materiał jest lekki i nie ugina się ładunek samochód.
Filc
Powszechnie stosowany materiał do izolacji akustycznej. Ma wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku, ma niski koszt. Oprócz pochłaniania dźwięku filce syntetyczne i naturalne mają wysokie właściwości termoizolacyjne i mogą być stosowane w dowolnym zakresie temperatur.
Ograniczeniem w zastosowaniu filców była ich zdolność do gromadzenia wilgoci. Filc ma porowaty system, który dobrze wchłania wilgoć i kondensat.
Wysuszenie filcu podczas pracy jest prawie niemożliwe, dlatego należy go stosować tylko w tych miejscach, gdzie nie ma możliwości dostępu wilgoci.
Stosowanie izolacji filcowej pod dywanikami prowadzi do szybkiego uszkodzenia korozyjnego podwozia samochodu. Po nagromadzeniu wilgoci materiał nie tylko znacznie traci swoje właściwości dźwiękochłonne, ale także staje się idealnym środowiskiem do rozwoju pleśni. Surowy filc powoduje ciągłe zaparowywanie szkieł, pojawienie się nieprzyjemny zapach wewnątrz samochodu.
Drugą główną wadą tego środka wygłuszającego jest złożoność montażu, powłoka klejąca nałożona na filc nie przylega zbyt dobrze i często odchodzi od powierzchni. Biorąc powyższe pod uwagę, lepiej ograniczyć stosowanie filcu do wygłuszania samochodów.
Płynna izolacja akustyczna.
Prawidłowe wygłuszenie samochodu należy wykonać kompleksowo zarówno wewnątrz samochodu, jak i na zewnątrz. Na zewnątrz mastyksy dźwiękochłonne należy traktować dnem i nadkolami, które są głównymi dostawcami hałasu do kabiny.
Obróbka zewnętrznych elementów samochodu masą uszczelniającą nie tylko zmniejsza poziom hałasu, ale także chroni elementy metalowe przed korozją.
Współcześni producenci oferują duży wybór płynnej izolacji akustycznej: masy bitumiczno-łupkowe i gumowo-bitumiczne, kompozycje dwuskładnikowe i pieniące.
Płynną izolację akustyczną należy nakładać na czyste, odtłuszczone powierzchnie. W niektórych przypadkach nałożenie powłoki dźwiękochłonnej będzie wymagało nałożenia podkładu w celu uzyskania lepszej przyczepności.
Płynne preparaty dobrze wypełniają wszystkie złącza i zapewniają dodatkową ochronę przed przenikaniem hałasu. Płynne preparaty nanosi się na powierzchnie za pomocą pistoletu natryskowego lub pędzla. Pracując z kompozycjami należy pamiętać, że większość z nich charakteryzuje się długim czasem schnięcia, sięgającym nawet kilku dni.
Praca przygotowawcza
Prace wygłuszające należy wykonywać w ciepłym sezonie lub w ogrzewanym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Obróbkę samochodu można przeprowadzić zarówno w całości jak i w małych elementach. Na przykład na początkowym etapie można zastosować płynną izolację akustyczną dolną i nadkola samochodu, a następnie bagażnik i drzwi.
Najbardziej czasochłonną pracą jest zabezpieczenie wewnętrznych elementów wnętrza samochodu: podłogi, dachu i słupków.
Zanim wykonasz wygłuszenie własnymi rękami, samochód należy umyć, aby zabezpieczyć go przed uszkodzeniami malowanie I przyjemniej jest pracować czystym samochodem. Podczas obróbki dna samochód należy zainstalować na podnośniku, otworze rewizyjnym lub wiadukcie.
Pracę z prostymi i równymi powierzchniami najlepiej rozpocząć z brakiem doświadczenia. Do sprawdzenia swojej siły dobrze nadają się bagażnik i pokrywa bagażnika. Przygotowujemy materiały wygłuszające samochody, sprzęt i narzędzia oraz poddajemy się długiemu i żmudnemu procesowi redukcji poziomu hałasu w samochodzie.
Wykonanie pracy
Wykończenie dna i nadkoli
Prace te nieznacznie obniżą poziom hałasu w samochodzie, ale lepiej je wykonać w pierwszej kolejności dla dodatkowej ochrony samochodu przed korozją. Przed przystąpieniem do pracy czyszczone powierzchnie należy dokładnie umyć szamponami samochodowymi.
Szczególną uwagę należy zwrócić na ukryte zagłębienia, wypływająca z nich wilgoć nie pozwoli na zastosowanie wysokiej jakości materiałów wygłuszających.
Powierzchnie są sprawdzane, usuwane są wszelkie naloty korozji i rdzy przy pomocy materiałów ściernych lub konwertera rdzy. Powierzchnię odtłuszcza się i nakłada mastyks za pomocą pistoletu natryskowego lub zwykłego pędzla.
Zewnętrzne powierzchnie samochodu należy pokryć masami wygłuszającymi w 2-3 warstwach, z przerwami między nakładaniem warstw 2-4 godzin.
Wygłuszenie nadkoli samochodu własnymi rękami, a także spodu samochodu to prosty proces, szczególnie jeśli korzystasz z windy. W takim przypadku wszystkie cztery koła są odwrócone, w przeciwnym razie będziesz musiał wyłączyć każde koło osobno, gdy samochód będzie zawieszony na podnośniku.
Po wykonaniu pracy można ocenić jakość, w kabinie powinno być nieco ciszej, szczególnie w obszarze nadkoli.
Zrób to sam wygłuszenie nadkoli samochodu, wideo:
Bagażnik i pokrywa bagażnika.
Przed rozpoczęciem pracy wyjmujemy wszystko z bagażnika i usuwamy wewnętrzną wyściółkę. Usuwamy wszelkie zanieczyszczenia i kurz, do tych prac można wykorzystać odkurzacz domowy. Sprawdzamy powierzchnie, w przypadku wykrycia rdzy czyścimy lub zabezpieczamy konwerterem rdzy, podkładem.
Odtłuścić powierzchnie za pomocą biały duch i nakładamy wycięty według wzorów wibroplast. Materiały wibroizolacyjne należy nakładać możliwie najdokładniej względem siebie, nie pozostawiając szczelin. Dla lepszego dopasowania podgrzewamy materiał za pomocą budowlanej suszarki do włosów i zwijamy go specjalnym wałkiem.
Głównymi źródłami hałasu przedostającego się do wnętrza samochodu są nadkola oraz wnęka na koło zapasowe, należy je jak najdokładniej chronić.
Po całkowitym ułożeniu wibroplastu nakłada się zapalenie śledziony warstwą kleju. Przed przyklejeniem tego materiału izolacyjnego należy usunąć z niego folię ochronną pokrywającą warstwę kleju. Nadmiar zapalenia śledziony przycina się nożem biurowym.
patrzymy na jakość pracy i jeśli wszystko przebiegło zadowalająco, przystępujemy do obróbki kolejnych elementów samochodu.
Wygłuszenie drzwi samochodowych zrób to sam
Opinii na temat prawidłowego wygłuszenia drzwi samochodowych jest wiele, jednak każdy przyznaje, że to właśnie przez te elementy znaczna część hałasu przedostaje się do kabiny i bardzo trudno się tam pracuje.
Aby wykonać pracę należy zdjąć tapicerkę drzwi, zdemontować wbudowane głośniki ( w obecności), jeśli to możliwe, zdemontuj sprzęt elektryczny i okablowanie w miarę możliwości. Usuwamy gruz, kurz i odtłuszczamy.
Nie jest możliwe całkowite przetworzenie wewnętrznych powierzchni drzwi za pomocą wibroplastu ze względu na niedogodności projektowe. Dlatego pokrywamy nieobrobiony los dowolnym mastyksem. Przyklejamy zapalenie śledziony na wibroplastie.
Należy zauważyć, że po wykonaniu pracy nie warto zatem używać bardzo ciężkich materiałów.
Zewnętrzną powierzchnię drzwi przyklejamy cienkim splenitem lub bitoplastem. wewnętrzna strona Poszycia drzwi przyklejamy również cienkim splenitem lub bitoplastem. Po przetworzeniu wszystkich drzwi izolacja akustyczna samochodu znacznie się poprawi.
Film o klejeniu drzwi:
Dach i podłoga
Samodzielne przyklejenie samochodu z wygłuszeniem wewnątrz kabiny nie jest tak trudne, jak demontaż elementów wykończeniowych. Dlatego prace przy obróbce dachu i podłogi należy prowadzić jednocześnie.
Panelu przedniego lepiej nie dotykać samodzielnie lub zlecić to specjalistom. Pracę lepiej rozpocząć od dachu, stopniowo schodząc w dół. Do obróbki dachu można użyć cienkiego wibroplastu, na który można przykleić filc.
Do obróbki stojaków samochodowych stosuje się zapalenie śledziony lub wibroplast. Aby chronić podłogę, stosuje się wibroplast, na który nakłada się śledzionę. Jeśli fabryczna izolacja akustyczna podłogi jest wykonana z filcu, lepiej zastąpić ją materiałami syntetycznymi.
Podczas przetwarzania wnętrza należy zwrócić uwagę na następujące niuanse:
- Podczas obróbki dachu nie należy używać bardzo grubego wibroplastu, środek ciężkości przesunie się, a samochód straci sterowność.
- Użycie zbyt grubych materiałów izolacyjnych może powodować problemy przy montażu podłogi.
Dzięki odpowiednim pracom izolacyjność akustyczna w samochodzie znacznie się poprawi, a podróżowanie nim stanie się prawdziwą przyjemnością.
Po pracach nad wygłuszeniem dźwięk głośników znacznie się poprawi, a hałas drogowy nie będzie zakłócał normalnych rozmów w kabinie.
To, czy warto wygłuszyć samochód, jak i jakich materiałów użyć do wygłuszenia, zależy tylko od właściciela samochodu, jego możliwości finansowych i umiejętności.