Nazywa się je również uszczelkami zaworów. Dlaczego potrzebujemy tych bardzo małych części? Ich zadaniem jest zapobieganie przepływowi oleju z głowicy bloku do cylindrów roboczych przez trzpień zaworu. Z założenia produkty to stalowa tuleja „owinięta” gumą ze skręconą sprężyną. Obecnie do produkcji uszczelek zaworów używa się gumy akrylowej - trwałego i niezawodnego tworzywa sztucznego.
Terminowa wymiana uszczelek trzonków zaworów zapobiega zwiększone zużycie olejki i krople Charakterystyka wydajności silnik spowodowany zmieszaniem mieszanki paliwowo-powietrznej i kompozycji smarnej.
Dlaczego potrzebne są uszczelnienia trzonków zaworów i jak działają?
Zawór porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym z powodu bezpośredniego kontaktu z wał rozrządczy Wyczucie czasu. Podczas wirowania powstaje mgła olejowa. W takim przypadku zawór okresowo wchodzi do strefy komory spalania, w której obecność środka smarnego jest niedopuszczalna. Uszczelki trzpienia zaworu po prostu usuwają olej z trzpienia zaworu, nie wpuszczając go do bloku cylindrów.
Z biegiem czasu starzeją się: guma traci swoją elastyczność, części stają się sztywne, a smar zaczyna przenikać do komory spalania. Aby uniknąć nadmiernego zużycia uszczelek olejowych, należy je wymienić na czas.
Oznaki zużytych uszczelek zaworów
Jeśli możliwe jest rozpoznanie awarii tych części na czas, uniknie się poważniejszych awarii silnika (części grupy cylinder-tłok). Główne objawy:
- Z rury tłumika widać gęsty dym o białym lub niebieskawym odcieniu: pojawia się na krótko po uruchomieniu silnika.
- Koncentracja dymu wzrasta, gdy mocno naciskasz pedał przyspieszenia lub zmieniasz biegi.
- Zużycie smaru znacznie wzrasta (ponad 1 litr na 1000 km).
- Zaolejone świece zapłonowe mają czarną sadzę. Wynika to z faktu, że przy wysokim ciśnieniu w komorze spalania cząsteczki oleju są dosłownie wyciskane przez mikroszczeliny (wystarczająco 0,3 mm) w gwincie świecy, a ślady po zużyciu smaru są widoczne nawet wokół przykręconej świecy.
Nie można uniknąć zużycia uszczelek trzonków zaworów: te elementy mechanizmu dystrybucji gazu działają pod zwiększonym obciążeniem. W ciągu zaledwie jednej minuty zaworowi udaje się wykonać 150-1200 „spacerów” (cykli). Ponadto produkty są narażone na agresywne środowisko: i spaliny.
Powstaje pytanie, kiedy wymienić uszczelki trzonków zaworów? Jeśli kupiłeś nowy samochód, musisz to zrobić po około 50-70 tysiącach kilometrów (wł importowane samochody przebieg może wynosić 180 lub więcej tysięcy km).
Jeśli zignorujesz powyższe oznaki zużycia uszczelnienia olejowego, powinieneś spodziewać się problemów z silnikiem, a mianowicie:
- redukcja mocy (samochód pogorszy się „ciągnie”) ze względu na słabe działanie zaolejonych świec;
- "pływanie" rewolucje włączone Na biegu jałowym;
- Gdy obroty spadają, silnik może zgasnąć.
Warto też zwrócić uwagę charakterystyka dynamiczna samochód - na przykład przyspieszenie i zużycie paliwa. Jeżeli te dwa parametry nie uległy zmianie, to możemy z dużą dozą pewności mówić o zużyciu uszczelek zaworów. Wskazuje na to również normalna kompresja w cylindrach silnika.
Wymiana uszczelek trzonków zaworów
Czas trwania i złożoność tego procesu zależy od marki samochodu i konkretnego modelu. Można jednak określić ogólne zasady substytucji. Aby z powodzeniem wymienić uszczelki trzonków zaworów bez zdejmowania głowicy, należy:
- Całkowicie schłodzić silnik i zdjąć pokrywę zaworów.
- Dopasuj znaki na kole pasowym, rozkład i wały korbowe.
- Poluzuj napęd i wyjmij wałek rozrządu.
- „Wysuszyć” sprężyny zaworów (lepiej użyć ściągacza).
- Za pomocą szczypiec lub specjalnej tulei zaciskowej zdejmij uszczelki zaworów.
- Weź nowe produkty, nasmaruj ich wewnętrzną powierzchnię olejem silnikowym. To samo należy zrobić z ich siedzeniem.
- Nasuń uszczelki zaworu na trzpień i wciśnij je delikatnymi uderzeniami gumowym młotkiem.
- Odłóż sprężyny i wysusz je.
Jeśli istnieją podejrzenia, że uszczelki trzonków zaworów nie były wymieniane od dłuższego czasu, konieczne będzie zdjęcie głowicy cylindrów i oczyszczenie elementów grupy cylinder-tłok z nagaru.
Wymiana zaślepek w VAZ 2121 (16 zaworów)
Najlepiej wykonać tę operację na zdemontowanej głowicy cylindrów. Ale jeśli nie można tego zrobić, wymianę uszczelki zaworu zrób to sam można wykonać na miejscu. Musisz wcześniej przygotować:
![](https://i2.wp.com/djago.ru/wp-content/uploads/2018/02/admin-ajax-e1517507007603.jpg)
Gdy wszystko będzie gotowe, możesz przejść bezpośrednio do procesu. Algorytm działań wygląda następująco:
- Odłącz dodatni zacisk od bateria, usunąć przewody wysokiego napięcia i wyjmij świece zapłonowe.
- Ustaw górny martwy punkt, tak jak przy wymianie paska rozrządu (znaki na wałku rozrządu, kole pasowym, wale korbowym muszą się zgadzać).
- Weź klucz nasadowy 12 mm i zdejmij pokrywę zaworu.
- Wyciągnij wtyczki podłączone do gniazd.
- Wymontuj cewkę zapłonową.
- Usuń przepustnicę (jeśli jest brudna, skorzystaj z okazji, aby ją wyczyścić).
- Zdemontuj pokrywę zaworu i odkręć śruby mocujące wahacze (również je wyciągnij).
- Wyjmij wyciskacz i „wysusz” zawory, po owinięciu urządzenia szmatką, aby uchwyty zaworów nie rozsypywały się w różnych kierunkach. Jedna część tego urządzenia jest nieruchoma, a druga naciska na dysk zaworu, jednocześnie napinając sprężynę i zwalniając „krakersy”.
- Jeśli zawór, wystawiony na działanie narzędzia, trafi do komory spalania, to będziesz musiał włożyć w otwór świecy drewniany klocek lub podobne urządzenie do zatrzymania zaworu.
- Wyjmij zużyte uszczelki trzonków zaworów z tulei i wciśnij nowe. Zmontuj w odwrotnej kolejności.
Warto poważnie potraktować wybór uszczelek trzonków zaworów do VAZ2112. Eksperci polecają następujące zestawy:
- 2112-1007026: są to oryginalne produkty wyprodukowane przez AvtoVAZ i zainstalowane na przenośniku - idealne do rosyjskiego samochodu;
- setMaster-sport;
- Herzoga;
- próbny;
- STD „Rezerwa”;
- Goetze: ten producent jest wart uwagi. Większość profesjonalistów preferuje te produkty, pomimo wyższych kosztów. Faktem jest, że uszczelnienia zaworów tej firmy są łatwiejsze w montażu (ryzyko uszkodzenia jest zminimalizowane) i działają dłużej niż nawet „rodzime” VAZ.
Kupując uszczelki olejowe do zagranicznego samochodu, należy wziąć pod uwagę konstrukcję kołpaków. Na przykład w produktach japońskich po wewnętrznej stronie znajduje się występ, który pasuje do odpowiedniego rowka na rękawie.
Oczywiste jest, że takich uszczelek zaworów nie można montować w samochodach europejskich, amerykańskich czy rosyjskich. Warto zauważyć, że demontaż i montaż uszczelek trzonków zaworów własnymi rękami będzie kosztował mniej, nawet biorąc pod uwagę zakup „raskuharivatel”, niż wyjazd do serwisu samochodowego.Jeśli nie ma możliwości natychmiastowej wymiany trzonka zaworu uszczelnienia, możesz spróbować opóźnić nieuniknioną naprawę za pomocą specjalnych dodatków. Są w stanie przez pewien czas uszczelnić szczeliny między zaworem a jego dławnicą. Tego rodzaju autochemia będzie kosztować mniej niż wymiana korków (nawet samodzielnie): pozwala na dalszą eksploatację auta przez jakiś czas. Do najczęściej stosowanych dodatków należą:
- Wagnera (USA);
- Liqui Moly (Niemcy);
- Ławr (Rosja).
Dlaczego nie należy jeździć ze zużytymi uszczelkami zaworów
Gdy smar wchodzi do komory spalania, paliwo i smary mieszają się, w wyniku czego olej zaczyna zamieniać się w produkt spalania i osadzać się na elektrodach świec w postaci czarnej sadzy. W efekcie iskrzenie staje się niestabilne, silnik jest niestabilny i nie rozwija się pełna moc. Zanieczyszczenie świec prędzej czy później doprowadzi do awarii jednego z cylindrów. Inną groźną uciążliwością jest wypalenie jednej lub więcej zastawek. Jest to również obarczone awarią cylindra i gwałtownym wzrostem zużycia oleju.
Wielu entuzjastów motoryzacji i właścicieli używanych samochodów boryka się z takim problemem, jak dym podczas uruchamiania jednostki napędowej lub przy nabieraniu dużej prędkości i nie zrozumieją niczego, skąd pochodzi. Jednocześnie w niektórych przypadkach silnik dymi biały lub czarny dym. Oczywiście świadczy to o problemach z kołpakami lub pierścieniami tłokowymi. Poniżej porozmawiamy o tym, co zrobić, gdy silnik dymi, jak rozumieć pierścienie lub korki są przyczyną dymienia w silniku.
Przyczyna dymu w rurze wydechowej
Aby zrozumieć pytanie, dlaczego silnik pali, musisz mieć pojęcie o tym, co dzieje się w nim podczas pracy.
W komorze spalania powstaje mieszanka paliwowa, która jest ściskana przez tłok i zapalana iskrą ze świecy zapłonowej. Mieszanka jest dostarczana przez zawory wlotowe, a zużyta mieszanka jest odprowadzana przez zawory wydechowe. Tłoki posiadają specjalne pierścienie zgarniające olej, są one potrzebne w celu zebrania nadmiaru oleju na ściankach cylindrów, aby nie dostały się do komory spalania.
Zawory silnika mają również specjalne uszczelki (kołpaki), które służą do tego, aby olej w głowicy cylindrów nie dostał się do komory spalania. Ponadto ważną rolę odgrywają również świece, a jeśli mają słabą iskrę lub szczeliny między elektrodami są nieprawidłowo ustawione, to mieszanka paliwowa w silniku nie wypali się całkowicie.
Na tej podstawie można zidentyfikować takie przyczyny dymienia silnika.
- Świeca . Jeśli świece zapłonowe są wadliwe, to znaczy wydzielają słabą iskrę, lub szczeliny między ich elektrodami są ustawione nieprawidłowo, to mieszanka paliwowa nie spala się całkowicie i jest usuwana z komory spalania z niebieskim dymem. W najcięższych przypadkach może być czarny.
- Pierścienie zbierające olej tłokowy. Jak wspomniano powyżej, pierścienie zgarniające olej pełnią funkcję czyszczenia ścian cylindra z nadmiaru oleju, aby nie dostał się on do komory spalania. Są poddawane potężnej sile tarcia. Jeśli się zużyją, olej dostaje się do komory spalania i zapala się wraz z mieszanką paliwową. W tym przypadku pojawia się czarny dym. Podobne funkcje pełnią również pierścienie silnika, które również odprowadzają nadmiar oleju z powierzchni cylindrów i mogą z czasem ulegać zużyciu.
- kapturki na zawory. Są to uszczelki, które zapewniają, że olej w głowicy cylindrów nie przedostanie się do komory spalania i są wykonane z gęstej gumy. Kiedy się zużyje, smar dostaje się do komory spalania i zapala się. Powoduje to wytwarzanie białego dymu (lub niebieskawego).
Dwie ostatnie przyczyny dymu zostaną omówione poniżej. Jeśli kierowca zauważy pojawienie się niebieskiego lub niebieskiego dymu, musi zwrócić szczególną uwagę na działanie świec zapłonowych jednostki napędowej i zdiagnozować je lub zmienić.
Należy pamiętać, że czasami przyczyną dymu w rurze wydechowej może być zła benzyna. Może zawierać różne dodatki lub dodatki, które będą tworzyć dym w kolorze czarnym lub innym. Ten problem zwykle znika przy tankowaniu innym paliwem.
Diagnostyka wadliwego działania pierścieni olejowych silnika
Jak wspomniano powyżej, jeśli silnik dymi na czarno, to cały problem polega na tym, że pierścienie olejowe tłoka są zużyte i smary wejść do komory spalania.
Zignorowanie tego problemu może doprowadzić do tego, że pierścienie nie będą usuwać smaru, a zatem trzeba będzie go stale uzupełniać. Ponadto pierścienie mogą leżeć i będą musiały zostać zdekarbonizowane. Jak odkoksować zakleszczone pierścienie, można znaleźć w innych publikacjach. Ale lepiej zrobić to na specjalistycznej stacji obsługi.
Przejdźmy teraz do pytania, jak zdiagnozować ten problem.
Istnieją dwa sposoby, pierwszy to sprawdzenie kompresji, które zostaną szczegółowo omówione poniżej.
Drugi to diagnostyka podczas biegu jednostka mocy.
Aby określić problem z pierścieniami, konieczne jest rozgrzanie silnika do temperatury roboczej, ponieważ problem ten pojawia się tylko wtedy, gdy jednostka napędowa jest gorąca.
Następnie wciśnij pedał gazu, nadając prędkość standardową lub zwiększoną. Jeśli z rura wydechowa czarny dym pójdzie, problem tkwi w pierścieniach i trzeba je wymienić.
Jak wymienić pierścienie tłokowe w tym przypadku. Tutaj trzeba zdemontować głowicę, wyjąć tłoki, kupić nowy komplet pierścieni i wymienić. Jeśli samochód jest wyprodukowany za granicą, lepiej powierzyć taką pracę specjalistom, ponieważ będzie to problematyczne bez demontażu silnika.
Należy pamiętać, że jeśli problem tkwi w pierścieniach, silnik na ogół nie uruchomi się dobrze po długim przestoju.
Diagnostyka wadliwego działania pokryw zaworów
Jeśli silnik dymi na biało, problem tkwi w korkach. Na biały dym może również mieć niebieskawy odcień. Na tej podstawie kierowca musi pilnie wymienić uszczelki na zaworach, w przeciwnym razie będzie musiał stawić czoła dużemu zużyciu oleju silnikowego.
Taki problem można zidentyfikować na zimnej pracy silnika lub w trakcie ruchu.
Rozważmy pierwszy przypadek. Kierowca musi umieścić samochód w garażu lub innym miejscu i poczekać, aż silnik ostygnie. Następnie wrzuć bieg neutralny i uruchom silnik, podając prędkość.
Podczas nawijania w ten sposób z rury wydechowej będzie wydobywał się biały lub szary dym. Oznacza to, że olej dostaje się do komory spalania przez nakrętki zaworów.
W drugiej metodzie kierowca musi być uważny. Gdy samochód jest w ruchu, należy go rozpędzić, następnie zahamować silnik i ponownie wcisnąć pedał gazu, dając znaczną prędkość. W takim przypadku musisz stale patrzeć w lusterko wsteczne. Jeśli wyleje się biały lub szary dym, możesz bezpiecznie zdiagnozować awarię nakrętek.
Co zrobić w tym przypadku. Ten problem możesz rozwiązać w swoim garażu. Wystarczy usunąć stare uszczelki i wymienić je na nowe. Taka praca nie wymaga wielkich umiejętności i poradzi sobie nawet początkujący.
Należy pamiętać, że jeśli maszyna nadal dymi z wymienionymi uszczelkami olejowymi, to problem może dotyczyć innych elementów silnika, dlatego w takim przypadku lepiej skontaktować się ze specjalistami i przeprowadzić profesjonalną diagnostykę.
Diagnostyka za pomocą kompresji
Możesz zidentyfikować powyższe problemy z jednostką napędową za pomocą specjalnej diagnostyki za pomocą miernika kompresji. To urządzenie mierzące ciśnienie. Możesz zrobić taką diagnozę w swoim garażu.
Aby to zrobić, potrzebujesz pomocy znajomego i obecności samego urządzenia.
Aby zrobić to poprawnie, musisz przestrzegać następującego algorytmu. Najpierw musisz postawić samochód w garażu i rozgrzać jego silnik do temperatury roboczej.
Następnie odłącz świecę pierwszego cylindra i włóż tam miernik kompresji. Za pomocą rozrusznika uruchom silnik na kilka sekund (obróć wał korbowy) i zapamiętaj ciśnienie, jakie pokazuje urządzenie. Następnie do komory cylindra należy wlać nie więcej niż 20 gramów oleju i ponownie obrócić wał korbowy. Jeżeli ciśnienie w pierwszym przypadku jest niskie, a w drugim wzrasta, to problem tkwi w pierścieniach tłokowych i należy je zdecydowanie wymienić.
Jak widać, w takiej diagnozie nie ma nic skomplikowanego, ale pomaga zidentyfikować jeden z problemów związanych z pojawieniem się dymu.
Należy pamiętać, że utrata mocy silnika podczas wysoka prędkość lub obciążenie wskazuje również, że pierścienie tłokowe są zużyte.
Przyczyna pojawienia się dymu o różnych kolorach z rury wydechowej może wskazywać na kilka problemów w jednostce napędowej. Jeśli zostaną zdiagnozowane na czas, nie pojawią się duże odchylenia w działaniu silnika. Jeśli zaczniesz, mogą wystąpić poważne szkody i wysokie koszty ich naprawy.
Dzień dobry wszystkim
Mam premaskę 99. Dostałem go w lutym - to mój pierwszy samochód :) Do tej pory zainwestowałem w niego dużo pieniędzy, zaczynając od wszystkich materiałów eksploatacyjnych/uszczelek i części zawieszenia, kończąc na wygłuszeniu i wymianie całej akustyki w kółko. Dosłownie przez cały ten czas maszyna była regularnie w służbach, tk. zrobił dla siebie i dosłownie pracował dla niej. W ostatniej chwili zostawiłem wymianę oleju, bo. właściciel, który zgłosił, że olej się nie zjada, a planowana (co 10 ton) wymiana będzie w 3 tys. Wyjeżdżając w tym czasie (niewiele jeździłem, sporadycznie w interesach) trochę mniej niż tysiąc kilometrów, pokręciłem gałkami zmiany biegów, aby wyregulować luzy za kulisami, a jednocześnie wcześniej niż wskazał mi na wymianę przez 2 tysiące. olej, ponieważ Z niecierpliwością czekałem na zmianę, kupiłem nawet 8 litrów u dilera, żeby nie było podróbek, i płukałem wcześniej, wypuszczając drugi „komplet” na lato. Zmieniony z całkowitym odpływem starego na moją prośbę. Sądząc po pozostałościach w kanistrze, napełnili 3,5 z wymianą filtra, co jest normą.
Kiedy odebrałem samochód, oddając go z powrotem do skrzyni, zauważyłem, że wypaliłem całą skrzynię naprawczą białym dymem z układu wydechowego. Stojąc w pobliżu, wyszedłem oglądać spaliny. Trochę przypalił, a potem zniknął całkowicie. Uspokojony zabrał ją do malarza na drobne poprawki (zadrapania, Kotska).
Odebrałem go dopiero po 3 dniach. Wracając z trybuny zauważyłem dym, znowu ten dym! Zaczynając wreszcie rozumieć, że coś tu jest nie tak, znów obserwuję wydech. Na dworze jest ciepło, około +20 w słońcu, zauważalnie cieplej niż w dniu, w którym odebrałem go z serwisu. W międzyczasie dym zaczął znowu opadać, gdy silnik się rozgrzewał. Pobiegłem palcem - na końcu rury jest kondensat. Wszystko wydaje się być w porządku. Dym jest ledwo widoczny.
Postanowiłem pojechać do domu po mieście, obejść. Podczas trasy okresowo wyłączałem muzykę, słuchałem ruchu. Obroty - jak zwykle. Temperatura cieczy jest pośrodku skali. Wskaźnik ciśnienia oleju i inne rzeczy związane z silnikiem na schludnym nie zapalają się. Dźwięki są w porządku. Wszystko wydaje się być w porządku.
przyszedł i zainstalowany. Dzisiaj zacząłem googlować, zadawać pytania kierowcom z doświadczeniem. Pojawiły się sugestie dotyczące awarii uszczelki głowicy cylindrów, wytrawienia płynu chłodzącego do cylindra. Serwisant u którego serwisuję auto (w momencie odbioru auta nie było go w skrzyni) zasugerował telefonicznie że to mogą być uparte uszczelki zaworów. Pytanie tylko, że ten dym wcześniej nie istniał.
I wreszcie prawie rozwiązanie - wieczorem, po odbyciu teoretycznego kursu młodego zawodnika, przychodzę do mojej Masy, sprawdzam poziom płynu chłodzącego, który wynosi 2 centymetry w zbiorniku, a pod korkiem chłodnicy - pod szyją, co wydaje się być doskonałe, upewniam się, że nie ma białawych smug na szyjce korka wlewu oleju silnika i wałków rozrządu, zaczynam serce masyanya. Fabryka przez ułamek sekundy, potem siedem sekund cichej, bezbłędnej pracy, która wydawała się wiecznością. I nagle! - jakby do ognia wrzucono świeżą trawę - gęsty biały dym zaczyna się unosić i powoli unosić w powietrze. Gęsty dym, oczywiście nie kondensat, a do diabła kondensat, gdy na dworze jest już ponad 20 stopni iw takich warunkach aktywność spalin już powinna być nie do odróżnienia. Minęło pół minuty (nie mniej), gęstość dymu spadła kilkakrotnie, stając się widocznym dla oka spalinami. Ojciec, który zgłosił się na ochotnika do pomocy, na moją prośbę, dolewa gazu na biegu jałowym, a zasłona dymna rozprzestrzenia się po podwórku z nową energią, zasłaniając wszystko przed wzrokiem. Podczas gazowania próbowałem zobaczyć bąbelki w zbiornik wyrównawczy, co wskazywałoby na trawienie spalin do układu chłodzenia. NIC! Płyn, być może nie zdążył się rozgrzać, przez całe 5 minut pracy silnika nawet nigdzie się nie ruszał, bez bąbelków, bez drgania, bez plam oleju na powierzchni płynu. Nic: (Wyłączenie silnika i odkręcenie korka chłodnicy, tam też nie widziałem oleju. Pod szyjką wlewu oleju wszystko też w normalnym trybie, na bagnecie nie ma emulsji, poziom oleju jest bliższy maksimum.Tylko podwórko o wymiarach 100x50 metrów jest w połowie zadymione.I ma mały zapach wydziela benzynę, niezbyt przypomina olej, a kolor nie jest szary ani czarny, ale biały.I nie czekałem na ślady na białej kartce papieru przymocowanej do wydechu.
Ogólnie jestem całkowicie zdezorientowany.I na koniec wprowadzenie (przepraszam za koniec tematu):
dvig- wtryskiwacz benzyny fp-de 1.8, przebieg 178t
olej przed wymianą 5w-40 castrol syntetyczny http://castrol.com.ru/castrol/magnatec_sae40c.php
olej po wymianie 10w-40 płynny moli półsyntetyki http://catalogue.liquimoly.ru/index....talogue_id=424
(sprzedawca twierdził, że nie zwijał, nie potrzebował). Pośrednimi znakami wierzyłem mu wtedy, teraz nie wiem.
Płyn przeciw zamarzaniu - niebieski. Tylko niebieski :) Jedyna rzecz, której nie zdążyłam zmienić.
Wybrałem olej, studiując fora, ponieważ silnik już pracował, należy mu pokazać do użytku półsyntetyki. Przeszedł pomimo oświadczenia sprzedawcy, że nie je oleju. Tak spokojniej. Postać gęstości niskotemperaturowej - w związku ze zbliżającym się latem w Krasnodarze (temperatury od 30 do 43 w cieniu) myślę, że tego właśnie potrzebujemy. Wziąłem Liquimoli przez znajomego, od dostawcy, aby nie było podróbek.
Przyznam się, że nie mierzyłem poziomu płynu chłodzącego po zakupie, skąd mogłem wiedzieć. Może płyn niezamarzający odchodził - ale jak napisałem powyżej, nie widziałem tego po pośrednich znakach. Opcja odkręcania korek spustowy skrzyni korbowej i poszukaj obecności frakcji ciężkiej wody na dnie oleju? lub ponownie odkręć niedawno wymieniane świece i spróbuj znaleźć z nich „czystsze” te, które teoretycznie mogłyby „zjeść” płyn chłodzący. Czy miałbyś czas? ponadto wymieniając stare świece zauważyłem że prawie wszystko z nimi jest w porządku. "Prawie" - bo końcówka jest lekko zakoksowana, ale końcówki ograniczników są czyste i czerwonawe, nawleczyłem krawędzie - no cóż, mieszanka była za bardzo wzbogacona, przez to zmieniłem filtry paliwa(oba) w zbiorniku i filtr powietrza. Chciałem czyścić dysze ultradźwiękami samodzielnie lub w serwisie w ciągu tygodnia. Tak więc wszystkie te metamorfozy z silnikiem zaczęły następować po wymianie oleju w serwisie. Czy sprytny właściciel zastosował w starym oleju dodatek przeciwdymny? Ale do cholery, dym unosi się teraz tak bardzo, że może go ułagodzić tylko młode drzewo, jeśli wepchniesz je do wydechu.
Pomocy, dobrzy ludzie. Szkoda maszyny, boję się powiedzieć, ile w nią zainwestowałem: (Zadawaj pytania, może nie wziąłem czegoś pod uwagę w mojej historii. Spróbuję odpowiedzieć. Może trafił na mnie ktoś z moich znajomych. Nie mogę się doczekać porady.Oczywiście opiszę siebie, czy mogę (i mam wystarczająco dużo pieniędzy) rozwiązać ten problem.
Dość często trzeba zauważyć, że z rury wydechowej samochodu wydobywa się wzmożony dym. Czasami sytuacje dochodzą do tego, że samochód dosłownie spowija kłęby gęstego dymu. Jest całkiem oczywiste, że dla każdego kierowcy pojawienie się nadmiernego dymu wskazuje na pojawienie się pewnych problemów.
Od razu zauważamy, że nie zawsze, ale często wzmożony dym wskazuje na poważne. Jednocześnie doświadczonym kierowcom nie będzie trudno określić przyczynę na podstawie koloru i składu wydechu. Jednak początkującym nie zawsze łatwo jest zrozumieć, dlaczego silnik pali, a także ustalić przyczynę i zidentyfikować pierścienie lub nasadki. Rozwiążmy to.
Przeczytaj w tym artykule
Biały lub czarny dym z rury wydechowej
Zacznijmy od głównych rodzajów dymu, aby lepiej zrozumieć problem. Tak więc biały dym z rury wydechowej jest całkiem normalny w trybach rozgrzewania zimnego silnika. Co więcej, błędem jest sądzić, że to dym. To właściwie para. Woda waporyzowana jest naturalnym produktem silnika.
W nieogrzewanym system wydechowy para ta częściowo skrapla się i staje się widoczna, a woda zwykle pojawia się na końcu rury wydechowej. W miarę nagrzewania się silnika kondensacja spada.
Im zimniejsze otoczenie, tym gęstsza para. W temperaturze poniżej 10 ° C para tworzy się również na dobrze rozgrzanym silniku, a na mrozie przy minus 20 - 25 stopniach nabiera gęstego białego koloru z niebieskawym odcieniem. Wilgotność wpływa również na kolor i nasycenie pary. Im jest większy, tym gęstsza para.
Zauważ, że jeśli para jest widoczna w ciepłym sezonie, jest całkiem możliwe, że jest to spowodowane. Jego odcień zależy od składu chłodziwa, pogody, oświetlenia, a także od ilości chłodziwa w komorze spalania. Czasami może przybrać niebieskawy odcień, przypominający „oleisty” dym. Jednak w przeciwieństwie do dymu olejowego, który przez długi czas pozostawia w powietrzu niebieskawą mgiełkę, para szybko się rozprasza.
Niedoświadczonemu kierowcy jest dość trudno wygląd zewnętrzny określić, jakie jest źródło dymu. W takim przypadku możesz skorzystać ze sprawdzonej metody weryfikacji. W tym celu na dobrze rozgrzanym silniku zamknij na krótko cięcie rury wydechowej arkuszem białego papieru, podczas gdy skondensowana para w postaci kropelek wody będzie stopniowo odparowywać przy uderzeniu w papier i nie będzie wyraźnie tłusta znaki.
Jeśli ten prosty test to potwierdził… system wydechowy wydobywa się para, a nie dym olejowy, konieczne jest podjęcie działań w celu wyeliminowania awarii, która przyczynia się do przenikania chłodziwa do cylindrów.
Najczęściej ciecz może dostać się do cylindrów przez niewystarczającą przyczepność (zimą często obserwuje się wyciek płynu chłodzącego na styku bloku i głowicy), wypalenie, a rzadziej w wyniku formowania. Otwierając korek chłodnicy lub łatwo wyczuć zapach spalin i film olejowy na powierzchni płynu chłodzącego.
Wszelkie problemy związane z białym dymem z rury wydechowej wymagają wyeliminowania nie tylko bezpośrednich przyczyn, ale również obowiązkowego sprawdzenia układów, które mogą mieć wpływ na ich wygląd: czujnik włączenia, sprzęgło czy sam wentylator, stan chłodnicy, jego wtyczki, węże lub złącza. W przypadku zauważenia białego dymu i towarzyszących mu usterek, samochód nie może być eksploatowany, ponieważ usterki postępują szybko.
- Idziemy dalej. Czarny dym z rury wydechowej wskazuje na nadmierne wzbogacenie mieszanka paliwowo-powietrzna lub pogorszenie warunków spalania paliwa. Dlatego mówimy o awariach. Taki dym jest zwykle wyraźnie widoczny na jasnym tle i przedstawia cząstki sadzy – produkty niepełnego spalania paliwa.
Czarnemu dymowi towarzyszy wysokie zużycie paliwa, często słaby rozruch, niestabilna praca silnika, wysoka toksyczność spalin i często utrata mocy z powodu nieoptymalnej mieszanki paliwowo-powietrznej.
Ważne jest, aby zrozumieć, że monitorowanie objawów i szybka identyfikacja problemu jeszcze bardziej obniży koszty napraw i uniknie poważnych i szybko postępujących awarii silnika.
Przeczytaj także
Dlaczego pierścienie tłokowe są zablokowane? Główne oznaki samoidentyfikacji awarii, diagnostyka. Zrób to sam odkoksowanie pierścienia tłokowego.
Pośród Możliwe przyczyny można zauważyć zwiększone zużycie oleju, w kolejności trudności eliminacji:
- wycieki oleju przez nieszczelności uszczelek, uszczelnień, a także pęknięcia w skrzyni korbowej silnika, bloku cylindrów, czujniku ciśnienia oleju itp.
- zużycie uszczelnienia olejowego
- zużycie grupy cylinder-tłok,
- wypalenie oleju z powodu jego złej jakości
Pierwsza grupa przyczyn jest określana przez widzenie wizualne. Wyeliminowanie takich przyczyn, z wyjątkiem uszczelki GŁOWICY i pęknięć w bloku cylindrów, jest dość proste. Konieczna jest jedynie wymiana uszkodzonych części (uszczelek, uszczelek). Wyjątkiem jest tutaj - uszczelka głowicy i blok cylindrów. Aby je wymienić, konieczne jest usunięcie wałka rozrządu (ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami), a następnie samej głowicy; a następnie całkowicie zdemontować silnik. Oczywiście taka operacja nie będzie trudna dla doświadczonego mechanika, ale dla zwykłego kierowcy ...
Drugim powodem jest zużycie nisko zdejmowanych czapek. Porozmawiamy o oznakach konieczności ich wymiany nieco niżej. Ta operacja oznacza również z reguły usunięcie wałka rozrządu (jednego lub więcej - w zależności od modelu samochodu). Są jednak samochody, w których nie jest to konieczne. Są to jednak przypadki dość rzadkie.
Wreszcie zużycie części grupy cylinder-tłok. Aby go wyeliminować, konieczne jest, jak mówią, remont silnika. Z reguły jest to czas na zbieganie się z innymi operacjami naprawczymi, a mianowicie: wymianą tulei wału korbowego, naprawą (szlifowaniem) czopów wału korbowego, wymianą zaworów, wymianą/rozwiercaniem prowadnic zaworów, nie wspominając o wymianie zużytych (do tego czasu) popychaczy zaworów , zawór sprężyny.
Tutaj przyjrzymy się znakom wskazującym na objawy podobne do zużycia. uszczelki trzonków zaworów. Oto lista (być może niepełna):
Awaria alarmu
Dymiący wydech podczas ponownego gazowania
Zwiększone zużycie paliwa
Spadek mocy i reakcja przepustnicy, spadki w praca silnika,
Olej szybko się brudzi
zapłon żarowy
Zwróć uwagę, że nie jest konieczne, aby wszystkie znaki pojawiały się jednocześnie.
Dym z szyjki wlewu oleju*
Co czasami można zaobserwować, na przykład, gdy szyjka wlewu oleju jest otwarta przy pracującym silniku. W dobrym (tj. sprawnym) silniku po prostu stamtąd wydostanie się powietrze (jako opcja - z domieszką mgły olejowej, co nie jest usterką). Jeśli silnik zużywa dużo oleju i z szyjki wydobywa się silny dym, to grupa tłoków jest zużyta. Jeśli silnik zużywa olej, a jest czysty od szyjki, to sprawa może (ale niekoniecznie) dotyczyć uszczelek trzonków zaworów.
* Więc ten objaw najprawdopodobniej nie wskazuje na zużycie uszczelek trzonków zaworów.
Gwintowana część świec pokryta jest olejem
Jest to również jeden z symptomów konieczności wymiany uszczelek trzonków zaworów. Jednak nie zawsze. Tych. zdarza się, że nasadki wymagają już wymiany, ale gwintowana część świec jest jeszcze sucha. Ponieważ do komory spalania wciąż nie dostaje się za dużo oleju, ma czas się wypalić.
Dlaczego gwintowana część świecy jest pokryta olejem w warunkach wchodzenia do komory spalania? Wydawałoby się, że skoro między świecami a głowicą bloku są szczeliny w gwincie, to są one minimalne i nie przekraczają 0,2 mm?
Rozważ proces silnika. Faktem jest, że w momencie wlotu części palnej mieszanki olej wchodzi do cylindra, podczas gdy w cylindrze jest próżnia (jak również w gwintowanych szczelinach świec). Mieszanina jest następnie kompresowana. Naturalnie zaczyna on (łącznie z zawartym w nim olejem i benzyną) wnikać we wszystkie miejsca, w których jest to możliwe, w tym w gwintowane szczeliny świec. Mieszanina jest następnie zapalana i spalana. Pali się prawie wszędzie, z wyjątkiem przerw gwintowanych. Ponieważ są one bardzo małe (w granicach 0,1 ... 0,3 mm), z reguły spalanie nie może rozprzestrzenić się na tak małe szczeliny. W rezultacie w szczelinach gwintowanych gromadzi się olej. Benzyna odparowuje, ponieważ świece są podgrzewane.
Świece pokryte są czarną sadzą. Zwiększony dym z rury wydechowej
Nagar może (ale niekoniecznie) być tłusty. Z reguły, gdy zużyte są uszczelki trzonków zaworów, jest to frotte. Chociaż zbyt bogata mieszanka może również dawać czarną sadzę frotte. Niebiesko-szary, czasem czarny dym z tłumika wskazuje na zużycie grupy cylinder-tłok, a także na zbyt bogatą mieszankę.
Jednak podobne objawy obserwuje się również w przypadku zużycia uszczelek trzonków zaworów (niebieski wydech podczas ponownego zagazowania), nieprawidłowego działania układu zapłonowego (nieprawidłowy kąt wyprzedzenia zapłonu, przewody wysokiego napięcia, pokrywa rozdzielacza, suwak itp. są „ uszkodzony”, a także, być może, awaria ... alarm), korekty naruszeń układu zasilania paliwem (na przykład gaźnik, wtryskiwacze itp.).
Tych. czarny dym z tłumika i czarne świece nie zawsze świadczą o zbyt bogatej mieszance. Oba te oznaki pojawiają się również przy zużytych uszczelkach trzonków zaworów, jak i przy zaburzonym układzie zapłonowym. Czemu?
Ponieważ jeśli układ zapłonowy działa nieprawidłowo, iskra na świecach będzie uszkodzona, chociaż z wyglądu może być całkiem do przyjęcia. W związku z tym spalanie mieszanki olej-paliwo-powietrze również będzie wadliwe. W szczególności olej i benzyna zawarte w mieszance będą się gorzej spalać (niż z dobrą iskrą), tj. utworzy się czarna sadza, nadając wygląd nadmiernie wzbogaconej mieszanki. Na przykład dokładnie to zaobserwowano w przypadku, gdy został „podstępnie” zepsuty.
Awaria alarmu
Może być również przyczyną osadzania się węgla na świecach zapłonowych, jeśli przechodzą przez nie obwody związane z zapłonem. Częstym przypadkiem jest to, że niektóre złącza w alarmie mają złe styki (gdy są stare i / lub wykonane z chińskiego metalu). W takim przypadku zapłon będzie albo doskonały, albo „nie bardzo”, wtedy (przez ułamek sekundy) będzie całkowicie nieobecny. I tak – cały czas.
Zdarzył się przypadek, gdy samochód okresowo zatrzymywał się w ruchu po 10…20 minutach jazdy. A potem - kategorycznie odmówił startu. Jednak po 10 ... 15 minutowym incydencie z parkowaniem, uruchomił się, jakby nic się nie stało i jechał tak długo, jak było to konieczne.
Notatka: dokładnie takie samo zachowanie maszyny w innym przypadku było wynikiem nieprawidłowego działania uszczelnień trzonków zaworów.
Dodatkowo auto często (ale nie zawsze) gaśnie przy próbie poruszania się pod górę. Zalecenia wojskowych dotyczące naprawy systemu elektroenergetycznego oczywiście do niczego nie doprowadziły. Kosztują tylko pieniądze i czas na myślenie. Jednak problem został całkowicie usunięty po przywróceniu styków elektrycznych w dwóch złączach alarmowych (poprzez ich usunięcie i lekkie zaciśnięcie złącz).
Dlaczego auto odpaliło po 10...15 minutach parkowania? Ponieważ w tym czasie centralka nieco się ochłodziła, części stykowe jej złączy zmieniły się nieznacznie (pod wpływem przewężenia termicznego), lekko przesunięte względem siebie (tj. złącze „ojcowskie” było lekko przesunięte względem złącze „matki” ”), nastąpiło pewnego rodzaju zadrapanie, poślizg ich stykających się powierzchni względem siebie i kontakt został przywrócony na jakiś czas.
Dlaczego silnik czasami gaśnie podczas jazdy pod górę? Ponieważ w jednostce sygnalizacyjnej, która jest pod deska rozdzielcza, gdy zmieniła się orientacja maszyny względem pionu, sygnalizator przesunął się nieznacznie w inne położenie, w wyniku czego czasami styki elektryczne były zerwane. A kiedy samochód przesunął się na poziomą powierzchnię, kontakty zostały przywrócone.
Dymiący wydech podczas ponownego gazowania
Objawy powstawania zadymionych spalin podczas ponownego zagazowania są podobne - zarówno w przypadku awarii uszczelek trzonków zaworów, jak i awarii zespołu cylinder-tłok. Różnica polega na tym, że jeśli korki są wadliwe, to wielokrotne ponowne gazowanie (4...7 razy) zwykle prowadzi do (chwilowego) zniknięcia zadymionych spalin. Tych. Zwykle nie ma stałego dymu. Natomiast w przypadku awarii cylindrów i tłoków zadymienie NIE ZNIKA po kilkukrotnym ponownym zagazowaniu.
Powodem jest to, że w pierwszym przypadku olej, który nagromadził się w pobliżu połączenia krawędzi uszczelnienia trzonka zaworu i trzonka zaworu, w wyniku gwałtownego nacisku na pedał gazu, jest CHWILNIE odsysany przez szczelinę pomiędzy trzpień zaworu i tuleja prowadząca do cylindra, co prowadzi do kilku zadymionych wydechów podczas ponownego zagazowania. Gdy cały znajdujący się w pobliżu olej zostanie wyssany, nie będzie dymiących spalin (do czasu, gdy olej ponownie się nagromadzi). Zważywszy, że w tym drugim przypadku olej dostaje się do cylindra, niezależnie od tego, czy pedał gazu został mocno wciśnięty, czy nie; bez względu na to, ile razy i z jaką częstotliwością został wciśnięty.
Na biegu jałowym, gdy cylindry i/lub tłoki są zużyte, dym będzie gęsty i niebieskawy (jak stare radzieckie motocykle, piły łańcuchowe typu Drużba), podczas gdy zużyte uszczelki trzonków zaworów (na początku) będą się wydawać być „niebieskawy”. Jeśli spojrzysz na rurę wydechową z góry przy pracującym silniku, nie zawsze jest ona widoczna. Jednak patrząc WZDŁUŻ rury wydechowej, patrząc od tyłu auta, czasami (ale nie zawsze) można dostrzec tak niebieskawą mgiełkę.
Ponadto, jeżeli przy GORĄCYM silniku z tłumika wydobywa się biały dym, to jest to również oznaka zużycia uszczelek trzonków zaworów, ale nie zespołu cylinder-tłok. Nawiasem mówiąc, innym powodem pojawienia się białego dymu na ciepłym silniku jest wnikanie płynu chłodzącego do cylindrów silnika z powodu nieprawidłowego działania uszczelki głowicy.
Zwróć uwagę, że pojawienie się białego dymu znikającego po rozgrzaniu na ZIMNYM silniku jest wręcz zupełnie normalnym objawem. Wszakże w wyniku spalania mieszanki paliwowo-powietrznej powstaje w szczególności woda. Ich opary stają się widoczne do czasu rozgrzania silnika i tłumika. Z tego samego powodu krople wody mogą nawet wylecieć z tłumika. Często zdarza się, że z końcówki tłumika trochę kapie woda.
Gdy tłumik się nagrzeje, para wodna na jego ścianach przestanie się skraplać - a biała para zniknie. Woda przestanie kapać.
Zbyt bogaty mieszanina palna da również wydech zwiększonego dymu, w tym podczas ponownego gazowania. Który, jak się wydaje, NIE POWINIEN zniknąć po wielokrotnym ponownym gazowaniu.
Jednak w rzeczywistości nie wszystko jest takie proste. Zdarzyło się, że z powodu zbyt bogatej mieszanki paliwowej silnik samochodu zaczął się z trudem uruchamiać „na gorąco” (podczas gdy „zimny” zaczynał się z pół obrotu). Po wielokrotnym ponownym gazowaniu, wydech zwiększonego dymu (czarniawy) ZNIKNĄŁ. Jednak problem polegał na tym, że był w nadmiernie wzbogaconej mieszance paliwowo-powietrznej.
Zwiększone zużycie paliwa
Faktem jest, że olej, który dostaje się do cylindrów podczas pracy silnika, utrudnia spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej. W związku z tym, aby usunąć wymaganą moc z silnika, potrzebna będzie większa ilość mieszanki niż w przypadku braku oleju w mieszance.
Nawiasem mówiąc, nie tylko uszczelki trzonków zaworów, ale także prawie wszystkie inne awarie silnika również prowadzą do zwiększonego zużycia paliwa, niezależnie od tego, czy jest to zużycie grupy cylinder-tłok, awaria układu zapłonowego lub alarmowego, czy nieoptymalny skład mieszanki palnej.
Utrata mocy i reakcja przepustnicy, awarie w pracy silnika
Objawia się to zmniejszoną dynamiką podczas przyspieszania, wyprzedzania. A także mogą wystąpić „awarie” po naciśnięciu pedału gazu. Tych. wciskasz gaz, a auto CZASEM zamiast szarpnąć do przodu, zdaje się zwalniać, silnik gaśnie. Jeśli zwolnisz pedał gazu lub wciśniesz go POWOLI, silnik będzie działał normalnie. W takich przypadkach zwykle zaleca się regulację lub naprawę układu zasilania paliwem. Bardziej zaawansowani zalecają również zwrócenie uwagi na układ zapłonowy.
Często tak jest, ale nie zawsze. Czasami - przy gwałtownym wzroście podciśnienia podczas suwu ssania mieszanki paliwowo-powietrznej (co jest wynikiem gwałtownego nacisku na pedał gazu), podciśnienie to jest przenoszone przez prowadnice zaworów do uszczelek trzonków zaworów. Jeśli są zużyte, to zostaje zassana porcja oleju, która dostaje się do cylindra wypełniając świecę, czyli tzw. (najpierw tymczasowo, a potem na stałe) wyłączenie go z pracy. To wyjaśnia „awaria” silnika. Jeśli pojazd jest wyposażony katalizator, on "z jakiegoś powodu" wkrótce upadnie.
Olej szybko się brudzi
Tak, jest to również jeden z objawów zużycia uszczelnienia trzonka zaworu, o którym nie wszyscy wiedzą. Dlaczego olej staje się zanieczyszczony, staje się ciemny, a potem czarny? Są to zazwyczaj dwa główne powody:
- zużycie części silnika i wnikanie produktów zużycia do oleju;
- powstawanie sadzy spowodowane spalaniem oleju zawartego w mieszance paliwowo-powietrznej i jej późniejsze wypłukanie
Cóż, dość banalne powody, na przykład przerwanie pracy (lub nieobecność) filtr powietrza, w wyniku czego do cylindrów dostaje się pył z powietrza, który powoduje zanieczyszczenie oleju lub po prostu niskiej jakości olej, który szybko się rozpada podczas pracy silnika, nie będziemy tutaj brać pod uwagę.
Pierwszy jest powszechnie znany. Ale jednocześnie na magnetycznym korku spustowym oleju powinny znajdować się cząsteczki metalu. A jeśli jest ich niewiele lub wcale?
Wtedy, oczywiście, czarne cząsteczki, które powodują ciemnienie oleju, to nic innego jak koks wypłukany ze ścianek cylindra. Rzeczywiście, w większości nowoczesnych oleje silnikowe zawiera dość skuteczne dodatki detergentowe, które pomagają zmywać osady węglowe. Gdyby nie one, w efekcie pierścienie tłokowe po prostu by się zakoksowały. Szybko. Cóż, ich obecność w oleju oszczędza tym samym silnik. To prawda, że cały cios przejmuje olej, który szybko ulega zanieczyszczeniu.
Ponieważ sadza powstaje STOPNIOWO, jej cząsteczki są bardzo małe, spłukiwane ze ścianek cylindra swobodnie przechodzą przez Filtr oleju iz tego powodu pozostają w oleju, powodując konieczność jego przyspieszonej wymiany.
Jednak może tu również mieć miejsce zbyt bogata mieszanka. Co również daje czarną sadzę na świecach zapłonowych, a także na powierzchni cylindra. W związku z tym po zmyciu tej sadzy olejem dostanie się ona do skrzyni korbowej silnika.
zapłon żarowy
Wyraża się to w szczególności tym, że silnik pracuje przez kilka sekund, a nawet dłużej, nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Tak, może to być też objaw przedostawania się oleju do komory spalania, m.in. w wyniku awarii uszczelek trzonków zaworów. Czemu?
Ponieważ nowoczesne samochody benzynowe, być może, bez wyjątku (zarówno gaźnik, jak i wtrysk) są wyposażone w system odcinania paliwa po wyłączeniu zapłonu. Na przykład, jeśli mówimy o samochód gaźnikowy, a następnie w gaźnikach z reguły znajduje się elektrozawór biegu jałowego, który odcina przepływ mieszaniny roboczej po wyłączeniu zapłonu.
Nawiasem mówiąc, dla odniesienia, nowoczesny samochód benzynowy nie musi być wtryskiem. Na przykład wiele pojazdów wojskowych jest, jak poprzednio, gaźnikowych. Powód jest prawdopodobnie dla Ciebie jasny: od pojazdów wojskowych wymagana jest między innymi zwiększona niezawodność i wysoka łatwość konserwacji nawet w „otwartym polu”. Oczywiste jest, że znająca się na rzeczy osoba będzie w stanie wyczyścić i wyregulować gaźnik szybko i w prawie każdych warunkach, podczas regulacji silniki wtryskowe nie może obejść się bez komputera. Otóż czyszczenie dysz w „polu” jest zdecydowanie niemożliwe bez specjalnego sprzętu. W rzeczywistości wojsko nie będzie nosić ze sobą komputera diagnostycznego i innych urządzeń tylko po to, aby użyć wtryskiwacza, podczas gdy całkiem możliwe jest obejście się gaźnikiem, który dowiódł swojej niezawodności i szybkiej konserwacji. Otóż, co nieznacznie zwiększa zużycie paliwa, nieznacznie zwiększa toksyczność spalin. I nic więcej.
Wtedy im więcej części elektronicznych w aucie, tym większe prawdopodobieństwo ich awarii, np. przy wystawieniu na działanie impulsu elektromagnetycznego.
Tak więc, jeśli nawet po wyłączeniu dopływu benzyny na biegu jałowym silnik nadal pracuje, dlatego w jego cylindrach jest coś, co może się spalić. W tym przypadku to nic innego jak olej. Znajduje się tam w TAKIM stężeniu, przy którym silnik jest jeszcze w stanie (ale nie zawsze) pracować. Oczywiste jest, że gdy korki są jeszcze bardziej zużyte, tym więcej oleju dostanie się do komory spalania, wtedy zapłon żarowy może zniknąć. Ale jednocześnie samochód będzie trudny do uruchomienia, wzrośnie zużycie oleju itp.
Samochód trudno uruchomić "na gorąco"
Jeśli trudno jest uruchomić „na zimno”, przyczyną często nie są uszczelki trzonków zaworów. Są najprawdopodobniej bardziej oczywiste przyczyny, takie jak zużycie grupy cylinder-tłok, awaria zasilania paliwem, awaria zapłonu, w tym, jak już wspomniano, alarmy. A także - awaria akumulatora, rozrusznika.
Ale jeśli „na zimnym” silniku zaczyna się z pół obrotu, ale na gorącym paradoksalnie trzeba go kręcić rozrusznikiem przez 5…10 sekund lub nawet dłużej (lub nawet silnik samochodu gaśnie zaraz jak dobrze się nagrzewa), to przyczyną tego mogą być również zużyte uszczelki trzonków zaworów.
Faktem jest, że w zimnym silniku olej jest oczywiście zimny. I mający wysoką lepkość, a co za tym idzie - niechętnie przeciekający w szczelinę między trzonkiem zaworu a krawędzią roboczą uszczelnienia trzonka zaworu. Gdy olej się nagrzewa, jego lepkość spada (czasami o kilka rzędów wielkości) i znacznie łatwiej jest mu przedostać się w tę szczelinę.
Oczywiście nie wyklucza się również naruszenia składu mieszanki palnej, awarii zapłonu, alarmów.
Spaliny mają bardzo obrzydliwy, duszący zapach.
Oczywistym jest, że zapachu spalin nie można nazwać naturalnym, przyjemnym i bezpiecznym.
Jednak obwąchając, powiedzmy, samochody jeżdżące w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), doszedłem do wniosku, że sytuacja ze spalinami jest tam DUŻO (!) lepsza niż w Rosji. Wygląda na to, że jedzie nieprzerwany strumień samochodów, a zapach spalin jest nieznaczny… Czasem nawet pochylając się nad rurą wydechową, jakoś nie łapie się tego paskudnego zapachu, który wydobywa się z Rosyjskie samochody. Jednym z powodów tego jest oczywiście wysokiej jakości benzyna. Co, nawiasem mówiąc, było też znacznie tańsze niż w Rosji, przynajmniej do czasu, gdy rubel gwałtownie spadł w stosunku do dolara i wielu innych walut.
Tak, przecież spaliny, czego się po nim spodziewać. Jednak gdy mieszanka palna jest złej jakości, niepoprawna (w szczególności z powodu dużej ilości oleju w niej), to naturalnie zapach spalin staje się znacznie bardziej obrzydliwy. W takich przypadkach - warto stanąć trochę przy rurze wydechowej, gdy silnik pracuje na biegu jałowym - i chcesz gdzieś uciec od tego zapachu. Neutralizator, powtarzamy, jednocześnie bardzo szybko zawodzi.
Dlatego jeśli spaliny samochodu stały się w jakiś sposób szczególnie nieprzyjemne, duszące, a nie takie jak wcześniej, należy zwrócić szczególną uwagę na części silnika, przez które nadmiar oleju może dostać się do komory spalania. W szczególności są to uszczelnienia trzonków zaworów.
Jednak bardzo bogata mieszanka palna może być również przyczyną takiego zapachu.
Zużyte prowadnice zaworów, trzonki zaworów
Oczywiście samo zużycie ich powierzchni roboczych nie wskazuje na zużycie uszczelek trzonków zaworów. Po prostu przyspiesza i znacznie. Sprawia również, że bezużyteczna jest wymiana nasadek na nowe.
Faktem jest, że jeśli otwory w tulejach prowadzących i / lub trzpieniach zaworów są mocno zużyte, nawet nowa wysokiej jakości uszczelka trzpienia zaworu nie będzie w stanie w pełni zatrzymać oleju podczas pracy silnika. Który wejdzie do komory spalania, jak przy zużytych nakrętkach.
Jeśli więc po wymianie uszczelek trzonków zaworowych objawy zużycia utrzymują się, to należy pomyśleć o naprawie (wymianie) zaworów i ich tulei prowadzących. A potem o wyremontować(wymiana) silnika, ponieważ z reguły do tego czasu inne jego części również są częściowo wyczerpane. Nie ma sensu wymieniać tylko tulei i zaworów, jeśli po kolejnych 20...30 tys. wymienia się łańcuch, koła zębate (koła pasowe), wahacze, tłoki, pierścienie, a także wiercenie cylindrów, szlifowanie czopów wału korbowego .
Jak zmierzyć luz w prowadnicach zaworów? Jeśli z grubsza i z grubsza, luz można uznać za duży, jeśli trzpień zaworu kołysze się na boki, wydaje się znacznie wyższy niż w nowym (remontowanym) silniku. Jeśli jest znacznie wyższy niż typowy odczuwalny luz dla konkretnego modelu silnika. Cóż, dla dokładniejszego pomiaru trzeba oczywiście zdjąć głowicę bloku, założyć zawory itp.