Nie jest tajemnicą, że inżynierowie zakładu Tula stworzyli sprzęt, przy którym zwykły właściciel musi poczuć się jak mechanik. I do dziś, po znalezieniu kolejnego problemu, właściciel Anta musi chwycić za narzędzie, pamiętając niedoszłych inżynierów. Jednym z głównych problemów jest silnik skutera Ant, którego naprawa jest przeprowadzana w większości przypadków awarii.
Dynastarter
Jednak nie tylko silnik może sprawić, że kierowca zobaczy wizualnie wszystkie elementy swojego motocykla. Najczęstszym problemem jest awarie dynastartera. To inżynierowie z zakładu Tula zainstalowali w Ancie zamiast konwencjonalnego alternatora.
Dlaczego on jest taki ważny? Jeśli zauważysz czerwone światło na desce rozdzielczej podczas jazdy motoroweru, oznacza to, że bateria się rozładowuje. Dzieje się tak, ponieważ generator nie wytwarza prądu przemiennego. Na początek w takiej sytuacji należy sprawdzić integralność przewodów podłączonych do dynastartera i przekaźnika-regulatora. Jeśli wszystko jest w porządku, problem leży bezpośrednio w dynastarterze. Może mieć trzy główne przyczyny problemów:
- trudności w działaniu rotora (dostanie się do kolektora brudu lub nagromadzenie kurzu);
- zawieszanie się lub zużycie szczotek;
- naruszenie integralności sprzętu elektrycznego.
Ponieważ w większości przypadków eksploatacja dynastartera jest utrudniona ze względu na zanieczyszczenie kolektora, warto przeprowadzić prosty demontaż zgodnie z instrukcją opisaną w instrukcji motoroweru. Główne zasady w pracy to dokładność i czystość. Po demontażu pamiętaj o dokładnym wypłukaniu wszystkich części w benzynie i nasmarowaniu części trących iw żadnym wypadku nie wyrzucaj części zamiennych.
Montaż silnika
W przeciwieństwie do dynastartera, naprawa silnika skutera Ant własnymi rękami jest trudna do wykonania zgodnie z książką operacji. Dlatego warto zwrócić się do rad doświadczonych właścicieli motocykli. Najczęściej konieczny jest demontaż silnika w przypadku nieprawidłowego działania mechanizmów sprzęgła, działania skrzyni biegów, a także zużycia wał korbowy, łożyska lub uszczelnienia. Najważniejszą zasadą jest nie bać się samodzielnego demontażu silnika. Posługując się tą instrukcją demontaż i montaż silnika skutera Ant nie jest trudny.
Tak więc procedura demontażu silnika:
Możesz zobaczyć bardziej szczegółowo, jak złożyć silnik skutera Ant w wizualnym filmie na końcu artykułu. Istota montażu polega na odwrotnej kolejności działań, ale ważne jest, aby skręcić części z określoną siłą i zsynchronizować części ze znakami. W żadnym wypadku nie należy montować silnika bez szczegółowe instrukcje napisane przez producenta.
Na częste awarie, właściciele zastanawiają się, jaki silnik można założyć do skutera Ant. Zamiast natywnego silnika możesz użyć Chińskie silniki analogowe. Ponieważ Mrówka ma wiele egzemplarzy w krajach azjatyckich, wymiana silnika może się stać świetna opcja z wyjątkiem nieodwracalnych szkód. To prawda, że \u200b\u200bbędziesz musiał samodzielnie wykonać elementy złączne, aw niektórych przypadkach przerobić mostek dla lewej lokalizacji łańcucha. Nie jest to bardzo trudne, biorąc pod uwagę, że zakład Tula przewidział możliwość przebudowy mostu.
(2
oceny, średnia: 4,50
z 5) Mrówka to trójkołowy motorower towarowy, który został wyprodukowany przez fabrykę Tula. Mrówka zyskała popularność dzięki wszechstronności zastosowania i kosztom. Sprawny motocykl był wyjściem z sytuacji, w której w czasach sowieckich nie można było kupić samochodu. Nośność 250 kg przy masie 240 kg uczyniła ten transport niezastąpionym w rolnictwie.
Hulajnoga wyróżnia się dużą zwrotnością i zdolnościami terenowymi, a także małymi wymiarami. W garażu zajmie tyle miejsca, co ciężki motocykl z wózkiem bocznym.
Wciąż popularny radziecki skuter „Mrówka” ma następujące cechy techniczne:
- Długość - 2,68 m.
- Szerokość - 1,25 m.
- Wysokość - 1,07 m.
- Sucha masa - 240 kg.
- Ładowność - 250 kg.
- Prędkość - około 30 km / h.
- Silnik jest benzynowy, dwusuwowy, o mocy 11 KM.
- Skrzynia 4 biegowa + wsteczny.
- Hamulce bębnowe z napędem mechanicznym na każde koło.
Wśród fanów tej marki panuje opinia, że \u200b\u200bskuter nie ustępuje wydajnością zachodnim odpowiednikom.
Z zalet motoroweru warto zwrócić uwagę:
- Mały promień skrętu - 3,5 m.
- Lekkość skutera Ant, motocykle znacznie dominują w masie.
- Niski koszt - na rynku są tylko używane urządzenia.
Istnieją również wady:
- Na rynku jest bardzo dużo używanego sprzętu.
- Silnik ma wysokie zużycie paliwa - od 8 litrów. na 100 km. Ale częściej ta liczba jest bliższa 10-11 litrom. na 100 km. z powodu zwiększonego zużycia.
- Częste awarie spowodowane niską niezawodnością, zwłaszcza silnika.
Najwięcej pytań o silnik mają właściciele Anta. W końcu chcesz ograniczyć apetyt na zużycie paliwa.
Mrówka została wyposażona w inny silnik niż inne produkowane przez przemysł związek Radziecki. Innowacje w jego konstrukcji podsycały wówczas zainteresowanie technologią. zwykli ludzie. A teraz rozgrzewają konserwatorów i kolekcjonerów. Różnice są następujące:
- Obecność rozrusznika elektrycznego.
- Wymuszone chłodzenie.
Główną różnicą jest obecność rozrusznika elektrycznego. Pozwoliło to uruchomić motorower w taki sam sposób, jak samochód.
Wentylator chłodzący powoduje obieg powietrza wokół obudowy silnika, usuwając z niego ciepło. Warto zauważyć, że taki schemat ma znośną pracę.
Urządzenie silnika jest proste. Ale nawet to nie zabezpiecza go przed awariami, które często wiążą się z wiekiem. Nie warto tak po prostu demontować silnika, ale gdy pojawią się następujące znaki, warto wziąć narzędzia:
- Problemy z uruchomieniem.
- Wyciek oleju.
- Brak przyczepności.
- Zwiększony hałas w tle.
- Dźwignia nawijania nie wraca na swoje miejsce.
Możliwe awarie:
- Zużyte uszczelki.
- Zły montaż po poprzedniej naprawie.
- awaria CPG.
- Zużyte łożyska.
- Pękła sprężyna powrotna kickstartera.
Notatka! Zanim wyremontować elektrownia nie trzeba go myć. Wystarczy spuścić olej i usunąć go z ramy.
blok cylindrów
Po odkręceniu kilku śrub należy zdjąć głowicę cylindrów. Zwróć uwagę na zużycie uszczelki głowicy cylindrów. Naprzeciw okna wylotowego powinieneś wyczuć tzw. zabudowę. Jeśli wyczuwalna jest charakterystyczna fala lub krok, taki cylinder należy wymienić lub wynurzyć.
Rozwój objawia się tam, gdzie pierścienie tłokowe stykają się z cylindrem. Tam, gdzie działają, metal się zużywa, więc na granicy z 2 strefami powstaje przejście, które odzwierciedla stopień zużycia.
Tłok należy sprawdzić pod kątem zużycia. Niektórym „Kulibinom” udaje się to udoskonalić papierem ściernym.
Sprzęgło
- Demontaż osłony sprzęgła i wałka rozrusznika. Zwróć uwagę na sprężynę powrotną - często pęka i kickstarter nie wraca na swoje miejsce. W tym momencie możesz również sprawdzić napięcie łańcucha rozrządu.
- Demontaż sprzęgła. W tym celu odkręć nakrętki i wyjmij płytkę dociskową z kosza.
- Podkładka zabezpieczająca musi być rozpięta, a drążek musi być włożony pod ząb głównej zębatki. Należy pamiętać, że gwint nakrętki czopowej wału korbowego jest prawoskrętny. Nakrętka musi zostać poluzowana.
- Będzie jeszcze jedna podkładka zabezpieczająca, którą trzeba rozprostować. Bierzemy ściągacz i naprawiamy bęben sprzęgła. Gwint na nakrętce sprzęgła jest lewy.
- Tarcza i bęben są usuwane, a kosz sprzęgła jest usuwany z wału wraz z łańcuchem i gwiazdą napędową.
Dinostarter
Zdemontować następujące elementy:
- Obudowa chłodząca.
- Krzywka przerywacza zapłonu, ale pod warunkiem, że elektrownia nie została przerobiona na iskrownik. W takim przypadku wymagane jest zamocowanie wirnika hamowni. Można to zrobić za pomocą wentylatora chłodzącego lub mocując wał korbowy za pomocą improwizowanych środków.
- Demontaż wirnika odbywa się za pomocą ściągacza - standardowego lub domowego.
W rezultacie wirnik został usunięty.
Cena części zamiennych
Pomimo faktu, że produkcja urządzenia już dawno ustała, do dziś można znaleźć nowe części zamienne, które produkuje przemysł. Niektóre części są importowane, niektóre są montowane. Dostarczane są zestawy:
- Tarcze sprzęgła.
- Uszczelki do elektrowni i skrzyni biegów.
- orzechy.
- Rury rozgałęzione.
- Dźwignie.
Niezbędne dane można znaleźć w Internecie według katalogów sklepów. Ceny części zamiennych do hulajnogi Ant są lojalne. Oto kilka przykładów:
- Tarcza sprzęgła - 400 rubli.
- Wał Kickstartera - 1100 rubli.
- Amortyzator przedni - 1600 rubli.
- Uszczelki skrzyni biegów - 100 rubli.
- Tłok - 2500 rubli.
- Reduktor - 14 000 rubli.
- Piasta koła - 2000 rubli.
Sądząc po cenach, naprawa urządzenia jest więcej niż tania. Jest to ważna właściwość operacyjna dla mieszkańców wsi.
Jeśli chodzi o strojenie sowieckiego aparatu Ant, czego tylko właściciele nie wymyślą. W końcu są to często osoby obeznane technicznie, które lubią spędzać czas w garażu. Można wyróżnić kilka kierunków:
- Utrata masy ciała. Aby to zrobić, musisz usunąć „dodatkowy” sprzęt. Zawiera body kit w postaci błotników, maski i owiewek, a także cały osprzęt elektryczny. Do transportu towarów po wiosce latem wszystko to raczej nie będzie wymagane.
- Zwiększenie produkcji z elektrowni. Aby to zrobić, odetnij wał dynostartera. Operacja doda mocy i dynamizmu. Odrzut podczas nawijania jest niwelowany przez przycinanie wału korbowego.
- Montaż innych kół. Przód 4,5 - 9, a tył 7 - 10. Zwiększy się przepuszczalność i prędkość.
- Ulepszenie grupy tłoków . Możesz kupić tłok z trzema pierścienie i zrobić dodatkowe okienko w cylindrze do dostarczania mieszanki paliwowej.
- Poprawa wydajności magneto i układu chłodzenia- To dodatkowe strojenie.
Głównym zadaniem w tuningu jest zwiększenie niezawodności i mniej grzebania w szczegółach z powodu awarii.
Jeśli chodzi o tuning silnika, niektórzy właściciele podjęli drastyczne środki i zainstalowali silnik Lifan (Lifan 188f), który ma pojemność 400 metrów sześciennych, na skuterze Ant. patrz A jego moc wynosi 13 KM. Charakterystyczną cechą tego zespołu jest wariator i sprzęgło odśrodkowe.
Sprzęgło odśrodkowe jest najlepsza opcja Dla transport towarowy, ponieważ podczas jazdy po nierównym terenie na załadowanej hulajnodze przy niskich prędkościach może się ona poślizgnąć. A to wyłącza go z działania.
Jakie są przeróbki skutera „Ant” na filmie:
Szczerze mówiąc, zadanie wyjęcia silnika z ramy „Mrówki” to wciąż praca… Jeśli chodzi o mnie, łatwiej jest wyciągnąć silnik Diesla z ciągnika niż z tego huk… To jest, oczywiście żart. Ale poważnie, wyjęcie silnika z Mrówki jest znacznie trudniejsze i dłuższe niż z jakiegokolwiek innego radzieckiego motocykla.
Narzędzia
- Płaski śrubokręt
- Klucze płaskie do 8, 10, 12, 13, 14 i 17
- Szczypce i inne śmieci...
Przygotowanie
Jeśli planujesz to po wyjęciu silnika, lepiej wysunąć go, gdy jest na ramie. I jeszcze jedno: skoro i tak będziemy musieli wczołgać się pod hulajnogę i coś tam odkręcić - poszukajcie jakiejś starej bluzy lub grochówki na pościel
Wycofanie
Czy nam się to podoba, czy nie, ale dźwignia naciągu będzie nam tylko przeszkadzać - odkręcamy ją
Poluzuj dwie nakrętki na wsporniku tłumika.
Tłumik, który uniemożliwi nam wyjęcie silnika, mocowany jest do ramy za pomocą dwóch śrub. Odkręcamy śruby i usuwamy razem z kolanem lub odłączamy na miejscu i wyjmujemy osobno - to nie ma znaczenia
Odkręcamy drążek napędowy zmiany biegów i rzucamy go na ziemię
Odłącz przewód stykowy wyłącznika od cewki
Odłącz przewód masowy. Przewód uziemiający znajduje się w dolnej części silnika, tuż za kolankiem tłumika. Mocowany do silnika za pomocą nakrętki 10 mm.
Zapamiętujemy lokalizację i odkręcamy przewody dynostartera od przekaźnika-regulatora. Po odkręceniu zacisków zdejmij wiązkę przewodów z ramy
Silnik jest przymocowany do ramy w trzech punktach: jeden na samym dole, dwa pozostałe - z przodu iz tyłu. Odkręcamy śruby mocujące silnik do ramy. Dla większej wygody można zostawić śruby na silniku i zamiast nich odkręcić tylko wsporniki od ramy
Chcę natychmiast ostrzec, że ten artykuł - kompletne instrukcje na grodzi silnika Tula, jest przeznaczony dla wąskiego kręgu osób, którym naprawdę może się przydać. Ale mam pomysł, aby napisać odpowiednik tego artykułu przystępnym językiem i spróbować przedstawić w nim zasadę działania samego silnika, skrzyni biegów, sprzęgła i innych podzespołów, aby nawet osoba, która nic nie rozumie z techniki, zaczęła mieć przynajmniej jakieś pojęcie o budowie silnika. Jeśli masz jakieś przemyślenia na ten temat, chciałbym to usłyszeć!
Pewnie nie ja miałem zostać autorem tego artykułu, ale skoro nikt przede mną tego nie zrobił, to niech to będzie pisane przeze mnie, z czasem, za radą bardziej doświadczonych towarzyszy, dokonam odpowiednie zmiany.
Mowa o kapitalnym remoncie silnika, który może być wymagany w przypadku problemów ze skrzynią biegów, mechanizmem sprzęgła, łożyskami/uszczelniaczami/wałem korbowym są zużyte lub po prostu coś nagle się rozpadło. Opowiem ci od pierwszego do ostatniego kroku. Wielu niedoświadczonych właścicieli sprzętu Tula boi się tam wspiąć i, jak mówią, „połowy” silnika. Sam byłem w takiej samej sytuacji, każde podejrzenie awarii wewnątrz silnika powodowało atak paniki i chęć rzucenia hulajnogi na cholerę.
Dlatego postanowiłem napisać haniebnie szczegółowy artykuł, nie będzie w nim nic specjalnego i nowego, tylko dużo zdjęć i wyjaśnień oraz wskazówek od osobiste doświadczenie. Jedną z największych trudności jest poprawne przeanalizowanie i zapamiętanie, z czego pochodzi. Sfotografowałem cały proces demontażu i położenie niektórych części (jak są zamocowane, w jakiej kolejności itp.).
Szczerze mówiąc, przez cały czas zbierałem tylko jeden silnik. Stało się to tego lata, a teraz od razu, pewny siebie, śpieszę do napisania artykułu. Ale zdemontowałem aż trzy silniki (po jednym na rok), więc jeszcze pamiętałem, z czego pochodziło, ale dwóch pozostałych silników nigdy nie montowałem. Z różnych powodów leżą posortowane na półkach.
Jak już pisałem w swoim temacie - skuter trafił do mnie przez robotników, odpalił, pojechał, ale z przepisowych 4 biegów zabrakło najszybszego - czwartego. To był powód remontu silnika.
Jeśli chcesz zrobić wszystko dobrze, aby działało i nie trzeba było później żałować i rozbierać wszystkiego na nowo, radzę przestrzegać kilku prostych zasad:
. Nie pozwalać bez brudu zwłaszcza podczas montażu i utrzymywać miejsce pracy w czystości. Osobiście jestem takim cwaniakiem, że nawet zmieniałem szmaty, gdy tylko nie było na nich białego miejsca, a do tego wystarczyło kilka razy przejechać szmatką po dowolnej powierzchni.
. Rób wszystko na maksa ostrożnie, żadnych przejawów brutalnej siły. Oczywiście można głupio montować / demontować silnik jednym młotkiem, ale mimo to, że jest to radziecka technologia, działa zgodnie z pewnymi prawami fizyki, które są przeprowadzane zarówno dla silnika Hondy, jak i dla silnika Tula . Jako przykład podam, że jeśli wypchniesz tuleję z płaszcza cylindra i włożysz ją z powrotem z przesunięciem o 1 stopień zgodnie z ruchem wskazówek zegara/przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, moc silnika może stracić nawet 2 KM. z powodu niedokładnego ustawienia okien czyszczących. Niedokładne dociśnięcie uszczelek olejowych i łożysk jest również obarczone faktem, że można nie tylko uszkodzić ich gniazda, ale nawet zablokować otwory smarowe łożyska, a zatem szybko ulegnie awarii.
. Uważaj, aby nie zgubić małych części, połóż wszystkie usunięte części na czystej powierzchni lub oddzielnym pojemniku.
Minimalne potrzebne narzędzie:
Ściągacz pierścienia ustalającego (jeśli nie, lepiej kupić, kosztuje około 200 rubli w każdym sklepie z częściami samochodowymi)
- Ściągacz rozrusznika Dino (bez niego nie ma mowy, 150 rubli)
- wkrętaki płaskie
- nóż
- drewniany młotek
- młotek
- szczypce
- komplet kluczy nasadowych i kołpakowych (rozmiary od 8 do 22)
- pojemnik na drobne części
- benzyna do płukania i jakiś odtłuszczacz, można użyć rozpuszczalnika 646, ale nie wycierają gumowych uszczelek.
Orientacyjne koszty w ujęciu finansowym (w zależności od finansów i przyczyny naprawy lub zużycia części):
minimum (jeśli zamawiasz w sklepie internetowym RosOpt.com to na ich podstawie podam wszystkie ceny, niech będzie taka mała reklama, ale biuro jest naprawdę dobre):
Zestaw uszczelnień ......................................... .......... ....................... 60 rubli
- komplet uszczelek...................................................... ...... ........................... 45 rubli
- uszczelniacz lub lakier bakelitowy .......................................... ..... ... 90 rubli
całkowite minimum......................................................... 195 rubli
maksimum (tj. należy dodać do minimum):
Nowe łożyska (jeśli zainstalujesz krajowe, możesz spotkać 500 rubli. Jeśli masz drogie łożyska japońskie / austriackie (SKF, KOYO itp.), Będziesz musiał wydać około 2-3 tys.
Opcjonalnie możesz również wymienić:
- łańcuch silnika ......................................... ....... ........................... 120 rubli
- tarcze sprzęgłowe ......................................... ....... ....................... 250 rubli
- wał korbowy ...................................................... .......................... 950 rubli
całkowite maksimum.......................................................... od 700 do 3500 rubli
Jeszcze małe wyjaśnienie co do zdjęć, nie nagrałem kompletnego montażu/demontażu jednego konkretnego silnika. Te. zdjęcie, którego podpis odnosi się do demontażu tego lub innego węzła, w rzeczywistości może przedstawiać etap montażu zupełnie innego silnika, ale to nie jest ważne, najważniejsze jest zwrócenie uwagi na konkretny szczegół i jego lokalizację.
Zacznę od banalności. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest wyjęcie silnika z ramy. Co na Mrówkach, co na skuterach pasażerskich, ta procedura jest dokładnie taka sama. Aby to zrobić, najpierw zdejmij pokrywę łożyska, która zamyka silnik. Opisane poniżej operacje mogą przebiegać w dowolnej kolejności, z wyjątkiem kilku niuansów, na które zwrócę uwagę. Filmujemy filtr powietrza, gaźnik ( możesz go całkowicie wyjąć, możesz odłączyć tylko kable i zostawić na cylindrze. Na przykład wyjąłem zawór płatkowy bez odłączania od niego gaźnika, ale nie wszystkie silniki z tym zaworem). Wygodne jest natychmiastowe usunięcie deflektora chłodzącego ( jeśli istnieje) (1 na zdjęciu poniżej) i chłodzący ślimak (2) . Jeśli cewka zapłonowa jest przymocowana do ślimaka, odłącz ją przewód wysokiego napięcia (3) , tj. zdejmij nasadkę ze świecy, a następnie odłącz długi cienki przewód (4) , co dochodzi do minusa cewki. Jeśli cewka wisi na ramie, to zamiast drutu (4) odłącz drugi - idący od wyłącznika do plusa cewki (5) .
1 - deflektor
2 - ślimak
3 - przewód wysokiego napięcia
4 - dodatni przewód zasilający, który dochodzi do ujemnej cewki
5 - przewód uziemiający wychodzący z wyłącznika do plusa cewki
Sam ślimak jest przymocowany Odwrotna strona na 4 kołki z nakrętkami. Po odkręceniu nakrętek należy ostrożnie wybić ślimaka przez długi kawałek drewna, ponieważ. zwykle siedzi dość ciasno. Następnie wyjmij wirnik (1) i kamera ( ekscentryczny) zapłon (2) . Zdejmij osłonę zamykającą łańcuch (3) (możesz zostawić go wiszącego na kablu prędkościomierza). Następnie odłącz przewód od czujnika neutralnego (4) i wyjmij go - jest mocowany za pomocą 2 śrub.
Pod czujnikiem neutralnym na wale znajduje się miedziana podkładka w kształcie figury:
Następnie trzeba rozpędzić hulajnogę i przytrzymując ją hamulcem ściągaczem tak jak na zdjęciu wycisnąć dynostarter, po odkręceniu nakrętki trzymającej go na wale zapomnieć o podkładce pod nią:
Zdecydowanie należy to zrobić na silniku, który nie został jeszcze usunięty, w przeciwnym razie spowoduje to wiele problemów później, ponieważ. wirnik jest osadzony bardzo ciasno i na odblokowanym silniku będzie się obracał, gdy ściągacz zostanie obrócony. Natychmiast musisz odłożyć klucz na bok, aby go nie zgubić. Radzę zrobić tak jak ja: bardzo małe części włożyć do jakiegoś pojemnika, a duże części - na szmatkę razem ze śrubami/śrubami/nakrętkami na których były trzymane, żeby później zawsze było wiadomo gdzie jedzie która śrubka z. Lub przynętę w miejscu, w którym zostały odkręcone.
Ponadto, nie usuwając skutera z prędkości, odkręć nakrętkę gwiazdy napędowej (numer 5 na trzecim zdjęciu) , który jest zwykle blokowany specjalną podkładką. Krawędź podkładki należy ostrożnie wygiąć grubym śrubokrętem lub dłutem i młotkiem. Odkręcając samą nakrętkę zwróć uwagę, że pozostaje gwint na wale, odkręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Również pod nakrętką znajduje się duży hodowca. Podobne sparowane części (gwiazdka, podkładka, grover, nakrętka) przymocowałem drutem, aby nie zapomnieć, która nakrętka odpowiada której podkładce zabezpieczającej itp.
Ze stojana wychodzą 4 przewody, najgrubszy idzie do przekaźnika rozrusznika (terminal Z na sterowniku przekaźnika). Jeden, najdłuższy przewód, idzie do terminala W, a dwa kolejne przewody o stosunkowo równej długości idą do terminala JASZ(jeden z przewodów musi mieć bezpiecznik).
Czystymi rękami wyjmij stojan generatora, jest on przymocowany 4 śrubami (1) i ostrożnie wyciągnij batyst z drutami. Zwykle w tym celu trzeba odkręcić kolejny drążek. (2 ) , który jest mocowany za pomocą dwóch śrub, te śruby są jednymi z tych, które łączą połówki silnika. Zwykle pod stojanem nadal znajduje się tekturowy pierścień, nie wiem dokładnie, do czego służy, ale nie spieszę się, aby go wyrzucić.
Demontaż dźwigni zmiany biegów (1) , dźwignia rozrusznika (2) i linka sprzęgła (3) .
Ostatnią rzeczą, jaka pozostała, jest wyjęcie tłumika. W zależności od cylindra należy albo odkręcić dużą nakrętkę specjalnym kluczem jak na zdjęciu poniżej:
lub dwie śruby (1) mocowanie kołnierzowe (2) :
Należy również spuścić olej ze skrzyni biegów, odkręcając dolną śrubę spustową (Zobacz zdjęcie). Olej w opakowaniu to około 1 litr, dlatego radzę wcześniej przygotować odpowiedni pojemnik.
Teraz odkręcamy 3 punkty mocowania silnika: przód, tył i dół (1) , śruby są ostrożnie usuwane, a następnie silnik jest prawie zawsze wyciągany bez trudności. Dla wygody w Tulitsa / Tourist możesz poluzować tylne mocowanie do lądowania (2) .
przy Mrówce można odkręcić przednie i tylne uszy mocowań i wyjąć wraz z nimi silnik.
O motocyklu poza drogą Nie mogę ci powiedzieć, nie miałem z nim do czynienia.
Cylinder można wyjąć zarówno z już zdemontowanego silnika, jak iz silnika jeszcze na ramie. Wszystko jest niezwykle proste, niezależnie od rodzaju cylindra, odkręca się 4 nakrętki głowicy:
Zdejmij głowicę, podnieś sam cylinder. Jeśli grupa tłoków nie wymaga wymiany, tłok można pozostawić na wale korbowym. Jeśli zostanie wymieniony, to za pomocą płaskich szczypiec usuwa się pierścienie ustalające palca. A następnie, korzystając z konstrukcji jak na zdjęciu, wygodnie jest wybić sworzeń tłokowy. Odbywa się to tak, aby nie zgiąć korbowodu i nie uszkodzić tłoka.
Usuwamy tuleję znajdującą się na wale pomocniczym, który znajduje się za usuniętą wcześniej gwiazdą wiodącą.
Odkręcamy „rumianek”, w którym zamocowana jest prawa uszczelka olejowa wału korbowego (dalej KV).
Zapinana jest na 6 śrubek, powtarzam, że dla wygody warto takie śrubki odkręcić, żeby później niczego nie zapomnieć i nie zgubić, a „rumianek” odłożyć na bok.
Poluzuj śrubę rozrusznika (1) , blokuje się go podkładką, którą należy ostrożnie wygiąć. W momencie odkręcania śruby wałek musi być odsłonięty (bez kickstartera i innych dźwigni!), inaczej po odkręceniu śruby wykona kilka obrotów pod działaniem sprężyny i może cię zranić. Teraz możesz zdjąć lewą osłonę zamykającą sprzęgło, jest ona mocowana na 5 śrub (zielone strzałki).
Radzę przechylić silnik na lewą stronę i zdejmując osłonę trzymać wałek rozrusznika bo we wcześniejszych modelach części na wale nie były zabezpieczone i mogły wlecieć do silnika. Warto ostrzec, że nawet jeśli spuściłeś olej, to i tak po odkręceniu lewej osłony przy pochylonym silniku reszta oleju wypłynie, więc rozłóż jakąś szmatę lub po prostu bądź na to przygotowany. Wałek rozrusznika lepiej odłożyć na bok, bez jego demontażu, jeśli jest w dobrym stanie i nie powoduje żadnych reklamacji.
Teraz musimy zdjąć sprzęgło. Środkowa śruba regulacyjna (Zielona Strzała) nie można go nawet dotknąć, aby nie zburzyć jego oprawy. Ale oprócz tego, w zależności od modelu i rocznika skutera, sprzęgło może być na 3 palcach z nakrętkami (Czerwone strzały), które są po prostu odkręcane:
Lub na 5 palcach z podkładkami zabezpieczającymi. Wygodnie jest usunąć podkładki za pomocą klucza 10, podważając palec w górę na półce i wyciągając uwolnioną podkładkę.
Po zdjęciu pokrywy wyciągamy wszystkie tarcze sprzęgła w paczce i przechylamy silnik na lewą stronę, wylewamy 2 pręty i kulkę z wałka wejściowego skrzyni biegów. Aby zdjąć dźwignię sprzęgła, odkręć tę śrubę:
i ostrożnie wyciągnij dźwignię wraz ze sprężyną.
Teraz za pomocą młotka, śrubokręta lub dłuta podkładki zabezpieczające nakrętek gwiazdowych wału korbowego są wygięte (1) i kosze sprzęgłowe (2) . Z dziury (3) wcześniej wyciągnięto pręty i piłkę.
Następnie cały zespół jest usuwany (wszystko jest proste razem: gwiazdka, kosz sprzęgłowy i łańcuch), ostrożnie odkręcamy również nakrętki wraz z odpowiadającymi im podkładkami zabezpieczającymi, aby nie zapomnieć, która jest skąd, chociaż jest jest mało prawdopodobne, aby pomylić je podczas montażu. Jeżeli wał korbowy jest starego modelu to będzie z kluczykiem którego też nie można zgubić i należy go od razu odłożyć, ale mój siedział tak twardo w rowku że nawet nie trzeba było go wyciągać. Na wale korbowym nowej próbki gwiazdka znajduje się na wypustach. Pod koszem sprzęgłowym jest kolejna podkładka i tuleja:
Teraz silnik jest gotowy do rozdzielenia połówek. pozostaje do odkręcenia prawa strona wszystkie śruby łączące (Czerwone strzały), podczas gdy należy zwrócić uwagę, aby wszystkie śruby były tej samej długości, z wyjątkiem jednej (Zielona Strzała):
Za pomocą młotka lub nawet cienkiego śrubokręta włożonego starannie między połówki zaczynamy je rozdzielać. Najważniejsze, aby nie uszkodzić powierzchni wspólnych obu skrzyń korbowych. Młotek można stukać po lewej stronie wału korbowego. W sumie warto pomyśleć o tym, jak wygodniej będzie położyć silnik na stole, mi do tego celu wystarczyły dwie kostki drewna.
Kiedy połówki w końcu ulegną, nie powinno być trudno całkowicie je rozdzielić. W takim przypadku skrzynia biegów może pozostać zarówno w lewej, jak iw prawej połowie, w zależności od tego, w którym łożysku osadzone są wały. W sumie 2 wały z zębatkami, bęben zmiany biegów i wałek zmiany biegów będą musiały zostać usunięte z wnętrza pudełka. Ostatnim, czasem bardzo pracochłonnym zadaniem, jest wybicie wału korbowego. W jednym silniku wyciągnąłem go jedną ręką, w drugim nie mogłem go wybić młotem. Dopiero po kilkudziesięciu ciosach poddał się i wyczołgał z łożysk. W żadnym wypadku nie należy zapominać o dokładności, ale są chwile, kiedy nie można obejść się bez młota (jest mało prawdopodobne, że masz prasę hydrauliczną w garażu?), więc w przypadku opisanym powyżej musisz dokręcić KV nakrętkę z powrotem i uderzyć nakrętkami w płaszczyznę, aby nie zepsuć gwintu na wale.
Po wyjęciu HF powinniśmy mieć 2 połówki silnika z uszczelniaczami i łożyskami oraz pokrywę sprzęgła z 2 uszczelniaczami.
Wiele zależy od powodu demontażu silnika, jeśli awaria dotyczy np. zawalonego łożyska wału skrzyni biegów lub wymagana jest wymiana wału korbowego, to inne całe łożyska nie zawsze się wymieniają. Zawsze radzą, skoro silnik był otwierany, to chociaż zmień uszczelki, bo. nie wiadomo kiedy następnym razem trzeba będzie rozkręcić silnik o połowę, a cieknący uszczelniacz olejowy może przysporzyć ogromnego bólu głowy, tym bardziej, że zestaw kosztuje nie więcej niż 100 rubli. Łożyska można sprawdzić na podstawie ich pasowania na wałach iw otworach. Jeśli łożysko wypadnie z gniazda lub nie pasuje ciasno na wale, lepiej je wymienić, ale czasami problem tkwi w otworze lub wał jest już zużyty. W takim przypadku możesz zrobić tak jak ja - użyć ustalacza połączeń cylindrycznych. Kosztuje około 150-200 rubli, mocno chwyta. Bardziej złożoną opcją jest cynkowanie w celu zwiększenia średnicy wału lub łożyska. Jeśli wszystkie łożyska są bardzo ciasne zarówno na wałach, jak i gniazdach, to jest to idealna opcja i niczego nie dotykaj.
W naszym przypadku wymienimy wszystkie uszczelnienia i łożyska. Zacznijmy od osłony sprzęgła, są tam tylko 2 uszczelki, które są wygodne do wyjęcia szczypcami lub szczypcami typu „kaczy dziób”. Na zdjęciu uszczelka wałka zmiany biegów (1) już zdjęty i uszczelnienie wału rozrusznika (2) wciąż na miejscu.
Nie wolno nam zapominać, że dławnica to nie tylko kawałek gumy - w środku znajduje się metalowy pierścień o wymaganej średnicy, a rozrywając krawędzie dławnicy, pierścień pozostanie w gnieździe, więc trzeba spróbować zaczep go szczypcami z różnych stron i po kolei pociągnij do góry. Przy okazji zaznaczam, że we wspomnianej okładce jest też mały rękaw (Zobacz zdjęcie) ale nie powinieneś go wyjmować.
W lewej połowie silnika znajdują się 2 łożyska skrzyni biegów, 2 łożyska KV i uszczelka olejowa KV. Łożyska skrzyni biegów (1) bez problemów wybite w środku, podczas gdy pierścienie ustalające nie mogą być nawet usunięte. tuleja (2) nie możesz go dotknąć, a jeśli go usunąłeś, nie zapomnij, skąd pochodzi.
W przypadku łożysk wału korbowego wszystko jest znacznie trudniejsze. Najpierw wyciągane są wszystkie pierścienie ustalające. I wtedy radzę np. łbem ogromnego gwoździa 20 cm wybić koło bieżni wewnętrznej łożyska i wybić tj. łożysko wewnętrzne jest wybijane do wewnątrz, łożysko zewnętrzne jest wybijane. Aby usunąć dławik, należy uderzyć w jego krawędzie, w których znajduje się metalowy pierścień, gwoździem będzie można zarysować wewnętrzną powierzchnię gniazda. Więc tutaj jest lepiej drewniany klocek, wielkości otworu, lub użyj zaworu rozrządu z samochodu o odpowiedniej średnicy, lub zeszlifuj stare łożysko na szlifierce wokół krawędzi, aby bez przeszkód wpełzło do gniazda i wybij uszczelniacz olejowy, uderzając na tym. A najlepszą opcją jest wykonanie właśnie takiej tulei o średnicy zewnętrznej 51 - 51,5 mm, średnicy wewnętrznej ~30 mm i głębokości co najmniej 70 mm, przy długości tulei około 100 mm. Przyda się również podczas montażu nowych uszczelnień i łożysk.
W prawej połowie znajdują się jeszcze 2 uszczelnienia olejowe i 3 łożyska. Oba dławiki można łatwo wyciągnąć szczypcami, małymi (2) można go nawet podważyć śrubokrętem (nie ma go już na zdjęciu).
W miejscu łożyska wałeczkowego wału korbowego zwykle pozostaje tylko bieżnia zewnętrzna, którą można wybić tym samym gwoździem.
Ale z łożyskami skrzyni biegów będzie to znacznie trudniejsze. Jeśli 204 łożysko wału wyjściowego (1) stuka do wewnątrz bez problemów, a następnie 202 łożysko wału wejściowego (2) z jednej strony jest całkowicie zamknięty i nie wyjdzie w żaden sposób. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli siedzi ciasno, radziłbym go nie dotykać, ponieważ. Do jej usunięcia potrzebny jest specjalny ściągacz.
nie miałem tego. W jednym przypadku postąpiłem sadystycznie, połamałem metalowe wsporniki trzymające kulki, następnie przesunąłem wszystkie kulki na jedną stronę i wyciągnąłem bieżnię wewnętrzną łożyska w kierunku przeciwnym do nich.
Po wyjęciu wszystkich podrobów ostrożnie podważa dużym śrubokrętem zewnętrzną bieżnię łożyska pozostającego w gnieździe. W innym przypadku to łożysko samo wypadło z gniazda, albo może po prostu wyjść tak, że łożysko będzie ciaśniej siedziało na wale niż w otworze i też samo wyjdzie. Istnieje również stara metoda dziadka: przeforsuj centralny otwór pulpa chlebowa lub plastelina, a prędzej czy później ta mieszanka wyciśnie łożysko na krawędziach. Pod łożyskiem zwykle znajduje się odrzutnik oleju:
Zniszczyłem swój pierwszy krążek, a następnie wyciąłem go z aluminiowej puszki:
Teraz mamy skrzynię korbową całkowicie uwolnioną od wszystkich wnętrzności. Wszystkie inne niuanse montażu będą w drugiej części, którą napiszę nieco później.
Zaledwie kilka miesięcy temu stary klient poprosił o kapitalizację silnika swojej Ant na sezon. Nie jest chciwy na pieniądze - obiecał kupić wszystko, co jest potrzebne do naprawy. Umówiliśmy się, klient przywiózł do naprawy. tłok, wał korbowy, łańcuch silnika i prawie wszystkie łożyska były zużyte.
Klient nalegał na zakup nowego wału korbowego. Są teraz pod dostatkiem w każdym sklepie - nie chce mi się ich brać, ale ich jakość jest ciągle ta sama... Długo się opierałem i w końcu klient znalazł używany silnik z którego ściągnąłem wał korbowy. Oczywiście była lekko amortyzowana, ale łożysko dolnej głowicy korbowodu było nienaruszone i bezpieczne, a więcej nam nie potrzeba.
Narzędzia
- Duży płaski śrubokręt
- Głowy na 14, 17, 22
- Szczypce
- Ściągacz kosza sprzęgłowego
- szpachlówka
- Życzenie
Przygotowanie
Przed zamontowaniem wału korbowego zaleca się sprawdzenie go pod kątem bicia. I nie ma znaczenia, czy wał korbowy jest nowy, czy używany, trzeba go sprawdzić, w przeciwnym razie przy dzisiejszej „jakości” części zamiennych można naprawić silnik, a potem cierpieć z nim przez długi i żmudny czas. Kładziemy wał korbowy na pryzmatach i sprawdzamy uderzenia, norma: nie więcej niż 0,03 mm. Jeśli nie masz wskaźnika, zabierz wał korbowy do dobrego tokarza
Błędy kompilacji
W większości przypadków prawe łożysko główne wału korbowego z powodu błędu montażowego ulega awarii prawie w pierwszym sezonie po naprawie. Silnik, który obecnie naprawiamy, nie jest wyjątkiem. Łożysko prawie się rozpadło iw każdym razie należy je wymienić na nowe.
Błąd polega na tym, że podczas montażu kołnierza, na którym mocowany jest stojan dinostartera, zasłaniają kanał olejowy, przez który smar dostaje się do łożyska głównego i uszczelnienia olejowego.
Aby łożysko główne odsunęło się na co najmniej kilka sezonów, należy naciąć uszczelkę pod kołnierzem trochę wzdłuż konturu kanału olejowego i po założeniu kołnierza nie smarować tam niczego uszczelniaczem.
I jeszcze jeden punkt: aby uniknąć samoczynnego poluzowania się śrub mocujących kołnierz stojana hamowni do skrzyni korbowej, które bardzo często się odwracają, nałóż niewielką blokadę gwintu na gwint. Jeśli to możliwe, użyj utrwalacza o średniej sile - „niebieskiego”.
Montaż
Kupiłem to łożysko główne. Wygląda jak nasza produkcja. W sklepach są chińskie odpowiedniki - są droższe, ale nie wiem, jaka jest ich jakość ... Staram się brać, nawet jeśli nie tak super-duper wysokiej jakości, ale przynajmniej sprawdzone przez lata.
Jakość wykonania jest taka, że nie ma się do czego przyczepić. Cena jest dość wysoka - 350 rubli.
Wciskamy wewnętrzną bieżnię łożyska głównego na prawy czop wału korbowego. Zewnętrzny - mocujemy kołnierz stojana dynostartera i wciskamy go w skrzynię korbową, aż oprze się o kołnierz.
Instalujemy uszczelkę olejową, pierścień ustalający i łożysko główne w lewej połowie skrzyni korbowej. Założyłem nowe łożysko główne. Jest zamknięty, ale to nie ma znaczenia: otwieramy go, zmywamy fabryczny smar i montujemy w skrzyni korbowej.
Nasmarować czystym olej silnikowy wszystkie łożyska i wargi uszczelniające. I bardzo ostrożnie, aby przypadkowo nie owinąć krawędzi dławnicy - wkładamy wał korbowy do lewej połowy skrzyni korbowej i wybijamy prowadnice skrzyni korbowej o 5-6 mm.
Odtłuszczamy złącze skrzyni korbowej, kładziemy nową uszczelkę i montujemy drugą połowę skrzyni korbowej.
Dokręcamy śruby i natychmiast, aby nic nie dostało się do skrzyni korbowej -. Założyłem nowy tłok, głowicę cylindrów i korpus kontaktronu. Tłok, jak wszystko inne - nie rozumiem, czyja produkcja - najprawdopodobniej Rostów, ale oczywiście nie chiński. Nie chciałem się mieszać z tą podróbką, ale właściciel nie chciał czekać aż cylinder się znudzi i futorka zostanie włożona do głowicy i nalegał na zakup. Widzisz ceny części zamiennych - to, czy skontaktujesz się z tym remake'iem, zależy od Ciebie.
Drugie łożysko główne montujemy w skrzyni korbowej i mocujemy za pomocą pierścienia ustalającego.