Witaj kompik92!
I to jest druga część tworzenia silnika parowego!
Oto jego bardziej złożona wersja, która jest potężniejsza i ciekawsza! Choć wymaga to większych środków i narzędzi. Ale jak mówią: „Oczy się boją, ale ręce robią”! Więc zacznijmy!
Myślę, że każdy, kto widział moje poprzednie posty, już wie, co się teraz wydarzy. Nie wiem?
Zasady bezpieczeństwa:
- Gdy silnik pracuje i chcesz go przenieść, użyj szczypiec, grubych rękawic lub nieprzewodzącego materiału!
- Jeśli chcesz, aby silnik był trudniejszy lub mocniejszy, lepiej uczyć się od kogoś niż eksperymentować! Nieprawidłowy montaż grozi wybuchem kotła!
- Jeśli chcesz wziąć działający silnik, nie kieruj pary na ludzi!
- Nie blokuj pary w puszce lub rurce, silnik parowy może eksplodować!
Zacznijmy!
Wszystko czego potrzebujemy jest tutaj:
- Słoik o pojemności 4 litrów (najlepiej dobrze umyty)
- Bank o pojemności 1 litra
- 6 metrowa rura miedziana o średnicy (od teraz "dm") 6mm
- taśma metalowa
- 2 tuby, które można łatwo wycisnąć.
- Metalowa puszka przyłączeniowa w kształcie koła (cóż, nie wygląda jak okrąg...)
- Opaska kablowa, którą można podłączyć do puszki przyłączeniowej.
- Rurka miedziana o długości 15 centymetrów i średnicy 1,3 centymetra
- Siatka metalowa 12 na 24 cm
- 35 centymetrów elastycznej plastikowej rurki o dm 3 mm
- 2 zaciski do rur plastikowych
- Węgiel (tylko najlepszy)
- Standardowy szaszłyk BBQ
- Kołek z drewna o długości 1,5 cm i dm 1,25 cm (z otworem z jednej strony)
- Śrubokręt (Phillips)
- Wierć różnymi wiertłami
- metalowy młotek
- Nożyce do metalu
- Szczypce
1. Zrób prostokąt w słoiku. Za pomocą szczypiec wytnij prostokąt o powierzchni 15 cm na 5 cm blisko dołu. Zrobiliśmy otwór na nasze palenisko, w którym będziemy podpalać węgiel.
2. Ustaw siatkę Zegnij nogi w pobliżu siatki, aby każda miała długość 6 cm, a następnie umieść ją na nodze wewnątrz słoika. To będzie separator węgla.
3. Wentylacja. Wykonaj półkoliste otwory na obwodzie na pokrywie, użyj szczypiec. Do dobrego ognia potrzebna jest duża ilość powietrza i dobra wentylacja.
4. Wykonujemy cewkę. Wykonaj serpentynę z miedzianej rurki o długości 6 m, odmierz od końca rurki 30 cm i od tego miejsca odmierz 5 motków dm 12 cm. Zrób 15 motków po 8 cm na pozostałą część rurki. kolejne 20 cm.
5. Mocowanie cewki. Zabezpiecz cewkę przez otwór wentylacyjny. Za pomocą cewki podgrzejemy wodę.
6. Ładujemy węgiel. Załaduj węgiel drzewny i umieść grzałkę w górnym słoju i dobrze zamknij pokrywkę. Często będziesz musiał zmieniać ten węgiel.
7. Robienie dziur. Za pomocą wiertarki wykonaj otwory o średnicy 1 cm w litrowym słoiku. Umieść je: pośrodku na górze i dwa kolejne otwory z boku o tej samej średnicy na tej samej linii pionowej, jeden tuż nad podstawą i jeden w pobliżu pokrywy.
8. Zamocuj rurki. Wykonaj otwory o średnicy nieco mniejszej niż twoja warstwa. rurki przez obie wtyczki. Następnie pociąć plastikową rurkę na 25 i 10 cm, a następnie przymocować rurki do korków i wcisnąć je w otwory puszek, a następnie zacisnąć zaciskiem. Wykonaliśmy wlot i wylot wężownicy, woda wypływa z dołu, a para wydobywa się z góry.
9. Montaż rur. Umieść mały na dużym słoju i przymocuj górny 25-centymetrowy drut do przejścia na wężownicę po lewej stronie paleniska, a mały 10-centymetrowy drut do jego prawego wyjścia. Następnie przymocuj je dobrze metalową taśmą. Przymocowaliśmy wyloty rur do cewki.
10. Naprawiamy skrzynkę mocującą. Za pomocą śrubokręta i młotka odczep środek okrągłego metalowego pudełka. Zablokuj opaskę kablową za pomocą pierścienia zabezpieczającego. Przymocuj rurkę miedzianą o długości 15 cm i średnicy 1,3 cm do zacisku tak, aby rura miedziana wystawała kilka cm poniżej otworu w puszce. Zaokrąglij krawędzie wychodzącego końca do wewnątrz za pomocą młotka na 1 centymetr. Zamocuj zmniejszony koniec w górnym otworze małego słoika.
11. Dodaj kołek. Użyj standardowego drewnianego szpikulca do grilla i przymocuj oba końce do kołka. Włóż ten projekt do górnej miedzianej rurki. Zrobiliśmy tłok, który uniesie się, gdy w małym słoiczku będzie za dużo pary, przy okazji możesz dodać jeszcze jedną flagę dla urody.
Od dawna chciałem napisać artykuł w Packflyer iw końcu się zdecydowałem.
Jednym z moich pierwszych poważnych projektów było zbudowanie silnika parowego, zacząłem go w wieku 12 lat i kontynuowałem przez około 7 lat, w miarę jak narzędzia się powiększały, a krzywe ręce były wyrównane.
Wszystko zaczęło się od filmów i artykułów o silnikach parowych, po których zdecydowałem, co jest dla mnie gorsze. Jak pamiętam, chciałem go wtedy zbudować, żeby generował prąd do lampy stołowej. Jak mi się wtedy wydawało, musiało być piękne, niewielkich rozmiarów, pracować na wiórkach ołówka i stać na parapecie, żeby przez wywiercony w oknie otwór wyprowadzać gorące gazy na ulicę (do tego nie doszło).
W rezultacie niektóre z pierwszych modeli, które zostały pospiesznie narysowane i zbudowane przy użyciu pilników, drewna, żywicy epoksydowej, gwoździ i wiertła, były brzydkie i niedziałające.
Następnie rozpoczęła się seria ulepszeń i prac nad błędami. W tym czasie musiałem spróbować swoich sił nie tylko jako odlewnik, wytapiając koło zamachowe (co później okazało się niepotrzebne), ale także nauczyć się pracować w programach rysunkowych KOMPAS 3D, AutoCAD (które przydały się w Instytucie ). 
Ale bez względu na to, jak bardzo się starałam, zawsze coś szło nie tak. Ciągle nie mógł osiągnąć niezbędnej dokładności w produkcji tłoków i cylindrów, co prowadziło do zatarć lub nie powodowało kompresji i powodowało, że silniki działały przez krótki czas lub w ogóle nie działały.
Szczególnym problemem było stworzenie kotła parowego do silnika. Postanowiłem zrobić swój pierwszy kocioł według prostego schematu, który gdzieś widziałem. Wzięto zwykłą blaszaną puszkę z zapieczętowaną od otwartego końca pokrywką z wyjętą rurką do silnika. Główną wadą kotła było to, że woda nie mogła się wygotować. wzrost temperatury może doprowadzić do stopienia lutu. I oczywiście, jak to zwykle bywa, podczas eksperymentu prześwietlono ogrzewanie, co doprowadziło do mini-eksplozji i uwolnienia gorącej pary i zardzewiałej wody wzdłuż ścian i sufitu….
Następnie produkcja silnika parowego i kotła ustała na kilka miesięcy.
Zakup tokarki hobbystycznej przez mojego ojca pomógł znacząco posunąć się naprzód w tworzeniu silnika parowego. Szczegóły szły jak w zegarku pod względem jakości i szybkości produkcji, ale w związku z tym, że od samego początku nie było jasnego planu budowy parowozu, wszystko zmieniało się w trakcie, co doprowadziło do nagromadzenia wielu różnych części które zostały odrzucone z jakiegokolwiek powodu.
A to tylko ułamek tego, co zostało dzisiaj.
Aby nie powtarzać smutnej relacji z pierwszego kotła, postanowiono uczynić go super-mega niezawodnym:
A dla jeszcze większego bezpieczeństwa zainstalowano manometr.
Jednak ten kocioł ma minus, aby taką bandurę nagrzać do temperatury roboczej, nagrzanie jej palnikiem gazowym zajmuje około 20 minut.
W efekcie krwią i potem powstał SWÓJ WŁASNY parowóz, który jednak nie działa na ołówkowe wióry i nie spełnia najbardziej początkowych wymagań, ale jak to mówią: „wystarczy”.
Cóż, wideo:
Swoją ekspansję rozpoczął na początku XIX wieku. I już wtedy budowano nie tylko duże jednostki o przeznaczeniu przemysłowym, ale także dekoracyjne. Większość ich klientów stanowili bogaci arystokraci, którzy chcieli bawić siebie i swoje dzieci. Po ugruntowaniu się lokomotyw parowych w życiu społeczeństwa, na uniwersytetach iw szkołach zaczęto wykorzystywać silniki ozdobne jako modele edukacyjne.
Współczesne silniki parowe
Na początku XX wieku znaczenie silników parowych zaczęło spadać. Jedną z nielicznych firm, które kontynuowały produkcję ozdobnych minisilników, była brytyjska firma Mamod, która do dziś umożliwia zakup próbki takiego sprzętu. Ale koszt takich parowozów z łatwością przekracza dwieście funtów, co nie jest tak mało jak na bibelot na kilka wieczorów. Co więcej, dla tych, którzy lubią samodzielnie montować wszelkiego rodzaju mechanizmy, o wiele bardziej interesujące jest stworzenie prostego silnika parowego własnymi rękami.
Bardzo prosta. Ogień podgrzewa kocioł z wodą. Pod wpływem temperatury woda zamienia się w parę, która popycha tłok. Dopóki w zbiorniku znajduje się woda, koło zamachowe połączone z tłokiem będzie się obracać. To jest standardowy układ silnika parowego. Ale możesz złożyć model i zupełnie inną konfigurację.
Cóż, przejdźmy od części teoretycznej do bardziej ekscytujących rzeczy. Jeśli jesteś zainteresowany zrobieniem czegoś własnymi rękami i jesteś zaskoczony takimi egzotycznymi maszynami, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie, w nim chętnie opowiemy Ci o różnych sposobach montażu silnika parowego z własnym ręce. Jednocześnie sam proces tworzenia mechanizmu daje radość nie mniejszą niż jego uruchomienie.
Metoda 1: DIY mini silnik parowy
Zacznijmy więc. Złóżmy najprostszy silnik parowy własnymi rękami. Rysunki, skomplikowane narzędzia i specjalna wiedza nie są potrzebne.
Na początek bierzemy spod dowolnego napoju. Odetnij dolną jedną trzecią. Ponieważ w rezultacie otrzymujemy ostre krawędzie, należy je zagiąć do wewnątrz za pomocą szczypiec. Robimy to ostrożnie, aby się nie skaleczyć. Ponieważ większość aluminiowych puszek ma wklęsłe dno, należy je wypoziomować. Wystarczy mocno docisnąć go palcem do twardej powierzchni.
W odległości 1,5 cm od górnej krawędzi powstałego „szkła” konieczne jest wykonanie dwóch otworów naprzeciw siebie. Wskazane jest użycie do tego dziurkacza, ponieważ konieczne jest, aby miały one średnicę co najmniej 3 mm. Na dnie słoika kładziemy ozdobną świecę. Teraz bierzemy zwykłą folię stołową, marszczymy ją, a następnie owijamy nasz minipalnik ze wszystkich stron.
Mini dysze
Następnie musisz wziąć kawałek miedzianej rurki o długości 15-20 cm Ważne, aby była pusta w środku, ponieważ będzie to nasz główny mechanizm wprawiania konstrukcji w ruch. Środkowa część tuby jest owinięta wokół ołówka 2 lub 3 razy, tak aby uzyskać małą spiralę.
Teraz musisz umieścić ten element tak, aby zakrzywione miejsce znajdowało się bezpośrednio nad knotem świecy. Aby to zrobić, nadajemy rurce kształt litery „M”. Jednocześnie wyświetlamy sekcje, które schodzą przez otwory wykonane w banku. Tak więc miedziana rurka jest sztywno zamocowana nad knotem, a jej krawędzie są rodzajem dysz. Aby konstrukcja mogła się obracać, konieczne jest wygięcie przeciwległych końców „elementu M” o 90 stopni w różnych kierunkach. Projekt silnika parowego jest gotowy.
Rozruch silnika
Słoik umieszcza się w pojemniku z wodą. W takim przypadku konieczne jest, aby krawędzie rury znajdowały się pod jej powierzchnią. Jeśli dysze nie są wystarczająco długie, możesz dodać niewielką wagę do dna puszki. Uważaj jednak, aby nie zatopić całego silnika.
Teraz musisz napełnić rurkę wodą. Aby to zrobić, możesz opuścić jedną krawędź do wody, a drugą wciągnąć powietrze jak przez rurkę. Opuszczamy słoik do wody. Zapalamy knot świecy. Po pewnym czasie woda w spirali zamieni się w parę, która pod ciśnieniem wyleci z przeciwległych końców dysz. Słoik zacznie się obracać w pojemniku wystarczająco szybko. W ten sposób otrzymaliśmy silnik parowy zrób to sam. Jak widać, wszystko jest proste.
Model lokomotywy parowej dla dorosłych
Teraz skomplikujmy zadanie. Złóżmy poważniejszy silnik parowy własnymi rękami. Najpierw musisz wziąć puszkę farby. Musisz upewnić się, że jest absolutnie czysty. Na ścianie 2-3 cm od dna wycinamy prostokąt o wymiarach 15 x 5 cm, którego dłuższy bok układamy równolegle do dna słoika. Z metalowej siatki wycinamy kawałek o powierzchni 12 x 24 cm.Z obu końców dłuższego boku mierzymy 6 cm.Wyginamy te sekcje pod kątem 90 stopni. Otrzymujemy mały „stolik platformowy” o powierzchni 12 x 12 cm z nogami 6 cm. Powstałą konstrukcję montujemy na dnie puszki.
Na obwodzie pokrywy należy wykonać kilka otworów i umieścić je w półkolu wzdłuż połowy pokrywy. Pożądane jest, aby otwory miały średnicę około 1 cm, jest to konieczne w celu zapewnienia właściwej wentylacji wnętrza. Silnik parowy nie będzie działał dobrze, jeśli u źródła ognia nie ma wystarczającej ilości powietrza.
główny element
Wykonujemy spiralę z miedzianej rurki. Potrzebujesz około 6 metrów miękkiej rurki miedzianej o średnicy 1/4 cala (0,64 cm). Mierzymy 30 cm od jednego końca.Począwszy od tego miejsca należy wykonać pięć zwojów spirali o średnicy 12 cm każdy. Pozostała część rury jest wygięta w 15 pierścieni o średnicy 8 cm, tak więc na drugim końcu powinno pozostać 20 cm wolnej rury.
Oba przewody przechodzą przez otwory wentylacyjne w pokrywie słoika. Jeśli okaże się, że długość odcinka prostego nie jest do tego wystarczająca, to jeden zwój spirali można rozpiąć. Węgiel jest umieszczony na wstępnie zainstalowanej platformie. W takim przypadku spiralę należy umieścić tuż nad tym miejscem. Węgiel jest starannie układany pomiędzy jego turami. Teraz bank może zostać zamknięty. W rezultacie otrzymaliśmy palenisko, które będzie napędzać silnik. Silnik parowy jest prawie gotowy własnymi rękami. Zostawiłem trochę.
Zbiornik wodny
Teraz musisz wziąć kolejną puszkę farby, ale o mniejszym rozmiarze. Na środku wieczka wierci się otwór o średnicy 1 cm, az boku słoja wykonuje się jeszcze dwa otwory - jeden prawie na dole, drugi - wyżej, przy samym wieczku.
Biorą dwie skorupy, w środku których wykonany jest otwór ze średnic miedzianej rurki. W jedną skorupę wkłada się 25 cm plastikowej rurki, w drugą 10 cm, tak aby ich krawędź ledwo wystawała z korków. Skórka z długą rurką jest wkładana do dolnego otworu małego słoika, a krótsza rurka do górnego otworu. Mniejszą puszkę stawiamy na górze dużej puszki z farbą tak, aby otwór w dnie znajdował się po przeciwnej stronie kanałów wentylacyjnych dużej puszki.
Wynik
Rezultatem powinien być następujący projekt. Do małego słoiczka wlewa się wodę, która przepływa przez otwór w dnie do miedzianej rurki. Pod spiralą rozpala się ogień, który ogrzewa miedziany pojemnik. Gorąca para unosi się w górę rury.
Aby mechanizm był kompletny, konieczne jest przymocowanie tłoka i koła zamachowego do górnego końca rurki miedzianej. W rezultacie energia cieplna spalania zostanie zamieniona na siły mechaniczne obrotu koła. Istnieje ogromna liczba różnych schematów tworzenia takiego silnika spalinowego, ale we wszystkich zawsze występują dwa elementy - ogień i woda.
Oprócz tego projektu możesz złożyć parowy, ale jest to materiał na zupełnie osobny artykuł.
silnik parowy
Trudność produkcji: ★★★★☆Czas produkcji: Jeden dzień
Dostępne materiały: ████████░░ 80%
W tym artykule powiem ci, jak zrobić silnik parowy własnymi rękami. Silnik będzie mały, jednotłokowy ze szpulą. Moc wystarczy, aby obrócić wirnik małego generatora i wykorzystać ten silnik jako autonomiczne źródło energii elektrycznej podczas pieszych wędrówek.
- Antena teleskopowa (można wyjąć ze starego telewizora lub radia), średnica najgrubszej rurki musi wynosić co najmniej 8 mm
- Mała rurka na parę tłoków (sklep hydrauliczny).
- Drut miedziany o średnicy około 1,5 mm (można znaleźć w cewce transformatora lub sklepie radiowym).
- Śruby, nakrętki, wkręty
- Ołów (ze sklepu wędkarskiego lub znaleziony w starym akumulatorze samochodowym). Jest potrzebny do uformowania koła zamachowego. Znalazłem gotowe koło zamachowe, ale ten przedmiot może ci się przydać.
- Drewniane pręty.
- Szprychy do kół rowerowych
- Stojak (w moim przypadku z arkusza tekstolitu o grubości 5 mm, ale odpowiednia jest również sklejka).
- Klocki drewniane (kawałki desek)
- Słoik z oliwek
- Rura
- Superglue, spawanie na zimno, żywica epoksydowa (rynek budowlany).
- Szmergiel
- Wiertarka
- lutownica
- Brzeszczot
Boiler parowy
Kocioł parowy będzie słoikiem oliwek z zamkniętą pokrywką. Przylutowałem też nakrętkę, aby można było przez nią wlewać wodę i mocno dokręciłem śrubą. Przylutowałem również rurkę do pokrywy.
Oto zdjęcie:
Zdjęcie zespołu silnika
Silnik montujemy na drewnianej platformie, każdy element umieszczamy na podporze
Film z silnika parowego
Wersja 2.0
Kosmetyczna modyfikacja silnika. Zbiornik ma teraz własną drewnianą platformę i podstawkę na tabletkę suchego paliwa. Wszystkie detale są pomalowane na piękne kolory. Nawiasem mówiąc, jako źródło ciepła najlepiej jest używać domowej roboty
Jak zrobić silnik parowy
Schemat silnika
Cylinder i rurka szpuli.
Odetnij 3 kawałki z anteny:
? Pierwszy element ma 38 mm długości i 8 mm średnicy (sam cylinder).
? Drugi kawałek ma długość 30 mm i średnicę 4 mm.
? Trzeci ma 6 mm długości i 4 mm średnicy.
Weź rurkę nr 2 i wykonaj w niej otwór o średnicy 4 mm pośrodku. Weź rurkę nr 3 i przyklej ją prostopadle do rurki nr 2, po wyschnięciu super kleju pokryj wszystko spawaniem na zimno (np. POXIPOL).
Okrągłą podkładkę żelazną z otworem pośrodku mocujemy do elementu nr 3 (średnica - trochę więcej niż rura nr 1), po wyschnięciu wzmacniamy spawaniem na zimno.
Dodatkowo wszystkie szwy pokrywamy żywicą epoksydową dla lepszej szczelności.
Jak zrobić tłok z korbowodem
Bierzemy śrubę (1) o średnicy 7 mm i zaciskamy ją w imadle. Zaczynamy owijać wokół niego drut miedziany (2) przez około 6 zwojów. Każdą turę pokrywamy superglue. Odcinamy nadmiar końców śruby.
Pokrywamy drut żywicą epoksydową. Po wyschnięciu regulujemy tłok papierem ściernym pod cylindrem tak aby poruszał się tam swobodnie nie przepuszczając powietrza.
Z blachy aluminiowej wykonujemy pasek o długości 4 mm i długości 19 mm. Nadajemy mu kształt litery P (3).
Wiercimy otwory (4) o średnicy 2 mm na obu końcach, aby można było włożyć kawałek igły dziewiarskiej. Boki części w kształcie litery U powinny mieć wymiary 7x5x7 mm. Przyklejamy go do tłoka bokiem, który ma 5 mm.
Korbowód (5) wykonujemy z rowerowej igły dziewiarskiej. Przyklej oba końce szprych na dwóch małych kawałkach rurek (6) od anteny o średnicy i długości 3 mm. Odległość między środkami korbowodu wynosi 50 mm. Następnie wkładamy korbowód jednym końcem do części w kształcie litery U i mocujemy go za pomocą igły dziewiarskiej.
Przyklejamy igłę dziewiarską na obu końcach, aby nie wypadła.
Korbowód trójkątny
Trójkątny korbowód jest wykonany w podobny sposób, tylko z jednej strony będzie kawałek igły dziewiarskiej, az drugiej rurka. Długość korbowodu 75 mm.
Trójkąt i szpula
Wytnij trójkąt z blachy i wywierć w nim 3 otwory.
Szpula. Tłoczek szpuli ma długość 3,5 mm i musi swobodnie poruszać się po rurce szpuli. Długość łodygi zależy od rozmiaru koła zamachowego.
Korba tłoczyska powinna mieć 8 mm, a korba szpuli powinna mieć 4 mm.
Powodem budowy tego urządzenia był głupi pomysł: „czy można zbudować parowóz bez maszyn i narzędzi, używając tylko części, które można kupić w sklepie” i zrobić to samemu. Rezultatem jest ten projekt. Cały montaż i konfiguracja zajęła mniej niż godzinę. Chociaż projektowanie i dobór części zajęło sześć miesięcy.
Większość konstrukcji składa się z armatury sanitarnej. Pod koniec epopei pytania sprzedawców sprzętu i innych sklepów: „w czym mogę pomóc” i „po co ci?” naprawdę mnie wkurzyły.
I tak zbieramy fundament. Po pierwsze, główny element poprzeczny. Stosowane są tutaj trójniki, beczki, półcalowe narożniki. Wszystkie elementy zabezpieczyłem uszczelniaczem. Ma to na celu ułatwienie ich ręcznego łączenia i rozłączania. Ale do wykończenia montażu lepiej jest użyć taśmy instalacyjnej. 
Następnie elementy podłużne. Zostanie do nich przymocowany kocioł parowy, szpula, cylinder parowy i koło zamachowe. Tutaj wszystkie elementy są również 1/2". 
Następnie robimy stojaki. Na zdjęciu od lewej do prawej: stojak na kocioł parowy, następnie stojak na mechanizm dystrybucji pary, następnie stojak na koło zamachowe, a na końcu uchwyt na cylinder parowy. Uchwyt koła zamachowego wykonany jest z trójnika 3/4" (gwint zewnętrzny). Idealnie nadają się do niego łożyska z zestawu naprawczego do rolek. Łożyska utrzymywane są za pomocą nakrętki dociskowej. Nakrętki te można znaleźć osobno lub pobrać z trójnik do rur wielowarstwowych róg prawy (nie wykorzystany w projekcie).Trójnik 3/4" służy również jako uchwyt na cylinder, tylko gwint jest w całości żeński. Adaptery służą do mocowania elementów z 3/4" na 1/2". 
Zbieramy kocioł. Do kotła używana jest rura 1". Znalazłem na rynku używany. Patrząc w przyszłość, chcę powiedzieć, że kocioł okazał się mały i nie wytwarza wystarczającej ilości pary. Przy takim kotle silnik chodzi za wolno.Ale działa.Trzy części po prawej stronie to: zaślepka, adapter 1"-1/2" i ściągaczka.Zawiesie wkłada się do adaptera i zamyka korkiem.Dzięki temu kocioł staje się szczelny. 
Tak więc kocioł okazał się początkowo. 
Ale sukhoparnik nie był wystarczająco wysoki. Woda dostała się do przewodu pary. Musiałem przełożyć przez adapter dodatkową lufę 1/2". 
To jest palnik. Cztery posty wcześniej był materiał "Domowa lampa naftowa z fajek". Początkowo palnik został pomyślany właśnie w ten sposób. Ale nie było odpowiedniego paliwa. Olej do lamp i nafta są mocno wędzone. Potrzebujesz alkoholu. Więc na razie zrobiłem tylko uchwyt na suche paliwo. 
To bardzo ważny szczegół. Dystrybutor pary lub szpula. Ta rzecz kieruje parę do cylindra roboczego podczas suwu roboczego. Kiedy tłok cofa się, dopływ pary zostaje odcięty i następuje wyładowanie. Szpula wykonana jest z poprzeczki do rur metalowo-plastikowych. Jeden z końców należy uszczelnić kitem epoksydowym. W tym celu zostanie przymocowany do stojaka za pomocą adaptera. 
A teraz najważniejszy szczegół. Zależy to od tego, czy silnik będzie działał, czy nie. To jest tłok roboczy i zawór szpulowy. Tutaj stosuje się szpilkę do włosów M4 (sprzedawana w działach okuć meblowych, łatwiej jest znaleźć jedną długą i odciąć żądaną długość), podkładki metalowe i podkładki filcowe. Podkładki filcowe służą do mocowania szkła i luster z innymi okuciami. 
Filc nie jest najlepszym materiałem. Nie zapewnia wystarczającej szczelności, a opory ruchu są znaczne. Następnie udało nam się pozbyć filcu. Idealnie nadawały się do tego nie do końca standardowe podkładki: M4x15 na tłok i M4x8 na zawór. Te podkładki muszą być tak mocno, jak to możliwe, przez taśmę instalacyjną, założyć spinkę do włosów i owinąć 2-3 warstwy tą samą taśmą od góry. Następnie dokładnie natrzyj wodą cylinder i szpulę. Nie zrobiłem zdjęcia ulepszonego tłoka. Zbyt leniwy, by rozbierać. 
Właściwie to cylinder. Wykonany z beczki 1/2 ", jest zabezpieczony wewnątrz trójnika 3/4" za pomocą dwóch nakrętek. Z jednej strony, przy maksymalnym uszczelnieniu, okucie jest mocno zamocowane. 
Teraz koło zamachowe. Koło zamachowe jest zrobione z naleśnika z hantlami. Stos podkładek jest wkładany do środkowego otworu, a mały cylinder z zestawu naprawczego łyżworolek jest umieszczany na środku podkładek. Wszystko jest zapieczętowane. Dla posiadacza nośnika idealny był wieszak na meble i obrazy. Wygląda jak dziurka od klucza. Wszystko jest zmontowane w kolejności pokazanej na zdjęciu. Śruba i nakrętka - M8. 
W naszym projekcie mamy dwa koła zamachowe. Musi istnieć między nimi silna więź. Połączenie to zapewnia nakrętka łącząca. Wszystkie połączenia gwintowane są mocowane za pomocą lakieru do paznokci. 
Te dwa koła zamachowe wydają się być takie same, jednak jedno będzie połączone z tłokiem, a drugie z zaworem suwakowym. W związku z tym nośnik w postaci śruby M3 jest mocowany w różnych odległościach od środka. W przypadku tłoka nośnik znajduje się dalej od środka, w przypadku zaworu - bliżej środka. 
Teraz wykonujemy napęd zaworu i tłoka. Płyta przyłączeniowa do mebli idealnie pasowała do zaworu. 
W przypadku tłoka podkładka blokująca okno służy jako dźwignia. Przyszedł jak rodzina. Wieczna chwała temu, który wynalazł system metryczny. 
Zmontowane napędy. 
Wszystko jest zamontowane na silniku. Połączenia gwintowane są mocowane lakierem. To jest napęd tłokowy. 
Napęd zaworu. Zwróć uwagę, że wspornik tłoka i pozycje zaworów różnią się o 90 stopni. W zależności od tego, w którym kierunku wspornik zaworu prowadzi wspornik tłoka, będzie zależeć od tego, w jakim kierunku obraca się koło zamachowe. 
Teraz pozostaje podłączyć rury. Są to silikonowe węże akwariowe. Wszystkie węże należy zabezpieczyć drutem lub opaskami zaciskowymi.
Należy zauważyć, że nie ma zaworu bezpieczeństwa. Dlatego należy zachować maksymalną ostrożność. 
Voila. Wlewamy wodę. Podpaliliśmy to. Czekamy, aż woda się zagotuje. Podczas ogrzewania zawór musi znajdować się w pozycji zamkniętej. 
Cały proces montażu i efekt na filmie.