Samochód szarpie! Robot drga na Fordzie Focus 3.

Ford Focus 3. Hałas zaworu silnika

Zawory silnika stukają: przyczyny i rozwiązywanie problemów

Bez względu na to, jak niezawodny jest samochód, nadchodzi czas i jesteś zmuszony udać się do serwisu w celu zdiagnozowania i naprawy usterek. Jednocześnie większość awarii można naprawić własnymi rękami, ale są też takie, które tylko profesjonaliści mogą pomóc wyeliminować. Valve pukanie to częsty problem, który plasuje się gdzieś pośrodku pod względem trudności. W niektórych przypadkach można samodzielnie zidentyfikować usterkę i dokonać naprawy, podczas gdy w innych trzeba skontaktować się z kapitanem w celu uzyskania pomocy.

Jak zdiagnozować pukanie

Bez odpowiedniego doświadczenia właścicielom samochodów trudno jest czasem zidentyfikować problem ze słuchu. Nie jest to zaskakujące, ponieważ źródłem zewnętrznego hałasu może być wszystko – wał korbowy, łożyska, uszkodzony pasek i zawory. Ale w przeciwieństwie do innych dźwięków stukanie zaworów wydaje się charakterystycznym dźwiękiem, z pewnym metalicznym stukaniem, w pobliżu mechanizmu dystrybucji gazu. Ponadto występuje nietypowy hałas, niezależnie od prędkości obrotowej silnika.

W praktyce nietrudno rozpoznać, że zawory pukają, ale czasami nawet doświadczeni właściciele aut nie potrafią zdiagnozować ich awarii. Ale aby potwierdzić lub obalić podejrzenia, możesz sam postawić diagnozę. Dla tego:

Podnieś maskę, a następnie odkręć korek z otworu wlewu silnika (przez który przepływa olej).
-Słuchaj pracy silnika. Jeśli głośność dźwięku wzrasta, przyczyną problemu są zawory.
- Umieść stetoskop w pobliżu części, co do której podejrzewasz, że działa nieprawidłowo. Za pomocą tego urządzenia możesz dokładnie określić przyczynę zewnętrznego hałasu.

Powody pukania

Pukanie zaworów może być spowodowane wieloma przyczynami, z których każdy zasługuje na szczególną uwagę. Należy pamiętać, że wszystkie maszyny są wyposażone w wał rozrządczy(w górnej części silnika), a działanie zaworów zapewniają elementy tego zespołu - pręty lub innymi słowy popychacze.

Dlaczego więc zawory pukają? Podkreślmy główne powody:

Zmiana szczeliny między zaworami a popychaczami. Po zwolnieniu samochodu odległość między prętami a zaworami jest dostrojona. Jeśli parametr odbiega od normy (spadek lub wzrost), pojawia się stuknięcie „metaliczne”.
- Napełnianie samochodu paliwem niskiej jakości. W przypadku zużycia złego paliwa dochodzi do detonacji silnika, co również wpływa na zawory.
- Brak ciśnienia oleju podczas przyspieszania. Zdarzają się sytuacje, w których pukanie zaworów pojawia się tylko podczas jazdy z dużą prędkością lub w momencie przyspieszania. Powodem jest niewystarczające ciśnienie w układzie smarowania silnika, aby zwiększyć prędkość.
- Nieprawidłowy montaż lub niewspółosiowość paska rozrządu (jak ustawić oznaczenia i dokręcić pasek rozrządu).
-Naturalne zużycie. Jeśli w Twoim samochodzie pukają zawory, często oznacza to banalne pogorszenie się części i konieczność jej wymiany.

Dlaczego na zimnym silniku słychać stukanie zaworów

Podczas sprawdzania zwróć uwagę na jeden z głównych parametrów - temperaturę silnika. Zdarzają się sytuacje, w których obcy dźwięk pojawia się tylko na zimnym lub gorącym silniku. Jeśli „powiążesz” pukanie zaworów z tym parametrem, możesz wyciągnąć dodatkowe wnioski. Tak więc, jeśli obcy dźwięk pojawia się tylko na zimnym silniku, przyczyny są następujące:

Zwężenie zaworów. Nie jest tajemnicą, że w procesie ogrzewania metal ma tendencję do zwiększania objętości, a po schłodzeniu zmniejsza się. Z tego powodu odległość między zaworami (na zimnym silniku) może być niewielka, a po osiągnięciu przez silnik temperatury roboczej wraca on do ustawień fabrycznych.
Zużycie silnika. Drugim powodem stukania zaworów jest degradacja samego silnika.
Okazuje się, że szczelina między zaworami a prętami nie odpowiada ustawionemu fabrycznie parametrowi, ale objawia się to tylko na zimnym silniku. Jak tylko silnik się rozgrzeje, problem znika.

Dlaczego zawory stukają w gorący silnik

Jeśli problem objawia się nawet po rozgrzaniu, przyczyny mogą być następujące:

Brak oleju w zbiorniku.
- Brudny filtr oleju.
- Niewystarczające naciągnięcie śrub mocujących wałek rozrządu do łoża.

Ponadto obcy dźwięk może być spowodowany nie tylko dźwiękiem zaworów, ale także kompensatorami hydraulicznymi.

Jak wyregulować luzy zaworowe

Najłatwiejszym i najszybszym rozwiązaniem problemu jest udanie się do serwisu i poinstruowanie eliminacji obce dźwięki profesjonaliści. Ale niestety możliwości finansowe nie zawsze pozwalają na taki luksus, a problemy trzeba rozwiązywać własnymi rękami. Są też inne sytuacje, w których właściciel samochodu jest zainteresowany majstrowaniem przy aucie i osobiście zdobywa doświadczenie w naprawie.

Jeśli stwierdzisz, że zawory w silniku pukają i zdecydujesz się sam rozwiązać problem, przygotuj się na poważną pracę. Wystarczy jeden błąd, a dźwięk stanie się jeszcze głośniejszy. Dlatego, aby wyeliminować pukanie, nie powinieneś brać na siebie początkującego właściciela samochodu. Ważne jest, aby dokładnie znać kolejność działań i podążać za nią. Aby uniknąć błędów, przeczytaj instrukcję naprawy samochodu. Poniżej podano krótki algorytm:

Spuść olej silnikowy.
- Wyjąć korek głowicy cylindrów. Jest to konieczne, aby uzyskać dostęp do zaworów.
- Obróć wałek rozrządu tak, aby oznaczenie na kole pasowym zrównało się z uszami nastawczymi.
-Odstęp między zaworami a prętami określa się dotykiem. Jednocześnie zmień odległość za pomocą podkładki regulacyjnej.
- Obróć myjkę określoną ilość razy (wszystko zależy od marki i modyfikacji samochodu).
- Wymień wszystkie części, a następnie sprawdź, czy stukanie zaworów zostało wyeliminowane, czy nie.

Jeśli po przeprowadzonych pracach problem nie zostanie rozwiązany, udaj się na stację serwisową i oddaj samochód w ręce mistrzów. W takiej sytuacji jest mało prawdopodobne, że będziesz w stanie dostosować lukę własnymi rękami. Zdarzają się sytuacje, w których inne awarie są przyczyną zewnętrznego hałasu. Nie można jednak wykluczyć, że poprzednia regulacja została wykonana nieprawidłowo.

Cześć wszystkim!

lexa264
Twój problem jest taki sam jak mój. Wszystko zaczęło się gdzieś 1500 km przed TO-1 (w biegu 12500). W TO-1 wszystkie filtry zostały wymienione, wszystko zostało sprawdzone, obejrzane, nasmarowane w razie potrzeby ... Wszystkie przeglądy techniczne odbyły się w mojej osobistej obecności. Nie znaleziono przestępstwa.

Bardziej szczegółowo opiszę co się dzieje w moim aucie (FF3 1.6 PS 125 KM Trend Sport sedan, aktualnie przebieg 14500).
1. Pierwsze 20-30 km trasy po normalnym nocnym postoju - wszystko idealnie (startuje płynnie, jeździ płynnie, nic nie trzeszczy / nie skrzypi itp.)
2. Następnie zaczyna się:
- płynnie ruszam za sygnalizacją (pod warunkiem: jeżeli sygnalizacja jest krótka przez około 10s to zostawiam skrzynię w D i trzymam hamulec, jeżeli sygnalizacja jest długa 15-30c przełączam skrzynię na N i trzymam hamulec lub wstawiam go w P jeśli trzymam pedał na stoku złomu)
- Czuję, że drgania zaczynają się w nosie auta
- jednocześnie auto nie szarpie tam i z powrotem, po prostu jakaś fala zaczyna iść wzdłuż karoserii
- mniej więcej przy przejściu z 1. na 2. bieg wibracje stają się bardzo zauważalne, kierownica już się trzęsie, a pasażerowie w samochodzie czują
- potem fala wibracji niejako przechodzi do środka auta, trochę słabnie i w końcu znów drży (w przybliżeniu przejście z 2 na 3 bieg), zanika z dalszym przyspieszaniem gdzieś w okolicy pudełko
3. Podkreślam, że przy tym wszystkim auto porusza się płynnie tj. wydaje się, że to tylko kiełbaski z jakiejś niezrozumiałej wibracji, ale nie drga w tę i z powrotem, wydaje się, że idzie równomiernie
4. Jednocześnie brzęk metalu wydaje się być niesłyszalny
4. Więcej funkcji:
- jak ruszysz baaaardzo płynnie, no cóż, dosłownie wciśniesz pedał gazu całkiem milimetr, to nie ma wibracji (no, albo całkiem nieznacznej, co świadczy o tym, że silnik przeciąża się i zaczyna przyspieszać)
- jeśli zatopisz pantofelek w podłodze, to też prawie nie ma wibracji
- zdarza się, że drgania znikają CAŁKOWICIE, nawet jeśli nie monitorujesz położenia pedału gazu w momencie przyspieszania

Oznacza to, że jeśli dodasz wszystko razem, wnioski są następujące:
- auto wyraźnie wibruje podczas przyspieszania, ale nie drga w przód iw tył, jedzie równo do przodu
- dzieje się to tylko wtedy, gdy samochód jest wystarczająco ciepły.
- przy pewnym położeniu pedału gazu pojawia się pewien rezonans, co znacznie „piecze” samochód
- toczy się od czasu do czasu, tj. Błąd nie zawsze się pojawia.

Po przeczytaniu wszystkich tematów o wibracjach i tak dalej, wymyśliłem możliwe opcje:
- mocowania silnika są mało prawdopodobne, bo inaczej objawy by nie pojawiły się na ciepłym aucie (chociaż może się mylę?)
- Nie grzeszę na pudełku, spojrzałem na wszystko, jest sucho na styku z silnikiem, oprogramowanie jest świeże (na wszelki wypadek przeładowali je, ale nic się nie zmieniło); zdjęcie:
- tutaj również w stawach nic nie płynie; zdjęcie: ,

Oto takie informacje, towarzysze! Chciałbym usłyszeć, co ktoś o tym myśli, inaczej już złamałem głowę, próbując samodzielnie ustalić ościeżnicę. Oczywiście pójdę do dealera, ale jak pokazuje praktyka, lepiej powiedzieć im, na czym może polegać problem, a stracimy na tym dużo czasu i pieniędzy.

PS pewnie później zrobię szczegółowy raport z przejścia TO-1 i wrzucę tutaj link do tematu
PS. Przepraszam za morze tekstu, wszystkiego najlepszego!

W odniesieniu do samochodu szarpnięcie to krótkotrwała spontaniczna zmiana prędkości obrotowej wał korbowy silnik niezależnie od położenia pedału przyspieszenia. W codziennej eksploatacji z reguły występuje seria szarpnięć. Granicznym przypadkiem szarpnięcia (awarii) jest odczuwalne opóźnienie reakcji silnika na wciśnięcie pedału przyspieszenia.

Konwencjonalnie można wyróżnić trzy rodzaje szarpnięć:

W momencie rozpoczęcia ruchu;

Podczas przyspieszania;

Ruchem jednostajnym, tj. w stałej pozycji pedału przyspieszenia.

Aby określić przyczyny szarpnięć podczas jazdy samochodem z silnik wtryskowy wymaga specjalnego sprzętu diagnostycznego, dlatego zalecamy skontaktowanie się ze specjalistą serwisowym w zakresie naprawy układów wtrysku paliwa. Jednak, jak pokazuje praktyka, w większości przypadków szarpnięcia spowodowane są niewystarczającym ciśnieniem paliwa w listwie paliwowej lub awarią czujnika położenia. zawór dławiący wbudowany w pokrywę zespołu przepustnicy. Oprócz specyficzny powód szarpanie samochodu Ford Focus 3, wyposażony w system sterowanie elektroniczne zespołu przepustnicy, może wystąpić awaria pedału przyspieszenia.

Przy niektórych umiejętnościach przyczynę szarpnięć można ustalić niezależnie.
W momencie rozpoczęcia ruchu najczęściej następuje graniczny przypadek szarpnięcia, niepowodzenia. Najbardziej nieprzyjemne odczucia związane są właśnie z opóźnieniem reakcji silnika na wciśnięcie pedału przyspieszenia. Czasami silnik nawet gaśnie. Szarpnięcie następuje w momencie, gdy przepustnica zaczyna się otwierać, gdy na podstawie sygnału z czujnika położenia przepustnicy ECU określa moment przejścia z trybu bezczynny ruch do trybu obciążenia i powinien zwiększać ilość paliwa dostarczanego przez dysze. Przy niewystarczającym ciśnieniu w szynie paliwowej, nawet przy wydłużeniu czasu wtrysku, nie ma wystarczającej ilości paliwa do płynnego rozruchu.

Ponadto szarpnięcie może również wystąpić z powodu nieprawidłowego działania elektromechanicznej części zespołu przepustnicy i zanieczyszczenia przepustnicy osadami z gazów ze skrzyni korbowej.

Przyczyną szarpnięć podczas przyspieszania może być, tak jak w poprzednim przypadku, niewystarczające ciśnienie paliwo w listwie paliwowej. Jednostka elektroniczna sterowanie silnikiem, po otrzymaniu sygnału z czujnika położenia przepustnicy o intensywnym otwarciu przepustnicy pod dużym kątem, dąży do maksymalizacji dopływu paliwa, ale ze względu na obniżone ciśnienie paliwa nie jest w stanie tego zrobić.

Oprócz tych powodów szarpnięcia podczas przyspieszania samochodu z zrobotyzowane pudełko koła zębate mogą być spowodowane zarówno niewystarczającą ilością płynu roboczego w skrzyni, jak i awarią samego skrzyni.

Szarpnięcia podczas jazdy Fordem Focusem 3

Takie szarpnięcia są najczęściej spowodowane awarią układu zapłonowego. Wymagana diagnoza i naprawa. Po drodze możesz sam spróbować wykonać następujące czynności:

Przyjrzyj się uważnie komora silnika. Wyłączyć zapłon i sprawdzić pewność mocowania i lądowania wszystkich przewodów i złączy na cewce zapłonowej i przewodach Wysokie napięcie. Uruchom silnik i posłuchaj jego pracy: trzaski podczas przebicia prądu wysokiego napięcia do masy są słabe, ale wyraźne. W całkowitej ciemności iskra jest wyraźnie widoczna podczas awarii;

Wymieniaj świece zapłonowe niezależnie od ich stanu i przebiegu. Zwróć uwagę na stan świec: jeśli nie odpowiada normom, może być konieczna naprawa silnika lub jego układów.
Konkretna przyczyna szarpnięć w ruchu jednostajnym samochód ford Focus 3 może być awarią czujnika położenia przepustnicy wbudowanego w pokrywę zespołu przepustnicy.

Dodatkowe objawy potwierdzające nieprawidłowe działanie tego czujnika:

Nierówny bieg jałowy silnika;

Zmniejszona maksymalna moc silnika.

Pokrywa zespołu przepustnicy jest nierozłączna, więc nie można jej naprawić. Jeśli wykryta zostanie awaria czujnika, wymień zespół przepustnicy na pokrywę.

Ford Focus 3. Para wychodzi spod korka zbiornika wyrównawczego (biały dym)

Awaria uszczelki głowicy cylindrów

Najczęstszą odpowiedzią na taki problem jest spalona uszczelka podgłowicowa (głowica), jeśli nie jest ci trudno zdemontować silnik, pierwszą myślą będzie wymiana tej uszczelki. Ale wyobraź sobie, że są jeszcze dwa powody, dla których płyn niezamarzający ma zostać wyciśnięty z systemu.

1- To śluza powietrzna w układzie płynu chłodzącego, z tego powodu nie tylko piec w kabinie może nie działać, ale to już znak wtyczki w płynie - płyn chłodzący, pod warunkiem, że poziom płynu jest normalny, ale termostat może nie działać poprawnie . Co może prowadzić do wzrostu ciśnienia w układzie chłodzenia. Cóż, wyciskanie płynu niezamarzającego.

2- Jest to problem związany ze zbiornikiem wyrównawczym, no i inteligentną pokrywą tego zbiornika.

Aby poprawić cyrkulację płynu chłodzącego w układzie silnika, podczas uruchamiania silnika, pompa wytwarza niewielkie ciśnienie, co zwiększa wydajność układu chłodzenia. Jeśli w układzie chłodzenia wytworzy się niewystarczające ciśnienie, silnik szybciej się nagrzeje. Co może prowadzić do wrzenia lub rozkładu płynu niezamarzającego. Podczas gotowania poszukuje się rozkładu oparów niezamarzających słabe punkty. Takie jak drewniane gumowe oringi układu chłodzenia, uszkodzone rury, korek zbiornika wyrównawczego lub chłodnicy nie jest mocno dokręcony.

Głowica cylindra oczywiście też nie jest problemem drugorzędnym, ale też całkiem możliwe jest jej zdiagnozowanie i jak się okazało, było to bardzo proste.

Uruchamiamy silnik, otwieramy pokrywę zbiornika wyrównawczego, jeśli jest włączony na biegu jałowym widzisz bąbelki wydobywające się z głównego węża, to jedna z dwóch rzeczy, albo pękła blokada powietrza, albo problem z uszczelką podgłowicową.

Jeśli jest to śluza powietrzna, to po złapaniu oddechu i odczekaniu przez jakiś czas możesz się jej pozbyć, najskuteczniejsza procedura jest bardzo trudna do opisania, ponieważ musisz wykonać serię kolejnych czynności i lepiej pokazać je przed kamerą.

Jeśli nie ma korka i jest problem z głowicą, to w beczce rozprężnej będzie stałe lub słabe kipianie lub poziom płynu niezamarzającego stopniowo odejdzie.
Jeśli płyn płynie gdzieś i nie ma śladów na silniku, może być płyn chłodzący albo w cylindrze, albo w tłumiku, co również często się zdarza. Wskazuje to na problem z głowicą cylindrów.

Awarie zbiornika wyrównawczego

Najpierw spójrz na smugi płynu niezamarzającego na beczce, są z tym trzy problemy:

1- pokrywa zbiornika wyrównawczego (uszczelka pokrywy jest utwardzona) umożliwia przepływ powietrza, dochodzi również do odkształcenia pokrywy zbiornika wyrównawczego RB - zbiornika wyrównawczego - tylko zamiennik za oryginał.

2- gwint korka zbiornika wyrównawczego jest zerwany, w tym przypadku nowy korek długo nie pomoże!

3- beczka rozprężna ma nieszczelność lub pęknięcie wzdłuż szwu, co objawia się wzrostem ciśnienia w układzie chłodzenia silnika, zdarzają się takie przypadki, że chłodzenie silnika spalinowego, szczelina jest połączona i chłodziwo przestaje być wyciskane.

4-przeciek powietrza (czasami, ale rzadko)

Co najważniejsze, jest to kontrola wzrokowa zarówno pod kątem wycieków, jak i uszkodzeń węży.

Zwróć uwagę na nić, na której skręcono korek zbiornika.

Zdarza się, że jeśli dokręcisz korek, to się przekrzywi i płyn łatwo wydostanie się ze zbiornika. Jeśli spojrzysz na nić zbiornika, nie jest do końca jasne, czy jest cały, czy nie, ale jeśli zaznaczysz go z jednej strony, wszystko jest oderwane.

Inne powody

1. Biała emulsja (pianka) na wskaźniku poziomu oleju lub na korku wlewu oleju wskazuje, że płyn chłodzący dostał się do układu smarowania, najprawdopodobniej przez otwór w uszczelce głowicy cylindrów. Czasami, choć rzadko, uszczelka jest bezpieczna i zdrowa, a nieszczelność jest spowodowana pęknięciem samego bloku. Ale w każdym razie, jeśli w układzie smarowania jest biała emulsja, musisz uruchomić alarm, a nawet lepiej, podnieść narzędzie i rozwiązać problem.

2. biały dym z rura wydechowa gdy silnik pracuje, wskazuje, że płyn chłodzący dostał się do cylindra(-ów) silnika. Jednocześnie jego poziom spada, ponieważ częściowo „wlatuje do rury”. Spaliny samochodu mogą być białe, gdy silnik się nagrzewa, występuje duża ilość kondensatu i duża wilgotność - nie jest to usterka, ale jeśli zawsze dużo dymi, warto się zastanowić.

3. Plamy oleju na powierzchni płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym lub w chłodnicy wskazują na wnikanie oleju tam, gdzie nie powinno.

Powodem jest najprawdopodobniej wadliwa uszczelka głowicy cylindrów. Warto przynajmniej to sprawdzić.

4. Wychodzą bąbelki zbiornik wyrównawczy lub chłodnicy wskazują na przenikanie spalin do płynu chłodzącego. Gdzieś jest dziura i najprawdopodobniej w uszczelce głowicy. Podczas wymiany płynu chłodzącego może pojawić się pewna ilość bąbelków - jest to normalne, ale jeśli płyn niezamarzający stale "pęcherzyki" - coś jest nie tak.

5 . Zatkana szyjka wlewu oleju

6. Spod kołków mocujących wychodzi płyn niezamarzający kolektor wydechowy

8. Woda z chłodnicy dostaje się do bloku cylindrów - konieczna jest wymiana chłodnicy