एक चींटी से डी.वी.एस. फोटो रिपोर्ट: इंजन स्कूटर मरम्मत "एंट

यह कोई रहस्य नहीं है कि तुला संयंत्र के इंजीनियरों ने ऐसे उपकरण बनाए हैं जिनके साथ एक साधारण मालिक को मैकेनिक की तरह महसूस करना पड़ता है। और आज तक, एक और समस्या मिलने पर, चींटी के मालिक को भावी इंजीनियरों को याद करते हुए, एक उपकरण चुनना पड़ता है। मुख्य समस्याओं में से एक एंट स्कूटर का इंजन है, जिसकी मरम्मत ज्यादातर खराबी के मामलों में की जाती है।

डायनास्टार्टर

हालाँकि, न केवल इंजन मोटर चालक को अपनी मोटरसाइकिल के सभी घटकों को दृष्टिगत रूप से देखने में सक्षम बनाता है। सबसे आम समस्या है डायनास्टार्टर की खराबी. यह, तुला संयंत्र के इंजीनियरों, एक पारंपरिक अल्टरनेटर के बजाय, चींटी में स्थापित किया गया।

वह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यदि आप मोपेड चलाते समय उपकरण पैनल पर लाल बत्ती देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका चार्ज खत्म हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनरेटर प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न नहीं करता है। आरंभ करने के लिए, ऐसी स्थिति में, डायनास्टार्टर और रिले-रेगुलेटर से जुड़े तारों की अखंडता की जांच करना आवश्यक है। यदि सब कुछ क्रम में है, तो समस्या सीधे डायनास्टार्टर में है। इसमें समस्याओं के तीन मुख्य कारण हो सकते हैं:

• रोटर के संचालन में कठिनाई (कलेक्टर में गंदगी का प्रवेश या धूल का संचय);
• ब्रशों का लटकना या घिस जाना;
• विद्युत उपकरणों की अखंडता का उल्लंघन।

चूँकि अधिकांश मामलों में कलेक्टर के संदूषण के कारण डायनास्टार्टर का संचालन कठिन होता है, इसलिए मोपेड मैनुअल में वर्णित निर्देशों के अनुसार एक सरल डिससेम्बल करना सार्थक है। काम में मुख्य नियम सटीकता और स्वच्छता हैं। जुदा करने के बाद, सुनिश्चित करें कि सभी हिस्सों को गैसोलीन में अच्छी तरह से धोया जाए और रगड़ने वाले हिस्सों को चिकना किया जाए और किसी भी स्थिति में स्पेयर पार्ट्स को फेंके नहीं।

इंजन संयोजन

डायनास्टार्टर के विपरीत, ऑपरेशन बुक के अनुसार अपने हाथों से एंट स्कूटर इंजन की मरम्मत करना मुश्किल है। इसलिए, अनुभवी मोटरसाइकिल मालिकों की सलाह लेना उचित है। अक्सर, क्लच तंत्र की खराबी, गियरबॉक्स के संचालन के साथ-साथ पहनने के मामले में इंजन को अलग करना आवश्यक होता है क्रैंकशाफ्ट, बीयरिंग या सील। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि इंजन को स्वयं अलग करने से न डरें। इस निर्देश का उपयोग करते हुए, एंट स्कूटर इंजन को अलग करना और असेंबल करना मुश्किल नहीं है।

तो, इंजन को अलग करने की प्रक्रिया:

आप लेख के अंत में एक दृश्य वीडियो में अधिक विस्तार से देख सकते हैं कि चींटी स्कूटर इंजन को कैसे इकट्ठा किया जाए। असेंबली का सार क्रियाओं के विपरीत क्रम में है, लेकिन भागों को एक निश्चित बल के साथ मोड़ना और भागों को निशानों के साथ सिंक्रनाइज़ करना महत्वपूर्ण है। किसी भी स्थिति में आपको बिना इंजन असेंबल नहीं करना चाहिए विस्तृत निर्देशनिर्माता द्वारा लिखा गया.

पर बार-बार टूटना, मालिक सोच रहे हैं कि एंट स्कूटर में कौन सा इंजन लगाया जा सकता है। देशी मोटर की जगह आप इसका उपयोग कर सकते हैं चीनी एनालॉग मोटर्स. चूंकि चींटी की एशियाई देशों में कई प्रतियां हैं, इसलिए इंजन को बदला जा सकता है बढ़िया विकल्पअपरिवर्तनीय क्षति के मामले में बचाएं. सच है, आपको फास्टनरों को स्वयं बनाना होगा और, कुछ मामलों में, श्रृंखला के बाएं स्थान के लिए पुल का रीमेक बनाना होगा। यह बहुत मुश्किल नहीं है, यह देखते हुए कि तुला संयंत्र ने पुल को पुनर्व्यवस्थित करने की संभावना प्रदान की है।

चींटी एक तीन पहियों वाली कार्गो मोपेड है जिसका उत्पादन तुला संयंत्र द्वारा किया गया था। उपयोग और लागत की बहुमुखी प्रतिभा के कारण चींटी को लोकप्रियता मिली। एक कार्यात्मक मोटरसाइकिल उस स्थिति से बाहर निकलने का एक रास्ता थी जहां सोवियत काल में कार खरीदना असंभव था। 240 किलोग्राम वजन के साथ 250 किलोग्राम की वहन क्षमता ने इस परिवहन को कृषि में अपरिहार्य बना दिया।

स्कूटर को उच्च गतिशीलता और क्रॉस-कंट्री क्षमता के साथ-साथ छोटे आयामों से अलग किया जाता है। गैरेज में, यह एक साइडकार वाली भारी मोटरसाइकिल जितनी जगह लेगी।

सोवियत स्कूटर "एंट", जो अभी भी लोकप्रिय है, में निम्नलिखित तकनीकी विशेषताएं हैं:

• लंबाई - 2.68 मीटर।
• चौड़ाई - 1.25 मी.
• ऊँचाई - 1.07 मीटर।
• सूखा वजन - 240 किग्रा.
• भार क्षमता - 250 किग्रा.
• गति - लगभग 30 किमी/घंटा.
• इंजन गैसोलीन, टू-स्ट्रोक, 11 hp की शक्ति वाला है।
• 4-स्पीड गियरबॉक्स + रिवर्स।
• प्रत्येक पहिये पर यांत्रिक ड्राइव के साथ ड्रम ब्रेक।

इस ब्रांड के प्रशंसकों के बीच एक राय है कि प्रदर्शन के मामले में यह स्कूटर पश्चिमी समकक्षों से कमतर नहीं है।

मोपेड के फायदों में से, यह ध्यान देने योग्य है:

• छोटा मोड़ त्रिज्या - 3.5 मीटर।
• चींटी स्कूटर का हल्कापन, मोटरसाइकिलें वजन में काफी प्रबल होती हैं।
• कम लागत - केवल प्रयुक्त उपकरण ही बाज़ार में उपलब्ध हैं।

इसके नुकसान भी हैं:

• बाज़ार में बहुत सारे प्रयुक्त उपकरण उपलब्ध हैं।
• इंजन की ईंधन खपत अधिक है - 8 लीटर से। प्रति 100 कि.मी. लेकिन अक्सर यह आंकड़ा 10-11 लीटर के करीब होता है। प्रति 100 कि.मी. घिसाव बढ़ने के कारण।
• कम विश्वसनीयता, विशेषकर इंजन के कारण बार-बार खराबी आना।

चींटी के मालिकों के मन में इंजन को लेकर सबसे ज्यादा सवाल होते हैं। आख़िरकार, आप ईंधन खपत के प्रति अपनी भूख को नियंत्रित करना चाहते हैं।

चींटी उद्योग द्वारा उत्पादित अन्य मोटरों से भिन्न मोटर से सुसज्जित थी सोवियत संघ. इसके डिजाइन में नवाचारों ने तब प्रौद्योगिकी में रुचि जगाई। आम लोग. और अब वे पुनर्स्थापकों और संग्राहकों को गर्म कर रहे हैं। अंतर हैं:

1. एक इलेक्ट्रिक स्टार्टर की उपस्थिति.
2. जबरदस्ती ठंडा करना.

मुख्य अंतर एक इलेक्ट्रिक स्टार्टर की उपस्थिति है। इससे मोपेड को कार की तरह ही स्टार्ट किया जा सका।

कूलिंग फैन इंजन आवरण के चारों ओर हवा प्रसारित करता है, जिससे गर्मी दूर हो जाती है। यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसी योजना का कार्य सहनीय है।

मोटर का उपकरण सरल है. लेकिन यह भी उसे टूटने से बचाता नहीं है, जो अक्सर उम्र के साथ जुड़ा होता है। इस तरह से मोटर को अलग करना इसके लायक नहीं है, लेकिन जब निम्नलिखित संकेत दिखाई देते हैं, तो यह उपकरण लेने लायक है:

• समस्याएँ लॉन्च करें.
• तेल रिसाव।
• कर्षण का अभाव.
• पृष्ठभूमि शोर में वृद्धि.
• घुमावदार लीवर अपने स्थान पर वापस नहीं आता है।

संभावित टूट-फूट:

• घिसी हुई मुहरें।
• पिछली मरम्मत के बाद ख़राब संयोजन।
• सीपीजी विफलता.
• घिसे-पिटे बियरिंग.
• किकस्टार्टर रिकॉइल स्प्रिंग टूट गया।

टिप्पणी! पहले ओवरहाल बिजली संयंत्रइसे धोना जरूरी नहीं है. यह तेल निकालने और इसे फ्रेम से हटाने के लिए पर्याप्त है।

सिलेंडर ब्लॉक

कुछ बोल्ट खोलने के बाद, सिलेंडर हेड को हटाना आवश्यक है। सिलेंडर हेड गैस्केट के घिसाव पर ध्यान दें। आउटलेट विंडो के विपरीत, आपको तथाकथित विकास महसूस करना चाहिए। यदि कोई विशिष्ट तरंग या कदम महसूस होता है, तो ऐसे सिलेंडर को बदलने या बोर करने की आवश्यकता होती है।

विकास वहां प्रकट होता है जहां पिस्टन के छल्ले सिलेंडर के संपर्क में होते हैं। जहां वे काम करते हैं, धातु घिस जाती है, इसलिए सीमा पर 2 ज़ोन के साथ एक संक्रमण बनता है, जो घिसाव की डिग्री को दर्शाता है।

पहनने के लिए पिस्टन की जांच की जानी चाहिए। कुछ "कुलिबिन्स" इसे सैंडपेपर से परिष्कृत करने का प्रबंधन करते हैं।

क्लच

1. क्लच कवर और किकस्टार्टर शाफ्ट को हटाना। रिटर्न स्प्रिंग पर ध्यान दें - अक्सर यह फट जाता है और किकस्टार्टर अपनी जगह पर वापस नहीं आता है। आप इस बिंदु पर टाइमिंग चेन तनाव की भी जांच कर सकते हैं।
2. क्लच को अलग करना। ऐसा करने के लिए, नट्स को खोल दें और प्रेशर प्लेट को टोकरी से हटा दें।
3. लॉक वॉशर मुड़ा हुआ होना चाहिए और मुख्य गियर स्प्रोकेट के दांत के नीचे एक छड़ी डाली जानी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि क्रैंकशाफ्ट ट्रूनियन नट पर धागा दाएं हाथ का है। अखरोट को ढीला करने की जरूरत है.
4. वहाँ एक और लॉक वॉशर होगा जिसे खोलना होगा। हम एक पुलर लेते हैं और क्लच ड्रम को ठीक करते हैं। क्लच नट पर धागा बाएं हाथ का है।
5. डिस्क और ड्रम को हटा दिया जाता है, साथ ही क्लच बास्केट को चेन और ड्राइव स्टार के साथ शाफ्ट से हटा दिया जाता है।

डिनोस्टार्टर

निम्नलिखित वस्तुओं को नष्ट करें:

1. शीतलक आवरण.
2. इग्निशन इंटरप्रेटर कैम, लेकिन इस शर्त पर कि पावर प्लांट को मैग्नेटो में परिवर्तित नहीं किया गया था। इस मामले में, डायनोस्टार्टर के रोटर को ठीक करना आवश्यक है। यह कूलिंग फैन के साथ या क्रैंकशाफ्ट को तात्कालिक साधनों से ठीक करके किया जा सकता है।
3. रोटर को एक पुलर - मानक या घर-निर्मित का उपयोग करके नष्ट कर दिया जाता है।

परिणामस्वरूप, रोटर को हटा दिया गया।

स्पेयर पार्ट्स की कीमत

इस तथ्य के बावजूद कि डिवाइस का उत्पादन लंबे समय से बंद है, आज तक आप उद्योग द्वारा उत्पादित नए स्पेयर पार्ट्स पा सकते हैं। कुछ हिस्सों का आयात किया जाता है, कुछ को असेंबल किया जाता है। किट की आपूर्ति की जाती है:

• क्लच डिस्क.
• पावर प्लांट और गियरबॉक्स के लिए गास्केट।
• पागल.
• शाखा पाइप.
• लीवर।

आवश्यक विवरण दुकानों के कैटलॉग के अनुसार इंटरनेट पर पाया जा सकता है। एंट स्कूटर के स्पेयर पार्ट्स की कीमतें वफादार हैं। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं:

• क्लच डिस्क - 400 रूबल।
• किकस्टार्टर शाफ्ट - 1100 रूबल।
• फ्रंट शॉक अवशोषक - 1600 रूबल।
• गियरबॉक्स सील - 100 रूबल।
• पिस्टन - 2500 रूबल।
• रेड्यूसर - 14,000 रूबल।
• व्हील हब - 2000 रूबल।

कीमतों को देखते हुए, डिवाइस की मरम्मत करना काफी सस्ता है। यह ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण परिचालन संपत्ति है।

सोवियत उपकरण चींटी को ट्यून करने के मामले में, केवल मालिक ही क्या लेकर नहीं आते हैं। आख़िरकार, ये अक्सर तकनीकी रूप से समझदार लोग होते हैं जो गैरेज में समय बिताना पसंद करते हैं। कई दिशाओं को प्रतिष्ठित किया जा सकता है:

1. वजन घटना।ऐसा करने के लिए, आपको "अतिरिक्त" उपकरण हटाने की आवश्यकता होगी। इसमें पंख, हुड और फेयरिंग्स के रूप में एक बॉडी किट, साथ ही सभी विद्युत उपकरण शामिल हैं। गर्मियों में गाँव के चारों ओर माल की ढुलाई के लिए इन सबकी आवश्यकता होने की संभावना नहीं है।
2. बिजली संयंत्र से उत्पादन बढ़ाना. ऐसा करने के लिए, डायनोस्टार्टर के शाफ्ट को काटें। ऑपरेशन से शक्ति और गतिशीलता बढ़ेगी। वाइंडिंग के दौरान रिकॉइल को क्रैंकशाफ्ट को ट्रिम करके समतल किया जाता है।
3. अन्य पहियों की स्थापना.सामने 4.5 - 9, और पीछे 7 - 10. पारगम्यता और गति बढ़ जाएगी।
4. पिस्टन समूह का सुधार . आप तीन वाला एक पिस्टन खरीद सकते हैंईंधन मिश्रण की आपूर्ति के लिए सिलेंडर में रिंग करें और एक अतिरिक्त खिड़की बनाएं।
5. मैग्नेटो और कूलिंग सिस्टम दक्षता में सुधार- यह एक अतिरिक्त ट्यूनिंग है.

ट्यूनिंग में मुख्य कार्य विश्वसनीयता बढ़ाना और खराबी के कारण होने वाले ब्यौरों पर कम ध्यान देना है।

इंजन ट्यूनिंग के संदर्भ में, कुछ मालिकों ने कठोर कदम उठाए और एंट स्कूटर पर लिफ़ान इंजन (लिफ़ान 188f) स्थापित किया, जिसकी मात्रा 400 क्यूबिक मीटर है। देखें. और इसकी पावर 13 एचपी है. इस असेंबली की एक विशिष्ट विशेषता वेरिएटर और सेंट्रीफ्यूगल क्लच है।

केन्द्रापसारक क्लच है सबसे बढ़िया विकल्पके लिए माल परिवहन, क्योंकि कम गति पर भरी हुई स्कूटर पर उबड़-खाबड़ इलाके में गाड़ी चलाते समय, यह फिसल सकता है। और वह उसे कार्रवाई से बाहर कर देता है।

वीडियो में स्कूटर "एंट" में क्या बदलाव हैं:

ईमानदारी से कहूं तो, "एंट" के फ्रेम से इंजन को हटाने का काम अभी भी एक काम है... जहां तक ​​मेरी बात है, इस रंबलर की तुलना में ट्रैक्टर से डीजल इंजन को निकालना आसान है... यह है, बेशक, एक मजाक. लेकिन गंभीरता से, चींटी से इंजन हटाना किसी भी अन्य सोवियत मोटरसाइकिल की तुलना में कहीं अधिक कठिन और लंबा है।

औजार

• फ्लैट पेचकश
• 8, 10, 12, 13, 14 और 17 के लिए ओपन-एंड रिंच
• सरौता और अन्य कचरा...

तैयारी

यदि इंजन को हटाने के बाद आप इसकी योजना बना रहे हैं, तो फ्रेम पर रहते हुए इसे आगे बढ़ाना बेहतर है। और एक और बात: चूँकि किसी भी स्थिति में हमें स्कूटर के नीचे रेंगना होगा और वहां कुछ खोलना होगा - बिस्तर के लिए किसी पुराने स्वेटशर्ट या मटर जैकेट की तलाश करें

निकासी

यह पसंद है या नहीं, लेकिन घुमावदार लीवर केवल हमारे साथ हस्तक्षेप करेगा - हमने इसे खोल दिया

मफलर ब्रैकेट पर लगे दो नटों को ढीला कर दें।

मफलर, जो हमें इंजन को हटाने से रोकेगा, दो बोल्ट के साथ फ्रेम से जुड़ा हुआ है। हमने बोल्ट को खोल दिया और इसे घुटने के साथ हटा दिया या इसे जगह से अलग कर दिया और इसे अलग से हटा दिया - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता

हमने गियरशिफ्ट ड्राइव रॉड को खोल दिया और उसे जमीन पर फेंक दिया

ब्रेकर संपर्क तार को कॉइल से डिस्कनेक्ट करें

द्रव्यमान तार को डिस्कनेक्ट करें. ग्राउंड वायर मफलर एल्बो के ठीक पीछे इंजन के नीचे स्थित होता है। 10 मिमी नट के साथ इंजन से जुड़ जाता है।

हम स्थान को याद करते हैं और रिले-रेगुलेटर से डायनोस्टार्टर के तारों को खोल देते हैं। टर्मिनलों को खोलने के बाद, वायरिंग हार्नेस को फ्रेम से हटा दें

इंजन तीन बिंदुओं पर फ्रेम से जुड़ा हुआ है: एक बिल्कुल नीचे, दूसरा दो - आगे और पीछे। हमने इंजन को फ्रेम से जोड़ने वाले बोल्ट को खोल दिया। अधिक सुविधा के लिए, इंजन पर लगे बोल्ट को खुला छोड़ा जा सकता है और उनके स्थान पर केवल ब्रैकेट को फ्रेम से हटाया जा सकता है

मैं तुरंत चेतावनी देना चाहता हूं कि यह लेख - पूर्ण निर्देशतुला इंजन के बल्कहेड पर, यह उन लोगों के एक संकीर्ण समूह के लिए है जिनके लिए यह वास्तव में काम आ सकता है। लेकिन मेरे मन में इस लेख का एक सुलभ भाषा में एक एनालॉग लिखने और इसमें इंजन, गियरबॉक्स, क्लच और अन्य घटकों के संचालन के सिद्धांत को प्रदर्शित करने का प्रयास करने का विचार है, ताकि एक व्यक्ति जो प्रौद्योगिकी में कुछ भी नहीं समझता है, वह भी इसे समझने लगे। कम से कम मोटर की संरचना के बारे में कुछ जानकारी। यदि इस पर आपके कोई विचार हैं, तो मुझे इसे सुनना अच्छा लगेगा!

संभवतः मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसे इस लेख का लेखक बनना चाहिए था, लेकिन चूँकि मुझसे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया है, तो इसे मेरे द्वारा ही लिखा जाए, समय के साथ, अधिक अनुभवी साथियों की सलाह पर, मैं इसे बनाऊंगा उचित परिवर्तन.

हम इंजन के पूर्ण ओवरहाल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता तब हो सकती है जब गियरबॉक्स, क्लच मैकेनिज्म, बियरिंग्स / ऑयल सील्स / क्रैंकशाफ्ट के साथ कोई समस्या हो, या बस कुछ अचानक टूट गया हो। मैं आपको पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक बताऊंगा। तुला उपकरण के कई अनुभवहीन मालिक वहां चढ़ने से डरते हैं और, जैसा कि वे कहते हैं, इंजन को "आधा" कर देते हैं। मैं खुद भी उसी स्थिति में था, इंजन के अंदर किसी खराबी का संदेह होने पर घबराहट का दौरा पड़ता था और स्कूटर को चुदाई के लिए छोड़ने की इच्छा होती थी।

इसलिए, मैंने एक अपमानजनक विस्तृत लेख लिखने का फैसला किया, इसमें कुछ भी विशेष और नया नहीं होगा, बस बहुत सारी तस्वीरें और स्पष्टीकरण, और युक्तियाँ होंगी निजी अनुभव. सबसे बड़ी कठिनाइयों में से एक सही ढंग से विश्लेषण करना और याद रखना है कि क्या आता है। मैंने पूरी डिसएस्पेशन प्रक्रिया और कुछ हिस्सों की स्थिति (वे कैसे तय किए गए हैं, किस क्रम में हैं, आदि) की तस्वीरें खींचीं।

सच कहूं तो, हर समय मैंने केवल एक ही इंजन इकट्ठा किया है। यह इस गर्मी में हुआ, और अब मैं तुरंत आत्मविश्वास के साथ एक लेख लिखने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन मैंने कम से कम तीन इंजनों को नष्ट कर दिया (प्रति वर्ष एक), इसलिए मुझे अभी भी याद है कि क्या हुआ था, लेकिन मैंने अन्य दो इंजनों को कभी भी असेंबल नहीं किया। विभिन्न कारणों से, वे अलमारियों पर क्रमबद्ध पड़े रहते हैं।

जैसा कि मैंने पहले ही अपने विषय में लिखा था - स्कूटर मुझे श्रमिकों द्वारा मिला, यह शुरू हुआ, चला गया, लेकिन निर्धारित 4 गियर में से, सबसे तेज़ गियर गायब था - चौथा। यही इंजन ओवरहाल का कारण था।

यदि आप सब कुछ अच्छी तरह से करना चाहते हैं ताकि यह काम करे और आपको बाद में पछताना न पड़े और सब कुछ फिर से अलग न करना पड़े, तो मैं आपको कई सरल नियमों का पालन करने की सलाह देता हूं:

. अनुमति न देना कोई गंदगी नहींविशेष रूप से असेंबली के दौरान और कार्यस्थल को साफ रखें। निजी तौर पर, मैं इतना चालाक हूं कि जैसे ही उन पर कोई सफेद जगह नहीं बचती, मैं कपड़े भी बदल देता हूं और इसके लिए किसी भी सतह पर कपड़े को दो-चार बार चलाना ही काफी होता है।

. सब कुछ अधिकतम करें सावधानी से, पाशविक बल की कोई अभिव्यक्ति नहीं। बेशक, आप बेवकूफी से एक हथौड़े से इंजन को असेंबल/डिससेम्बल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी, इस तथ्य के बावजूद कि यह सोवियत तकनीक है, यह भौतिकी के कुछ नियमों के अनुसार काम करती है, जो होंडा इंजन और तुला इंजन दोनों के लिए किए जाते हैं। . एक उदाहरण के रूप में, मैं कहूंगा कि यदि आप सिलेंडर जैकेट से आस्तीन को दबाते हैं और इसे 1 डिग्री दक्षिणावर्त/वामावर्त ऑफसेट के साथ वापस रखते हैं, तो इंजन की शक्ति 2 एचपी तक कम हो सकती है। पर्ज विंडो के गलत संरेखण के कारण। तेल सील और बियरिंग्स को गलत तरीके से दबाना इस तथ्य से भी भरा है कि आप न केवल उनकी सीटों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि बियरिंग स्नेहन छेद को भी अवरुद्ध कर सकते हैं, और इसलिए यह जल्दी से विफल हो जाएगा।

. छोटे हिस्सों को न खोएं, सभी हटाए गए हिस्सों को एक साफ सतह या एक अलग कंटेनर पर रखें।

आपको आवश्यक न्यूनतम उपकरण:

रिटेनिंग रिंग पुलर (यदि नहीं, तो इसे खरीदना बेहतर है, किसी भी ऑटो पार्ट्स स्टोर में इसकी कीमत लगभग 200 रूबल है)
- डिनो स्टार्टर पुलर (इसके बिना कोई रास्ता नहीं, 150 रूबल)
- स्लॉटेड स्क्रूड्राइवर्स
- चाकू
- हथौड़ा
- हथौड़ा
- सरौता
- सॉकेट और कैप कुंजियों का एक सेट (आकार 8 से 22)
- छोटे भागों के लिए कंटेनर
- फ्लशिंग के लिए गैसोलीन और किसी प्रकार के डीग्रीज़र, आप विलायक 646 का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वे रबर सील को नहीं मिटा सकते।

पैसे के संदर्भ में अनुमानित लागत (वित्त और पुर्जों की मरम्मत या घिसाव के कारण के आधार पर):

न्यूनतम (यदि आप RosOpt.com ऑनलाइन स्टोर में ऑर्डर करते हैं, तो मैं उनके आधार पर सभी कीमतें बताता हूं, भले ही इतना छोटा विज्ञापन हो, लेकिन कार्यालय वास्तव में अच्छा है):

सारंगी मुहर लगाना ........................................ ........ ....................... 60 रूबल
- गास्केट का सेट................................... ...... .................................. 45 रूबल
- सीलेंट या बेक्लाइट लाह ……………………………… ... 90 रूबल
कुल न्यूनतम………………………………… 195 रूबल

अधिकतम (अर्थात् न्यूनतम में जोड़ा जाना चाहिए):

नई बीयरिंग (यदि आप घरेलू स्थापित करते हैं, तो आप 500 रूबल पा सकते हैं। यदि आपके पास महंगे जापानी / ऑस्ट्रियाई बीयरिंग (एसकेएफ, कोयो, आदि) हैं, तो आपको लगभग 2-3 हजार खर्च करने होंगे।

वैकल्पिक रूप से, आप इसे प्रतिस्थापित भी कर सकते हैं:
- मोटर चेन ......................................... ....... .................................. 120 रूबल
- क्लच डिस्क................................... ....... .................................. 250 रूबल
- क्रैंकशाफ्ट ………………………………… .................................. 950 रूबल
कुल अधिकतम.................................. ....... 700 से 3500 रूबल

तस्वीरों के बारे में एक और छोटा सा स्पष्टीकरण, मैंने एक विशेष इंजन की पूरी असेंबली/डिससेम्बली को रिकॉर्ड नहीं किया। वे। एक तस्वीर, जिसका कैप्शन एक या दूसरे नोड के डिस्सेप्लर को संदर्भित करता है, वास्तव में, एक पूरी तरह से अलग इंजन के असेंबली चरण को दिखा सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य बात विशिष्ट विवरण और उसके स्थान पर ध्यान देना है.

मैं तुच्छता से शुरुआत करूंगा।सबसे पहली चीज़ जो करने की ज़रूरत है वह है मोटर को फ़्रेम से हटाना। क्या चींटियों पर, क्या यात्री स्कूटरों पर, यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है। ऐसा करने के लिए, पहले बेयरिंग हुड को हटा दें, जो इंजन को बंद कर देता है। नीचे वर्णित ऑपरेशन कुछ बारीकियों को छोड़कर, किसी भी क्रम में चल सकते हैं जिन पर मैं ध्यान दूंगा। हम फिल्मांकन कर रहे हैं एयर फिल्टर, कार्बोरेटर ( आप इसे पूरी तरह से हटा सकते हैं, आप केवल केबल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, और इसे सिलेंडर पर छोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने कार्बोरेटर को डिस्कनेक्ट किए बिना पेटल वाल्व को हटा दिया, लेकिन इस वाल्व वाले सभी इंजनों को नहीं). कूलिंग डिफ्लेक्टर को तुरंत हटाना सुविधाजनक है ( यदि यह मौजूद है) (नीचे 1 चित्र) और ठंडा घोंघा (2) . यदि इग्निशन कॉइल घोंघे से जुड़ा हुआ है, तो उसे अलग कर दें उच्च वोल्टेज तार (3) , अर्थात। मोमबत्ती से ढक्कन हटा दें और फिर लंबे पतले तार को अलग कर दें (4) , जो कॉइल के माइनस में आता है। यदि कॉइल फ्रेम पर लटकती है, तो तार के बजाय (4) दूसरे को डिस्कनेक्ट करें - ब्रेकर से कॉइल के प्लस तक आ रहा है (5) .

1 - विक्षेपक
2 - घोंघा
3 - उच्च वोल्टेज तार
4 - धनात्मक विद्युत तार जो कुण्डली के ऋणात्मक में आता है
5 - ब्रेकर से कॉइल के प्लस तक आने वाला ग्राउंड वायर

घोंघा स्वयं से जुड़ा हुआ है विपरीत पक्षनट्स के साथ 4 पिनों पर। नटों को खोलने के बाद, लकड़ी के एक लंबे टुकड़े के माध्यम से घोंघे को सावधानीपूर्वक बाहर निकालना आवश्यक है, क्योंकि। यह आमतौर पर काफी कसकर बैठता है। फिर प्ररित करनेवाला को हटा दें (1) और कैम ( विलक्षण व्यक्ति) इग्निशन (2) . चेन को बंद करने वाले कवर को हटा दें (3) (आप इसे स्पीडोमीटर केबल पर लटका हुआ छोड़ सकते हैं). फिर न्यूट्रल सेंसर से तार को डिस्कनेक्ट करें (4) और इसे हटा दें - इसे 2 स्क्रू से बांधा गया है।

तटस्थ सेंसर के नीचे, शाफ्ट पर एक आकृतियुक्त तांबे का वॉशर बैठता है:

फिर आपको स्कूटर को गति में रखना होगा और ब्रेक के साथ इसे पकड़ना होगा, एक पुलर का उपयोग करके, जैसा कि फोटो में है, डायनोस्टार्टर को दबाएं, शाफ्ट पर पकड़े हुए नट को खोलने के बाद और इसके नीचे वॉशर के बारे में भूल जाएं:

यह निश्चित रूप से उस इंजन पर किया जाना चाहिए जिसे अभी तक हटाया नहीं गया है, अन्यथा यह बाद में बहुत सारी समस्याएं पैदा करेगा, क्योंकि। रोटर बहुत कसकर बैठता है और खींचने वाले को घुमाने पर अनलॉक मोटर पर स्क्रॉल हो जाएगा। तुरंत आपको चाबी एक तरफ रखनी होगी ताकि वह खो न जाए। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप वैसा ही करें जैसा मैं करता हूं: बहुत छोटे हिस्सों को किसी प्रकार के कंटेनर में रखें, और बड़े हिस्सों को - स्क्रू/बोल्ट/नट के साथ एक कपड़े पर रखें, जिस पर वे रखे गए थे, ताकि बाद में आपको हमेशा पता चले कि कौन सा स्क्रू कहां आता है से। या उन्हें उस स्थान पर चारा डाल दें जहां वे खुले थे।

इसके अलावा, स्कूटर को स्पीड से हटाए बिना, ड्राइव स्टार के नट को खोल दें (तीसरी फोटो पर नंबर 5) , जो आमतौर पर एक विशेष वॉशर से बंद किया जाता है। वॉशर के किनारे को मोटे पेचकस या छेनी और हथौड़े से सावधानीपूर्वक मोड़ना चाहिए। नट को स्वयं खोलते समय, ध्यान दें कि शाफ्ट पर धागा बचा हुआ है, इसे दक्षिणावर्त खोलें. इसके अलावा अखरोट के नीचे एक बड़ा उत्पादक है। मैंने समान युग्मित भागों (तारांकन, वॉशर, ग्रोवर, नट) को तार से बांध दिया ताकि यह न भूलें कि कौन सा नट किस लॉक वॉशर से मेल खाता है, आदि।

4 तार स्टेटर से निकलते हैं, सबसे मोटा स्टार्टर रिले में जाता है (टर्मिनल साथरिले नियंत्रक पर). एक, सबसे लंबा तार, टर्मिनल तक जाता है डब्ल्यू, और दो और तार, अपेक्षाकृत समान लंबाई के, टर्मिनल पर जाते हैं यश(तारों में से एक में फ़्यूज़ होना चाहिए)।

साफ हाथों से जनरेटर स्टेटर को हटा दें, इसे 4 स्क्रू से बांधा गया है (1) और कैम्ब्रिक को तारों से सावधानी से बाहर निकालें। आमतौर पर ऐसा करने के लिए आपको दूसरी पट्टी को खोलना पड़ता है। (2 ) , जो दो स्क्रू के साथ तय किया गया है, ये स्क्रू उनमें से एक हैं जो इंजन के हिस्सों को जोड़ते हैं। आमतौर पर स्टेटर के नीचे अभी भी एक कार्डबोर्ड रिंग होती है, मुझे ठीक से नहीं पता कि यह किस लिए है, लेकिन मैं इसे फेंकने की जल्दी में नहीं हूं।

गियर शिफ्ट लीवर को हटाना (1) , किकस्टार्ट लीवर (2) और क्लच केबल (3) .

आखिरी चीज जो बची है वह है मफलर को हटाना। सिलेंडर के आधार पर, आपको या तो एक विशेष कुंजी के साथ बड़े नट को खोलना होगा जैसा कि नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया है:

या दो बोल्ट (1) निकला हुआ किनारा माउंटिंग (2) :

आपको निचले ड्रेन बोल्ट को खोलकर गियरबॉक्स से तेल निकालने की भी आवश्यकता है (चित्र देखो). डिब्बे में तेल लगभग 1 लीटर है, इसलिए मैं आपको पहले से एक उपयुक्त कंटेनर तैयार करने की सलाह देता हूं।

अब 3 इंजन माउंटिंग पॉइंट खोल दिए गए हैं: आगे, पीछे और नीचे (1) , बोल्ट को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता है, और उसके बाद इंजन को लगभग हमेशा बिना किसी कठिनाई के बाहर खींच लिया जाता है। तुलित्सा/टूरिस्ट पर सुविधा के लिए, आप पीछे के लैंडिंग माउंट को ढीला कर सकते हैं (2) .

चींटी पर, आप माउंट के आगे और पीछे के कानों को खोल सकते हैं और उनके साथ इंजन को हटा सकते हैं।

मोटरसाइकिल के बारे में सड़क से हटकरमैं आपको नहीं बता सकता, मैंने उसके साथ कोई व्यवहार नहीं किया।

सिलेंडर को पहले से ही विघटित मोटर से और फ्रेम पर अभी भी मोटर से हटाया जा सकता है। सब कुछ बेहद सरल है, सिलेंडर के प्रकार की परवाह किए बिना, 4 हेड नट खोले गए हैं:

सिर हटाओ, सिलेंडर को ही ऊपर उठाओ। यदि पिस्टन समूह को प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं है, तो पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट पर छोड़ा जा सकता है। यदि इसे बदला जाता है तो प्लेटी प्लायर्स की मदद से उंगली की रिटेनिंग रिंग्स को हटा दिया जाता है। और फिर, फोटो में डिज़ाइन का उपयोग करके, पिस्टन पिन को खटखटाना सुविधाजनक है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कनेक्टिंग रॉड मुड़े नहीं और पिस्टन को नुकसान न पहुंचे।

हम द्वितीयक शाफ्ट पर बैठे आस्तीन को हटाते हैं, जो पहले हटाए गए प्रमुख तारे के पीछे स्थित है।

हमने "कैमोमाइल" को खोल दिया जिसमें सही क्रैंकशाफ्ट तेल सील (इसके बाद केवी) तय हो गई है।

इसे 6 स्क्रू के साथ बांधा गया है, मैं दोहराता हूं कि सुविधा के लिए ऐसे स्क्रू को वापस पेंच करना उचित है ताकि बाद में आप कुछ भी न भूलें या खो न जाएं, और "कैमोमाइल" को एक तरफ रख दें।

किकस्टार्टर बोल्ट को ढीला करें (1) , यह एक वॉशर से बंद है, जिसे सावधानी से मोड़ना चाहिए। बोल्ट को खोलते समय, शाफ्ट खाली होना चाहिए (किकस्टार्टर और अन्य लीवर के बिना!), अन्यथा, बोल्ट को खोलने के बाद, यह स्प्रिंग की कार्रवाई के तहत कई मोड़ लेगा और आपको घायल कर सकता है। अब आप क्लच को बंद करने वाले बाएं कवर को हटा सकते हैं, यह 5 स्क्रू के साथ तय किया गया है (हरा तीर).

मैं आपको सलाह देता हूं कि इंजन को बाईं ओर झुकाएं और कवर हटाते समय स्टार्टर शाफ्ट को पकड़ें, क्योंकि पहले के मॉडलों में, शाफ्ट पर हिस्से सुरक्षित नहीं थे और वे इंजन में उड़ सकते थे। यह चेतावनी देने योग्य है कि भले ही आपने तेल को सूखा दिया हो, फिर भी, इंजन को झुकाने पर बाएं कवर को डिस्कनेक्ट करने के बाद, शेष तेल बाहर निकल जाएगा, इसलिए किसी प्रकार का कपड़ा फैलाएं या बस इसके लिए तैयार रहें। यदि किकस्टार्टर शाफ्ट अच्छी स्थिति में है और इससे कोई शिकायत नहीं होती है, तो उसे अलग किए बिना एक तरफ रख देना बेहतर है।

अब हमें क्लच को हटाने की जरूरत है। केंद्रीय समायोजन पेंच (हरी तीर)आप इसे छू भी नहीं सकते ताकि इसकी सेटिंग खराब न हो जाए। लेकिन इसके अलावा, स्कूटर के मॉडल और वर्ष के आधार पर, क्लच नट्स के साथ 3 उंगलियों पर हो सकता है (रेड एरोज़), जो बस खोल दिए गए हैं:

या लॉक वॉशर के साथ 5 अंगुलियों पर। वॉशर को 10 रिंच के साथ निकालना सुविधाजनक है, एक उंगली को किनारे पर ऊपर की ओर घुमाएं और मुक्त वॉशर को बाहर निकालें।

कवर हटा दिए जाने के बाद, हम सभी क्लच डिस्क को एक पैक में निकालते हैं और इंजन को बाईं ओर झुकाते हैं, गियरबॉक्स इनपुट शाफ्ट से 2 छड़ें और एक गेंद बाहर निकालते हैं। क्लच लीवर को हटाने के लिए, इस स्क्रू को खोलें:

और स्प्रिंग सहित लीवर को सावधानी से बाहर खींचें।

अब, एक हथौड़ा, पेचकस या छेनी के साथ, क्रैंकशाफ्ट स्टार नट के लॉक वॉशर को मोड़ दिया जाता है (1) और क्लच टोकरियाँ (2) . छेद से बाहर (3) इससे पहले रॉड और गेंद को बाहर निकाला गया।

उसके बाद, पूरी असेंबली को हटा दिया जाता है (सब कुछ एक साथ सीधा होता है: एक तारांकन चिह्न, एक क्लच बास्केट और एक चेन), हम नट को उनके संबंधित लॉक वाशर के साथ सावधानीपूर्वक हटाते हैं ताकि यह न भूलें कि कौन सा कहां से है, हालांकि यह है असेंबली के दौरान उन्हें भ्रमित करने की संभावना नहीं है। यदि क्रैंकशाफ्ट पुराने मॉडल का है, तो यह एक कुंजी के साथ होगा, जिसे खोया भी नहीं जा सकता है और इसे तुरंत स्थगित कर दिया जाना चाहिए, लेकिन मेरा खांचे में इतना मृत बैठ गया कि इसे बाहर निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। नए नमूने के क्रैंकशाफ्ट पर, तारांकन स्प्लिन पर बैठता है। क्लच बास्केट के नीचे एक और वॉशर और बुशिंग है:

अब इंजन हिस्सों को अलग करने के लिए तैयार है। खोलना बाकी है दाहिनी ओरसभी कनेक्टिंग पेंच (रेड एरोज़), जबकि आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक को छोड़कर सभी स्क्रू समान लंबाई के हों (हरी तीर):

एक मैलेट या यहां तक ​​कि एक पतले पेचकस की मदद से, हिस्सों के बीच बड़े करीने से डाला गया, हम उन्हें अलग करना शुरू करते हैं। मुख्य बात दोनों क्रैंककेस की संयुक्त सतहों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। क्रैंकशाफ्ट के बाईं ओर एक मैलेट को टैप किया जा सकता है। सामान्य तौर पर, यह सोचने लायक है कि मोटर को मेज पर रखना कितना सुविधाजनक होगा, इस उद्देश्य के लिए लकड़ी के दो क्यूब मेरे लिए पर्याप्त थे।

जब आधे हिस्से अंततः ख़त्म हो जाते हैं, तो उन्हें पूरी तरह से अलग करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस मामले में, गियरबॉक्स बाएं आधे और दाएं दोनों तरफ रह सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि शाफ्ट किस असर वाली सीटों पर कसकर बैठते हैं। कुल मिलाकर, गियर वाले 2 शाफ्ट, एक गियर शिफ्ट ड्रम और एक शिफ्ट शाफ्ट को बॉक्स के अंदर से हटाना होगा। आखिरी, और कभी-कभी बहुत श्रमसाध्य कार्य, क्रैंकशाफ्ट को खटखटाना है। एक इंजन में, मैंने इसे एक हाथ से बाहर निकाला, दूसरे में, मैं इसे हथौड़े से नहीं गिरा सका। कुछ दर्जन प्रहारों के बाद ही वह झुक गया और बेयरिंग से रेंगकर बाहर आ गया। किसी भी मामले में आपको सटीकता के बारे में नहीं भूलना चाहिए, लेकिन ऐसे समय होते हैं जब आप स्लेजहैमर के बिना काम नहीं कर सकते (यह संभावना नहीं है कि आपके गैरेज में हाइड्रोलिक प्रेस है?), इसलिए ऊपर वर्णित मामले में, आपको केवी को कसने की आवश्यकता है नट को पीछे करें और नट को समतल पर मारें ताकि शाफ्ट पर धागा खराब न हो।

एचएफ हटा दिए जाने के बाद, हमारे पास तेल सील और बीयरिंग के साथ इंजन के 2 हिस्से और 2 तेल सील के साथ एक क्लच कवर होना चाहिए।

बहुत कुछ इंजन को अलग करने के कारण पर निर्भर करता है, यदि ब्रेकडाउन, उदाहरण के लिए, टूटे हुए गियरबॉक्स शाफ्ट बीयरिंग में है, या क्रैंकशाफ्ट प्रतिस्थापन की आवश्यकता है, तो अन्य पूरे बीयरिंग हमेशा नहीं बदलते हैं। वे हमेशा सलाह देते हैं, चूंकि इंजन खुल गया है, कम से कम सील तो बदल लें, क्योंकि। यह ज्ञात नहीं है कि अगली बार आपको मोटर को आधा कब करना होगा, और एक टपका हुआ तेल सील एक बड़ा सिरदर्द पैदा कर सकता है, खासकर जब सेट की लागत 100 रूबल से अधिक नहीं होती है। बियरिंग्स को शाफ्ट और बोर में उनके फिट द्वारा जांचा जा सकता है। यदि बेयरिंग अपने सॉकेट से बाहर गिर जाती है, या शाफ्ट पर कसकर फिट नहीं होती है, तो इसे बदलना बेहतर होता है, लेकिन कई बार समस्या छेद में होती है या शाफ्ट पहले से ही खराब हो चुका होता है। इस मामले में, आप वैसा ही कर सकते हैं जैसा मैं करता हूं - बेलनाकार जोड़ों के रिटेनर का उपयोग करें। इसकी कीमत लगभग 150-200 रूबल है, यह कसकर पकड़ लेता है। शाफ्ट या बियरिंग के व्यास को बढ़ाने के लिए गैल्वनाइजिंग एक अधिक जटिल विकल्प है। यदि सभी बीयरिंग शाफ्ट और सीटों दोनों पर बहुत तंग हैं, तो यह उत्तम विकल्पऔर किसी भी चीज़ को मत छुओ.

हमारे मामले में, हम सभी सील और बीयरिंग बदल देंगे। आइए क्लच कवर से शुरू करें, केवल 2 सील हैं, जिन्हें प्लायर्स या डकबिल प्लायर्स से निकालना सुविधाजनक है। फोटो में, शिफ्ट शाफ्ट सील (1) पहले ही हटा दिया गया है, और किकस्टार्टर शाफ्ट सील (2) अभी भी जगह पर है.

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्टफिंग बॉक्स सिर्फ रबर का एक टुकड़ा नहीं है - इसके अंदर आवश्यक व्यास की एक धातु की अंगूठी होती है, और स्टफिंग बॉक्स के किनारों को फाड़कर, रिंग घोंसले में रहेगी, इसलिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता है इसे अलग-अलग तरफ से प्लायर्स से फंसाएं और बारी-बारी से ऊपर खींचें। वैसे, मैं ध्यान देता हूं कि उपरोक्त कवर में एक छोटी आस्तीन भी है (चित्र देखो)लेकिन आपको इसे बाहर नहीं निकालना चाहिए।

इंजन के बाएं आधे हिस्से में 2 गियरबॉक्स बियरिंग, 2 केवी बियरिंग और एक केवी ऑयल सील हैं। गियरबॉक्स बीयरिंग (1) बिना किसी समस्या के अंदर से खटखटाया जाता है, जबकि रिटेनिंग रिंग्स को हटाया भी नहीं जा सकता है। झाड़ी (2) आप इसे छू नहीं सकते, और यदि आपने इसे हटा दिया है, तो यह न भूलें कि यह कहां से आया है।

क्रैंकशाफ्ट बीयरिंग के साथ, सब कुछ बहुत अधिक कठिन है। सबसे पहले, सभी रिटेनिंग रिंग्स को बाहर निकाला जाता है। और फिर मैं सलाह देता हूं, उदाहरण के लिए, एक विशाल 20 सेमी कील के सिर के साथ, असर की आंतरिक दौड़ के सर्कल पर दस्तक दें और इसे बाहर खटखटाएं, यानी। भीतरी बियरिंग को अंदर की ओर खटखटाया जाता है, बाहरी बियरिंग को बाहर गिराया जाता है। ग्रंथि को हटाने के लिए, आपको इसके किनारों पर दस्तक देने की ज़रूरत है, जहां धातु की अंगूठी स्थित है, एक कील के साथ सीट की आंतरिक सतह को खरोंच करना संभव होगा। तो यह यहाँ बेहतर है लड़की का ब्लॉक, एक छेद का आकार, या एक कार से टाइमिंग वाल्व का उपयोग करें जो व्यास में उपयुक्त हो, या किनारों के चारों ओर ग्राइंडर पर पुराने बीयरिंग को पीसें ताकि यह बिना किसी हस्तक्षेप के सीट में रेंग जाए, और खटखटाकर तेल सील को बाहर कर दें इस पर। और सबसे अच्छा विकल्प ऐसी झाड़ी बनाना है, जिसका बाहरी व्यास 51 - 51.5 मिमी, भीतरी व्यास ~ 30 मिमी और गहराई कम से कम 70 मिमी हो, और झाड़ी की लंबाई लगभग 100 मिमी हो। नई सील और बियरिंग लगाते समय भी यह काम आएगा।

दाहिने आधे भाग में 2 और तेल सील और 3 बियरिंग हैं। दोनों ग्रंथियों को छोटे सरौता से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है (2) आप इसे पेचकस से भी निकाल सकते हैं (यह अब फोटो में नहीं है)।

क्रैंकशाफ्ट रोलर बेयरिंग के स्थान पर आमतौर पर केवल बाहरी रेस ही रहती है, इसे उसी कील से खटखटाया जा सकता है।

लेकिन गियरबॉक्स बेयरिंग के साथ यह बहुत अधिक कठिन होगा। यदि 204 आउटपुट शाफ्ट बीयरिंग (1) बिना किसी समस्या के अंदर की ओर टैप करें, फिर 202 इनपुट शाफ्ट बेयरिंग (2) एक तरफ तो यह पूरी तरह से बंद है और यह किसी भी तरह से काम नहीं करेगा। सामान्य तौर पर, यदि यह कसकर बैठता है, तो मैं आपको इसे न छूने की सलाह दूंगा, क्योंकि। इसे हटाने के लिए आपको एक विशेष खींचने वाले की आवश्यकता होगी।

मेरे पास वह नहीं था. एक मामले में, मैंने दुखद व्यवहार किया, मैंने गेंदों को पकड़ने वाले धातु के ब्रैकेट को तोड़ दिया, फिर सभी गेंदों को एक तरफ ले जाया और उनसे विपरीत दिशा में बीयरिंग की आंतरिक दौड़ को बाहर निकाला।

सभी गिब्लेट्स को बाहर निकालने के बाद, उसने एक बड़े पेचकस की मदद से सॉकेट में बचे बेयरिंग के बाहरी हिस्से को सावधानीपूर्वक हटा दिया। एक अन्य मामले में, यह बेयरिंग अपने आप सॉकेट से बाहर गिर गई, या यह आसानी से बाहर आ सकती है ताकि बेयरिंग छेद की तुलना में शाफ्ट पर अधिक मजबूती से बैठे और अपने आप बाहर भी आ जाए। एक पुराना दादा तरीका भी है: आगे बढ़ें केंद्रीय छिद्रब्रेड का गूदा या प्लास्टिसिन, और देर-सबेर यह मिश्रण किनारों पर लगे असर को निचोड़ देगा। बियरिंग के नीचे आमतौर पर एक ऑयल स्लिंगर होता है:

मैंने अपना पहला पक बर्बाद कर दिया और फिर उसे एल्युमीनियम कैन से काट दिया:

अब हमारे पास क्रैंककेस पूरी तरह से सभी अंदरूनी हिस्सों से मुक्त है। असेंबली की अन्य सभी बारीकियाँ दूसरे भाग में होंगी, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद लिखूंगा।

अभी कुछ महीने पहले, एक पुराने ग्राहक ने सीज़न के लिए अपने एंट के इंजन को भुनाने के लिए कहा था। वह पैसे का लालची नहीं है - उसने मरम्मत के लिए आवश्यक सभी चीजें खरीदने का वादा किया। हम सहमत थे, ग्राहक इसे मरम्मत के लिए लाया था। पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, मोटर चेन और लगभग सभी बीयरिंग खराब हो गए थे।

ग्राहक ने एक नया क्रैंकशाफ्ट खरीदने पर जोर दिया। वे अब किसी भी दुकान में बहुतायत में हैं - मैं उन्हें लेना नहीं चाहता, लेकिन उनकी गुणवत्ता अभी भी वही है ... मैंने लंबे समय तक विरोध किया और अंत में ग्राहक को एक इस्तेमाल किया हुआ इंजन मिला, जिससे मैंने उसे हटा दिया क्रैंकशाफ्ट. बेशक, यह थोड़ा गद्दीदार था, लेकिन कनेक्टिंग रॉड के निचले सिर का असर बरकरार और सुरक्षित था, और हमें और अधिक की आवश्यकता नहीं है।

औजार

• बड़ा फ्लैट पेचकश
• 14, 17, 22 के लिए शीर्ष
• चिमटा
• क्लच टोकरी खींचने वाला
• सीलेंट
• इच्छा

तैयारी

क्रैंकशाफ्ट को स्थापित करने से पहले, इसे रनआउट के लिए जांचना उचित है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रैंकशाफ्ट नया है या इस्तेमाल किया हुआ, आपको इसकी जांच करनी होगी अन्यथा, आज के स्पेयर पार्ट्स की "गुणवत्ता" के साथ, आप इंजन की मरम्मत कर सकते हैं और फिर इसके साथ लंबे और थकाऊ समय तक पीड़ित रह सकते हैं। हम क्रैंकशाफ्ट को प्रिज्म पर रखते हैं और बीट्स की जांच करते हैं, मानक: 0.03 मिमी से अधिक नहीं। यदि आपके पास संकेतक नहीं है, तो क्रैंकशाफ्ट को किसी अच्छे टर्नर पर ले जाएं

त्रुटियाँ बनाएँ

ज्यादातर मामलों में, क्रैंकशाफ्ट का दायां मुख्य बीयरिंग, असेंबली त्रुटि के कारण, मरम्मत के बाद पहले सीज़न में लगभग विफल हो जाता है। जिस इंजन की हम फिलहाल मरम्मत कर रहे हैं वह कोई अपवाद नहीं है। बेयरिंग लगभग टूट चुकी है और किसी भी स्थिति में इसे एक नए से बदलने की आवश्यकता है।

त्रुटि इस तथ्य में निहित है कि जब निकला हुआ किनारा स्थापित किया जाता है जिस पर डायनोस्टार्टर स्टेटर जुड़ा होता है, तो वे तेल चैनल को ढक देते हैं जिसके माध्यम से स्नेहक मुख्य असर और तेल सील में प्रवेश करता है।

मुख्य बेयरिंग को कम से कम कुछ सीज़न के लिए दूर ले जाने के लिए, तेल चैनल के समोच्च के साथ निकला हुआ किनारा के नीचे गैसकेट को थोड़ा सा काट लें और जब आप निकला हुआ किनारा लगाते हैं, तो वहां सीलेंट के साथ कुछ भी न फैलाएं।

और दूसरा बिंदु: क्रैंककेस में डायनोस्टार्टर के स्टेटर फ्लैंज को सुरक्षित करने वाले बोल्टों के स्वयं-ढीले होने से बचने के लिए, और वे बहुत बार दूर हो जाते हैं, धागे पर थोड़ा थ्रेड लॉक लगाएं। यदि संभव हो, तो मध्यम-शक्ति वाले फिक्सेटिव - "नीला" का उपयोग करें।

विधानसभा

मैंने यह मुख्य बियरिंग खरीदी। यह हमारे उत्पादन जैसा दिखता है। दुकानों में चीनी एनालॉग हैं - वे अधिक महंगे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे गुणवत्ता में कैसे हैं ... मैं लेने की कोशिश करता हूं, भले ही इतनी सुपर-डुपर उच्च गुणवत्ता न हो, लेकिन कम से कम वर्षों में सिद्ध हो।

निर्माण गुणवत्ता ऐसी है कि शिकायत करने की कोई बात नहीं है। कीमत काफी उठाने योग्य है - 350 रूबल।

हम क्रैंकशाफ्ट के दाहिने ट्रूनियन पर मुख्य असर की आंतरिक दौड़ को दबाते हैं। बाहरी - हम डायनोस्टार्टर के स्टेटर फ्लैंज को बांधते हैं और इसे क्रैंककेस में तब तक दबाते हैं जब तक कि यह फ्लैंज के खिलाफ न टिक जाए।

हम क्रैंककेस के बाएं आधे हिस्से में ऑयल सील, रिटेनिंग रिंग और मुख्य बेयरिंग स्थापित करते हैं। मैंने एक नया मुख्य बेयरिंग लगाया। यह बंद है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता: हम इसे खोलते हैं, फ़ैक्टरी ग्रीस को धोते हैं और इसे क्रैंककेस में स्थापित करते हैं।

साफ से चिकनाई करें इंजन तेलसभी बीयरिंग और सील होंठ। और बहुत सावधानी से, ताकि गलती से स्टफिंग बॉक्स के किनारे को लपेट न दिया जाए - हम क्रैंकशाफ्ट को क्रैंककेस के बाएं आधे हिस्से में डालते हैं, और क्रैंककेस गाइड को 5-6 मिमी तक खटखटाते हैं।

हम क्रैंककेस कनेक्टर को घटाते हैं, एक नया गैस्केट बिछाते हैं और क्रैंककेस का दूसरा भाग स्थापित करते हैं।

हम बोल्ट को तुरंत कसते हैं ताकि क्रैंककेस में कुछ भी न जाए -। मैंने एक नया पिस्टन, सिलेंडर हेड और रीड वाल्व बॉडी लगाई। पिस्टन, हर चीज़ की तरह - समझ में नहीं आता कि किसका उत्पादन - सबसे अधिक संभावना रोस्तोव, लेकिन स्पष्ट रूप से चीनी नहीं। मैं इस जालसाज़ी में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन मालिक तब तक इंतज़ार नहीं करना चाहता था जब तक कि सिलेंडर ऊब न जाए और फ़्यूटोरका को सिलेंडर हेड में डाल दिया जाए और इसे खरीदने पर ज़ोर दिया जाए। आप स्पेयर पार्ट्स की कीमतें देखें - इस रीमेक से संपर्क करना है या नहीं, यह आप पर निर्भर है।

हम क्रैंककेस में दूसरा मुख्य बियरिंग स्थापित करते हैं और इसे रिटेनिंग रिंग के साथ ठीक करते हैं।