Pozdrowienia dla wszystkich, którzy spojrzeli na światło. Recenzja skupi się, jak zapewne już się domyślacie, na kompetentnej zmianie zasilania samochodu sterowanego radiowo z niklu na lit, biorąc pod uwagę wszystkie poprzednie kule. Ta metoda jest dość prosta i dość budżetowa, więc jeśli jesteś zainteresowany, zapraszamy pod obniżkę…
Upd, dodano kilka opcji ochrony elektroniki modelu RC
Poprzednia wersja przedrostka czyli prehistoria:
Kilka miesięcy temu pisałem trochę o przerobieniu modelowej rozdzielnicy (maszyna policyjna) w oparciu o przetwornicę podwyższającą MT3608, płytkę ładującą TP4056 z wbudowanym zabezpieczeniem i jeden akumulator litowo-jonowy. Wniosek był prosty: za pomocą przetwornicy MT3608 podniesiono napięcie z akumulatora do wymaganego poziomu, a „ludowy” szalik TP4056 pozwolił na ładowanie akumulatora z dowolnego źródła z wyjściem USB. Schemat połączeń był bardzo prosty: 
Po zlutowaniu i przyklejeniu klejem na gorąco wyglądało to tak: 
Ładowanie maszyny było proste i wygodne: 
Ale podczas pracy ujawniono pewne niedociągnięcia, a mianowicie, gdy pobór prądu przez model rozdzielnicy był większy niż 1,5 A, zadziałało zabezpieczenie i na krótki czas utracono moc. Dotyczyło to głównie poważnych modeli RC z mniej lub bardziej mocnymi silnikami. W mojej wersji maszyna maksymalnie pobierała około 0,9A i nie było żadnych usterek. Ale przy znacznym spadku napięcia akumulatora doświadczyłem dokładnie tej samej sytuacji - w szczycie obciążenia maszyna drgnęła. Ponieważ maszyna była używana sporadycznie, pojemność wbudowanego akumulatora była przyzwoita, a zwyczajem było zbyt leniwe zajmowanie się tym tematem, wszystko zostało po staremu. Przy pierwszych objawach „drgania” maszynę po prostu ładowano. Niedawno pojawił się wolny czas i wynaleziono inny sposób przeróbki. Pod względem kosztów jest nieco droższy niż poprzedni, ale ma pewne zalety, które zostaną omówione poniżej.
Na początek przypomnę o przewadze zasilaczy litowych (Li-Ion / Li-Pol) nad niklowymi (NiCd). W naszym przypadku porównanie dotyczy tylko NiCd, bo tylko one potrafią dostarczyć duży prąd. Dla przykładu porównajmy natywną baterię maszyny i wersję po przeróbce:
- wysoka gęstość energii. Maszyna posiada jedną baterię kadmową 5S 6V 700mah zmagazynowaną energię 6*0,7=4,2Wh, a w wersji po przeróbce będą dwie baterie litowe 18650 3,7V 3350mah połączone szeregowo. Zmagazynowana energia będzie równa odpowiednio 7,4 * 3,35 = 24,8 Wh. Jak widać zmagazynowana energia jest kilkukrotnie większa, co pozwala na znacznie dłuższą pracę maszyny. Jeśli porównamy twarzą w twarz jedną baterię NiCd i jedną baterię Li-Ion / Li-Pol, to różnica jest po prostu ogromna
- brak efektu pamięci, tj. możesz je ładować w dowolnym momencie, nie czekając na pełne rozładowanie
- mniejsze wymiary przy tych samych parametrach co NiCd (w porównaniu do montażu niklowego)
- szybki czas ładowania (nie boi się wysokich prądów ładowania) i czytelne wskazanie
- niskie samorozładowanie
Z minusów Li-Ion tylko:
- niska mrozoodporność akumulatorów (boją się ujemnych temperatur)
- podczas ładowania wymagane jest wyważenie puszek (w przypadku 2S lub więcej) oraz obecność zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem
Jak widać, zalety litu są oczywiste, zwłaszcza do użytku domowego, więc istnieje poczucie zmiany.
Krótko o przekonwertowanym modelu RU:
Więc weź dwa
Nie nadepnąłem na samą grabie, więc od razu zdecydowałem się na schemat dwóch akumulatorów Li-Ion połączonych szeregowo z wykorzystaniem płytki zabezpieczającej 2S BMS. Głównymi wadami tego schematu są nierównomierne rozładowanie akumulatorów w zależności od ich stanu i mała częstość występowania ładowarek do takiego połączenia, a także możliwe uszkodzenie elektroniki modelu rozdzielnicy od przeszacowanego napięcia zasilania. Opłata za BMS jest tu obowiązkowa, bo chroni akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem, dlatego polecam go nie zaniedbywać. Ale sytuacja z podopiecznym do dziś nieco się poprawiła. Istnieją dwa proste budżetowe sposoby ładowania baterii litowej 2S:
1) Dziki kołchoz w postaci dwóch szalików ładujących TP4056 na każdy akumulator oraz dwóch adapterów sieciowych/zasilaczy do ich ładowania. Jeśli gospodarstwo ma dwa mniej lub bardziej normalne adaptery o mocy wyjściowej 0,5-1 A, opcja jest całkiem odpowiednia. Będziesz musiał wydać trochę pieniędzy na szaliki TP4056, ale znowu ładowanie nie będzie zbyt wygodne. Jeśli nie ma kart sieciowych / zasilaczy, to, jak mówią, skóra nie jest warta świeczki i lepiej porzucić tę metodę
2) Używamy wyspecjalizowanej pamięci dla zespołów 2S-3S. Na stronach jest ich teraz mnóstwo, kosztują około 5 USD. Jednocześnie mogą przydać się w przyszłości np. do jednoczesnego ładowania różnych akumulatorów Li-Ion/Li-Pol, do przerabiania elektronarzędzi itp.
Niezbędne komponenty do uszlachetnienia:
Jak widać, nie są wymagane żadne drogie komponenty: 
Głównym mózgiem systemu jest płytka zabezpieczająca 2S BMS XWS8232FR4, kosztująca około jednego dolara: 
Nietrudno zgadnąć, że bazuje na tym samym kontrolerze Seiko S8232U i mosfecie zasilającym: 
Najdroższym ze wszystkich komponentów jest ładowarka 2S-3S ImaxRC B3, która kosztuje około 5 USD: 
Jest to kopia słynnej ładowarki SkyRC e3, ale o skromniejszej charakterystyce ładowania: 
Mam oryginał i inną wersję, ale na 4S, którą omówię i porównam bezpośrednio w przyszłych artykułach. Swoją drogą sporo jest tych egzemplarzy, przynajmniej 3 rzeczy widziałem, ale moim zdaniem tam układ jest podobny.
Kolejnym ważnym elementem są baterie. Użyłem baterii Panasonic NCR18650BF Li-Ion od Xiaomi PB 10000mah, każda o pojemności 3350mah: 
W tej realizacji pożądane jest zastosowanie nowoczesnych baterii o dużej pojemności z niedoszacowanym progiem rozładowania 2,5V. Istnieje wiele modeli (wysokiej pojemności banki Sanyo / Panasonic / Samsung / LG), wszystko powyżej 2800 mah zwykle ma próg rozładowania 2,5 V. Folk Sanyo/Samsung 2600mah nie bardzo nadaje się do tego szalika, ponieważ. mają nieco „przeszacowany” próg rozładowania w okolicach 2,75 V. Niewielką trudnością jest przylutowanie przewodów zasilających do styków akumulatora. Jeśli nie chce się męczyć z lutowaniem to można podpiąć jedno/dwuslotowy uchwyt/uchwyt pod f/f 18650 np.
Do ładowania przyszłego modelu RC potrzebne będzie jedno złącze USB (męskie i żeńskie), a także 3-pinowe złącze do podłączenia do ładowarki. Często można go znaleźć w chłodnicach procesora. Znalazłem te komponenty w moim schowku, „tata” USB odgryzł najgorszy skręcony kabel ładujący: 
Wszystkie te elementy kosztują grosze i można je znaleźć w szafie.
Testowanie chusteczek:
Kilka słów o szaliku ochronnym. Połączenie jest bardzo proste, jedyną trudnością jest to, że jego wymiary są małe, więc trzeba ostrożnie lutować przewody. Schemat połączeń jest następujący: 
Wyjaśnię pokrótce: kolorem zielonym zaznaczono złącza odpowiedzialne za działanie płytki, a kolorem niebieskim punkty podłączenia do ładowarki. Wskazane jest dokładne przylutowanie wyjść z pamięci do styków baterii, aby uniknąć dodatkowych strat, ale jeśli nie jest to możliwe, opcja podłączenia do płytki zabezpieczającej też się nada.
Ten szalik jest najprostszy, więc jeśli potrzebujesz analogu, spójrz na strony internetowe pod nazwą „2S bms” lub „2S Li-ion Lithium Battery Protection Board”: 
Najważniejszą rzeczą dla mnie w chusteczce był próg wyłączenia baterii. Aby to zrobić, spartaczyłem mały stojak. Tutaj zasilacz Gophert CPS-3010 działa jak jeden akumulator, do którego ostatnio zrobiłem zwykły akumulator Li-Ion. Zmieniając napięcie na regulowanym zasilaczu, możesz znaleźć dokładny próg wyzwalania chusteczki. Napięcie drugiego akumulatora 3,8V: 
Jeśli ustawisz napięcie wyjściowe na zasilaczu na 4,2 V, to na wyjściu będzie 8 V (4,2 V + 3,8 V), co widać na lewym ekranie. Multimetr tutaj mierzy napięcie wyjściowe z płyty 2S BMS. Jeśli ustawisz zasilacz na 3,8 V, to na wyjściu będzie 7,6 V (prawy ekran): 
Wszystko działa normalnie. Teraz patrzymy na próg ochrony. Po zainstalowaniu 2,41 V szalik nadal działa i wyprowadzane jest całkowite napięcie z obu puszek (lewy ekran), ale gdy tylko zmniejszymy je do 2,4 V, zadziała zabezpieczenie i szalik wyłączy napięcie wyjściowe (prawy ekran ekran): 
W sumie próg ochrony dla każdego z dwóch akumulatorów wynosi 2,4 V. Dlatego napisałem, że "ludowe" baterie 2600mah nie bardzo się tu nadają. Jest blokada, tj. Chusteczka sama się nie „naprawia”. Niestety nie mierzyłem prądu ochrony, ale powinien być w okolicach 3A.
Montaż bezpośredni:
Gdy wszystkie niezbędne komponenty są dostępne, możesz kontynuować. Przede wszystkim montujemy montaż 2S akumulatorów Li-Ion. To opcja dla tych, którym nie podoba się opcja z uchwytami na puszki 18650 np. ze względu na gabaryty. Aby to zrobić, przyklej dwa paski taśmy elektrycznej do każdej baterii. Jest to konieczne, aby zabezpieczyć się przed zwarciem, ponieważ skurcz termiczny akumulatorów jest dość cienki i może ulec uszkodzeniu. Biorąc pod uwagę fakt, że modele RC są zwykle narażone na wstrząsy, wstrząsy itp. - Nie będzie dodatkowej reasekuracji. Następnie łączymy ze sobą baterie paskami i owijamy je warstwą taśmy elektrycznej (można zastosować inne izolatory): 
Następnie możesz przystąpić do lutowania styków. Wielokrotnie opisywałem, jak to zrobić, więc nie będę się powtarzał (szczegółowy film pojawi się w recenzji zmiany śrubokręta). Lutowanie nie przynosi większych szkód, najważniejsze jest, aby nie trzymać końcówki lutownicy przez długi czas i używać aktywnego topnika, takiego jak lutowanie lub kwas fosforowy. Po tym nie zapomnij przetrzeć miejsca lutowania alkoholem!
Następnie bierzemy drut, w razie potrzeby czyścimy go jak na zdjęciu po lewej (można to zrobić dwoma przewodami) i lutujemy razem połączenie baterii i wejście chusteczek. Powinno to wyglądać mniej więcej tak: 
Nie będę wchodził w szczegóły, ponieważ opcji jest wiele. Opcja jest mi bliższa, gdy baterie i szalik ochronny są razem, ponieważ straty w przewodach są minimalne. Następnie przylutuj pozostałe okablowanie zgodnie z tym samym schematem (patrz wyżej): 
To kończy montaż baterii 2S, ale nadal trzeba ją jakoś naładować. W tym celu wykorzystamy gotową, niedrogą ładowarkę, która jest analogiem trzech liniowych kontrolerów ładowania z niezależnym zasilaniem dla każdego ramienia. Ponieważ ładowarka może ładować zarówno zestawy 2S, jak i 3S (optymalne dla Shurika), może przydać się w przyszłości nie tylko do ładowania modeli RC. Do ładowania zestawu 2S potrzebujemy lewego złącza: 
Aby potwierdzić pomiary polaryzacji: 
Na biegu jałowym napięcie trochę skacze, ale podczas ładowania akumulatora limit wynosi dokładnie 4,2 V na bank.
Dla wygodnego podłączenia do ładowarki przylutowałem przejściówkę ze złącza USB „męskiego” i złącza trzypinowego, miejsce lutowania zaizolowałem termokurczem: 
Ponieważ okablowanie jest kruche, owinąłem wszystko taśmą elektryczną, aby zwiększyć wytrzymałość mechaniczną: 
Żeńskie złącze USB jest przeznaczone dla modelu RC. W tym celu wykonujemy odpowiedni otwór i wkładamy złącze USB do oporu (złącze ma ograniczniki na końcu): 
Aby uzyskać bardziej niezawodne mocowanie, lutujemy trzy druty o wystarczającej długości i mocujemy za pomocą gorącego kleju: 
Następnie jednym z ważnych kroków jest połączenie powstałego zespołu baterii 2S ze stykami ładowarki zgodnie ze schematem z rozdziału „Testowanie szalika”. Tutaj kierujemy się przysłowiem - mierz siedem razy, tnij raz. Sprawdzamy pinout wszystkich złączy i lutujemy przewody. Nie będę Was mylić z moimi „smarkami”, bo dla każdego będą one inne. Jeszcze raz sprawdzamy wszystko i łączymy. Jeśli wszystko jest w porządku, składamy całe gospodarstwo domowe i składamy model RU. Sama bateria pozostaje w komorze baterii. Aby bateria nie trzepotała, kładziemy obok niej bańkę lub izolon. Mam to tak: 
Otwórz drzwiczki urządzenia i podłącz ładowarkę. Jeśli akumulatory są rozładowane, ładowarka rozpoczyna ładowanie, podczas gdy wskaźniki są czerwone. Jeśli wystąpi brak równowagi i jedna z dwóch puszek zostanie naładowana szybciej, jej ładowanie zostanie zatrzymane, a wskaźnik zmieni kolor na zielony (prawy ekran): 
Po naładowaniu obu akumulatorów wszystkie wskaźniki zaświecą się na zielono: 
Na podstawie doświadczenia operacyjnego mogę powiedzieć, że ta budżetowa ładowarka nie jest zła, prąd ładowania na ramię wynosi około 900 mA (przy 2 S), a ponadto można ładować zarówno zespoły 2S, jak i 3S. Aby uzyskać bardziej szczegółowe specyfikacje i porównania z innymi modelami, zobacz przyszłe recenzje.
Realizacja ładowania maszyny okazała się taka sama jak w poprzedniej wersji. Aby naładować, przesuwamy drzwi i podłączamy, nie trzeba niczego demontować: 
Teraz o zużytych prądach.
W trybie gotowości płyta maszyny zjada 56ma: 
Normalna jazda - około 300mA: 
Maksymalny pobór prądu wynosi około 900mA: 
Startujemy - wszystko leci. Ta opcja wcale nie jest bardziej skomplikowana niż poprzednia, ale charakterystyka modelu RC wzrośnie. Jedynym niebezpieczeństwem jest to, czy elektronika zabawki wytrzyma napięcie 8,4 V.
To wszystko co mam...
Dodatek 1:
Ponieważ nie wszystkie modele rozdzielnic są zaprojektowane do wysokiego napięcia zasilania, w razie potrzeby można zmniejszyć napięcie za pomocą doskonałego konwertera obniżającego napięcie DC-DC: 
Jedyną uwagą jest to, że rezystor strojenia po regulacji należy utrwalić lakierem lub klejem. Przetwornica ta ma kompaktowe rozmiary, wysoką sprawność i przyzwoity prąd pracy około 3A. Na stronach można również znaleźć inne opcje dla konwerterów. Google dla „obniżanie DC-DC”.
Druga opcja, jak słusznie zauważono w komentarzach, polega na ograniczeniu prądu roboczego za pomocą prostego rezystora ograniczającego prąd. Jest to konieczne, aby chronić silniki przed nadmiernym prądem. Ponieważ wydaje mi się, że działa dobrze, nic nie zmieniałem. Dla potrzebujących oferuję małe obliczenie rezystora dla mojej wersji. Aby to zrobić, musisz zdecydować o nominałach:
- U (pit) - napięcie zasilające z zespołu. W naszym przypadku niech to będzie 8V (dwie baterie)
- U (elektryczne) - napięcie zasilania elektroniki maszyny (model RC). W naszym przypadku standardem było 6V (5 kolejnych akumulatorów NiCd)
- U (wygaszanie) - różnica pomiędzy "nowym" zasilaczem a "standardowym" przed przeróbką
- I (slave) - ograniczenie prądu, tj. maksymalna dla maszyny. W mojej wersji maksymalnie maszyna zjada 0,9A. Aby zabezpieczyć silniki, możesz ustawić, powiedzmy, 0,5A
- R (wygaszanie) - rezystancja rezystora ograniczającego prąd (patrz obliczenia)
- P (gaszenie) - moc rezystora (patrz obliczenia)
Tak więc obliczamy wszystko zgodnie z prawem Ohma: I \u003d U / R
U (hartowanie) \u003d U (dół) - U (elektryczny) \u003d 8 - 6 \u003d 2V
R (hartowanie) \u003d U (hartowanie) / I (slave) \u003d 2 / 0,5 \u003d 4 Ohm
P (hartowanie) \u003d I (slave) * I (slave) * R (hartowanie) \u003d 0,5 * 0,5 * 4 \u003d 1 W
Na podstawie obliczeń potrzebujemy rezystora 4 Ohm o mocy co najmniej 1 W. Lepiej jest wziąć go z marginesem 5 W, aby się nie przegrzać: 
Modelowanie, a teraz porozmawiamy o tym, jak wycisnąć baterię do maksimum, tak bardzo, aby przedłużyć jej żywotność, a dla siebie - przyjemność z fajnych lotów lub ekscytujących przejażdżek.
Do ładowania akumulatorów dowolnego typu (najczęściej spotykane są Ni Cd (niklowo-kadmowe), Ni MH (niklowo-wodorkowe), Li Ion (litowo-jonowe), Li Po lub Li pol lub Li polimerowe (litowo-polimerowe) oraz Li FePO 4 lub Li Fe lub Li Fo (fosforan litowo-żelazowy) będziesz potrzebować ładowarki.
Prostota czy wszechstronność?
Najprostsze urządzenia do ładowania modeli sterowanych radiowo (od zwykłych zabawek po skomplikowane technicznie helikoptery, drony, pojazdy naziemne czy modele statków), co do zasady są one zawarte (sprzęt RTR / RTF), ale są przeznaczone do „ich” zainstalowanej baterii, skonfigurowany do ładowania akumulatora o określonej pojemności.
Zupełnie inna sprawa - ładowarki uniwersalne, które radzą sobie ze wszystkimi rodzajami akumulatorów, zapewniają im dowolny tryb ładowania/rozładowania/przechowywania i które są w stanie zrównoważyć każde pojedyncze ogniwo akumulatora.
Różnica między pierwszym a drugim to nie tylko cena. Jeśli modele sterowane radiowo stały się Twoim ulubionym hobby, nie ma sensu zwiększać liczby ładowań dostosowanych do określonego rodzaju baterii. Dlatego każdy modelarz w końcu staje przed koniecznością zakupu pamięci uniwersalnej (wielofunkcyjnej).
Podstawowe zasady ładowania
Stan wyłączony. Jeśli Twój dron ładuje się przez USB, zawsze ładuj akumulator przy wyłączonym modelu RC. Ładowanie z przełącznikiem w pozycji „On” grozi po prostu awarią Akum.
Jak długo ładować baterię. Podziel pojemność baterii (mAh/mAh) przez prąd ładowarki użytej do obliczenia czasu ładowania.
Na przykład bateria o pojemności 2000 mAh, pamięć - 2 Ah (lub 2000 mAh). 2000/2000=1 (godzina). Czas ładowania i dokładne charakterystyki każdego akumulatora są opisane w instrukcjach.
Jeśli model jest ładowany z komputera lub laptopa przez złącze USB, to zazwyczaj optymalny czas pełnego naładowania wynosi od 40 do 70 minut. Ale znowu musisz spojrzeć na instrukcje.
Kiedy ładować model RC. Prawidłowa odpowiedź: gdy tylko nie ma wystarczającej siły ciągu, aby uruchomić śmigła modelu samolotu (lub uruchomić samochód). Zasada ta dotyczy zwłaszcza akumulatorów litowo-polimerowych, które nie tolerują pełnego rozładowania.
Nie pozostawiaj baterii naładowanej dłużej niż szacowany czas. To wyłącza go z działania.
Prąd ładowania dla Li Po nie powinien być większy niż wartość pojemności (od 0,5 C do max 1 C). Na przykład dla akumulatora o pojemności 1000 mAh prąd musi być równy lub mniejszy niż 1,0 A (ale nie mniejszy niż 0,5 A).
Nie pozostawiaj baterii w stanie rozładowanym przez dłuższy czas. Po uruchomieniu modelu, jeśli nie planujesz go używać przez kilka dni, naładuj akumulator, a dopiero potem odłóż go na półkę.
Baterie litowe nie mają „efektu pamięci”, dlatego należy je przechowywać w stanie naładowanym. Optymalne naładowanie do przechowywania wynosi 60% (ale nie mniej niż 40% przy napięciu 3,7 V na ogniwo).
Ładowarki nowej generacji: ułatwiają życie
Najczęściej w modelach RC (zwłaszcza do helikopterów, quadrocopterów i samolotów) stosuje się akumulatory litowo-polimerowe (Li Po lub Li pol lub Li polimer), które charakteryzują się dużą pojemnością energetyczną przy niewielkiej wadze.
Jednak główną wadą takich akumulatorów jest ich wrażliwość na warunki pracy.
Najmniejsze wyjście ze „strefy komfortu” pod względem parametrów prądowych i napięciowych grozi zapaleniem. Do ładowania takich akumulatorów niezbędna jest specjalna ładowarka LiPo, ponieważ wymagają one zrównoważenia napięcia (wyrównania) we wszystkich bankach.
Nowoczesne ładowarki mają wbudowany balanser do akumulatorów litowo-polimerowych i wyłącznik czasowy.
Jeśli wcześniejsze ładowarki były nieporęczne i trudne do zrozumienia, to najnowsze ładowarki to kompaktowe urządzenia porównywalne wielkością do paczki papierosów. Dzięki miniaturowym wymiarom pokazują cuda mocy i produktywności.
Na przykład o wymiarach 12 cm * 11 cm daje prąd ładowania od 0,1 do 12,0 A i może ładować dwa akumulatory jednocześnie. Ma już wbudowany zasilacz, więc nie musisz nic dodatkowo dokupować.
A takie urządzenie działa ze wszystkimi rodzajami baterii. Jeśli twój wewnętrzny dron ładuje się przez USB, to ISDT D2 Dual ma na to gniazdo.
Ustawienia dokonywane są za pomocą wygodnego menu, są łatwe w obsłudze i posiadają funkcję aktualizacji oprogramowania układowego poprzez podłączenie do komputera za pomocą adaptera.
Prawidłowe ładowanie akumulatorów dowolnego typu gwarantuje, że zachowają one swoją pojemność i będą działać dłużej.
Idź z duchem czasu i nie zawracaj sobie głowy trudnościami!
Dzień dobry
Kupiłem samochód r / y dla dziecka. Ale napotkałem jeden problem. Dobre akumulatory kosztują przyzwoicie, a biorąc pod uwagę, że w aucie jest ich 5, ich wymiana podczas aktywnej gry jest porównywalna z kosztem zatankowania prawdziwego samochodu. Postanowiono znaleźć odpowiedni rozmiar akumulatora Li-Ion lub Li-Po do zainstalowania w komorze akumulatora maszyny.
Miałem już ładowarkę do takich akumulatorów (IMAX B6) i nie będzie problemów z ładowaniem. Po poszukiwaniach na Aliexpress zdecydowałem się na Dualsky XP08002ECO, jego rozmiar był idealny do instalacji w maszynie do pisania. Musiałem wprowadzić tylko dwie proste poprawki. Pierwszym jest wygryzienie dość wysokich przegród między elementami AA. Drugi to przylutowanie ogona ze złączem JST w celu podłączenia akumulatora Li-Po. Ogon ze złączem JST zamówiony.
zdjęcia samochodów 
Komora baterii z bateriami (ogon do Li-Po został już przylutowany) 
Komora baterii z wyciętymi przegrodami 
Połączenie Li-Po za pomocą tymczasowego ogona (brak standardowego złącza, istnieje możliwość odwrócenia polaryzacji) 
Akumulator Li-Po w komorze baterii 
Maszyna działa świetnie.
Pojemność baterii jest zgodna z reklamą.
Kupiłem od razu dwie baterie do szybkiej wymiany podczas spaceru.
W opakowaniu z baterią znajdowały się 4 naklejki z logo producenta baterii. Dziecko nie chciało ich naklejać na nową maszynę do pisania. Wkleiłem dwa na starej Toyocie Corolli. 
Dopóki nie założę zwykłej ogonka z oryginalnym złączem JST, baterię będę wymieniał sam, inaczej dziecko może pomylić polaryzację. Po rozładowaniu do 7V, ta maszyna staje się powolna i dlatego prawdopodobieństwo nadmiernego rozładowania baterii jest niewielkie.
Nie podaję specyfikacji technicznych, są one na stronie produktu. Żywotność baterii również. Będzie to zależało zarówno od wykonania elektroniki konkretnego r/a modelu, jak i podłoża, po którym się jeździ. A pogoda ostatnio nie rozpieszcza, ale ten model jest za duży do domu.
To moja pierwsza recenzja, nie kopie dużo. Przyjmuję krytykę.
Przedmiot został zakupiony za własne pieniądze.
W tym artykule mistrz majsterkowania przeprowadzi nas przez wszystkie etapy montażu akumulatora, od wyboru materiału po montaż końcowy. Zabawki RC, baterie do laptopów, urządzenia medyczne, rowery elektryczne, a nawet samochody elektryczne wykorzystują baterie oparte na ogniwie 18650.
Bateria 18650 (18*65mm) to rozmiar baterii litowo-jonowej. Dla porównania, konwencjonalne baterie AA mają rozmiar 14 * 50 mm. W szczególności autor wykonał ten montaż, aby wymienić akumulator kwasowo-ołowiowy w produkcie domowej roboty, który wykonał wcześniej.
Wideo:
Narzędzia i materiały:
- ;
- ;
- ;
- ;
-Przełącznik;
-Złącze;
- ;
- śruby 3M x 10mm;
- Aparatura do zgrzewania punktowego;
-drukarka 3d;
- Stripper (narzędzie do usuwania izolacji);
- suszarka do włosów;
-Multimetr;
-Ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych;
-Okulary ochronne;
- Rękawice dielektryczne;
Niektóre narzędzia można zastąpić tańszymi.
Krok pierwszy: wybór baterii
Pierwszym krokiem jest wybór odpowiednich baterii. Na rynku dostępne są różne akumulatory w cenie od 1 do 10 dolarów. Zdaniem autora najlepsze akumulatory są firmy Panasonic, Samsung, Sanyo i LG. W cenie są droższe niż inne, ale udowodniły, że są dobrej jakości i wydajności.
Autor nie zaleca kupowania baterii o nazwach Ultrafire, Surefire i Trustfire. Są to akumulatory, które nie przeszły fabrycznej kontroli jakości i zostały zakupione po okazyjnej cenie i przepakowane pod nową nazwą. Z reguły takie akumulatory nie mają deklarowanej pojemności i istnieje ryzyko pożaru podczas ładowania-rozładowania.
Do swojego domowego majsterkowicza użył baterii Panasonic o pojemności 3400 mAh.
Krok drugi: wybór paska niklowego
Do podłączenia akumulatora potrzebne są paski niklowe. Na rynku dostępne są dwa produkty: metal niklowany oraz paski niklowane. Autor zaleca stosowanie pasków niklowych. Są droższe, ale mają niską rezystancję, przez co mniej się nagrzewają, co wpływa na żywotność baterii.
Krok trzeci: zgrzewanie punktowe lub lutowanie
Istnieją dwa sposoby łączenia akumulatorów: lutowanie i zgrzewanie punktowe. Najlepszym wyborem jest zgrzewanie punktowe. Podczas spawania punktowego akumulator nie przegrzewa się. Ale spawarka (taka jak autorska) kosztuje ok. 12 tr. w zagranicznym sklepie internetowym i ok. 20 tr. w rosyjskim sklepie internetowym. Sam autor stosuje spawanie, ale przygotował kilka zaleceń dotyczących lutowania.
Podczas lutowania należy zminimalizować kontakt lutownicy z akumulatorem. Lepiej jest użyć mocnej lutownicy (od 80 W) i szybko lutować niż nagrzewać miejsce lutowania.
Krok czwarty: sprawdzanie baterii
Przed podłączeniem akumulatorów należy sprawdzić każdy z nich osobno. Napięcie baterii powinno być mniej więcej takie samo. Nowe wysokiej jakości akumulatory mają napięcie 3,5 V - 3,7 V. Akumulatory te można podłączyć, jednak lepiej wyrównać napięcie za pomocą ładowarki. W przypadku zużytych akumulatorów różnica napięcia będzie jeszcze większa.
Krok piąty: Obliczanie baterii
Do projektu rzemieślnik potrzebuje baterii o napięciu 11,1 V i pojemności 17000 mAh.
Pojemność baterii 18650 wynosi 3400 mAh. Przy równoległym połączeniu pięciu akumulatorów otrzymamy pojemność równą 17000 mAh. Taki związek jest oznaczony P, w tym przypadku 5P
Jeden akumulator ma napięcie 3,7 V. Aby uzyskać 11,1 V, należy połączyć szeregowo trzy akumulatory. Oznaczenie S, w tym przypadku 3S.
Tak więc, aby uzyskać pożądane parametry, należy połączyć trzy sekcje, z których każda składa się z pięciu baterii połączonych równolegle, szeregowo. Pakiet 3S5P.
Krok szósty: montaż baterii
Do montażu baterii mistrz używa specjalnych plastikowych ogniw. Plastikowe ogniwa mają szereg zalet w porównaniu z łączeniem ich np. za pomocą pistoletu do klejenia.
1.Łatwy montaż dowolnej ilości.
2. Pomiędzy akumulatorami jest miejsce na wentylację.
3. Odporność na wibracje i wstrząsy.
Zbiera dwie komórki 3*5. Instaluje w ogniwie pierwszą paczkę akumulatorów 5S z plusem, kolejnych pięć minusów i ponownie pięć ostatnich akumulatorów z plusem (patrz zdjęcie).
Ustawia drugą komórkę na górze.
Krok siódmy: spawanie
Tnie cztery paski niklu, do łączenia równoległego, z marginesem 10 mm. Tnie dziesięć pasków do połączenia szeregowego.
Układa długi pasek na stykach + pierwszego (pozostanie pierwszym po odwróceniu) równoległego ogniwa 5P. Zgrzewa pasek. Zgrzewa paski jednym końcem do + trzeciej ogniwa, a drugim do - drugiego. Spawa długi pasek do + trzeciej komórki (nad płytkami). Odwraca blok. Spawa płyty od tyłu, biorąc pod uwagę, że teraz łączymy trzecią sekcję równolegle, a pierwszą i drugą sekcję w równoległych szeregach (biorąc pod uwagę, że została odwrócona).
Krok ósmy: BMS (system zarządzania baterią)
Najpierw zrozummy trochę, czym jest BMS.
BMS (Battery Management System) to elektroniczna tablica, którą umieszcza się na akumulatorze w celu kontroli procesu jego ładowania/rozładowania, monitorowania stanu akumulatora i jego elementów, kontrolowania temperatury, ilości cykli ładowania/rozładowania oraz chroniąc elementy akumulatora. Układ kontrolno-równoważący zapewnia indywidualną kontrolę napięcia i rezystancji każdego elementu akumulatora, rozdziela prądy pomiędzy elementy akumulatora podczas procesu ładowania, steruje prądem rozładowania, określa ubytek pojemności na skutek niewyważenia oraz zapewnia bezpieczne podłączenie/odłączenie akumulatorów ładunek.
Na podstawie otrzymanych danych BMS dokonuje bilansowania ładunku ogniw, zabezpiecza akumulator przed zwarciem, przetężeniem, przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem (wysokie i zbyt niskie napięcie każdego ogniwa), przegrzaniem i hipotermią. Funkcjonalność BMS pozwala nie tylko na poprawę trybu pracy akumulatorów, ale także na maksymalizację ich żywotności.
Ważnymi parametrami płytki są liczba ogniw w rzędzie, w tym przypadku 3S, oraz maksymalny prąd rozładowania, w tym przypadku 25 A. Do tego projektu użył mistrz płyta o następujących parametrach:
Model : HX-3S-FL25A-A
Zakres napięcia: 4,25 ~ 4,35 V ± 0,05 V
Zakres napięcia rozładowania: 2,3 ~ 3,0 V ± 0,05 V
Maksymalny prąd roboczy: 0 ~ 25A
Temperatura robocza: -40 ℃ ~ + 50 ℃
Przylutuj płytkę do końcówek baterii zgodnie ze schematem.
Przegląd zwinnego samochodu r / y z nieproporcjonalną kontrolą i opowieścią o jego przeniesieniu do zasilania z akumulatora 1x18650. Szczegóły dalej…
Od dłuższego czasu przyglądam się tej maszynie. Przede wszystkim pociągał mnie mniej więcej przyzwoity rozmiar, bo. Ostrzegam przed małymi samochodami ze względu na ich zdrowie, gdy wpadną w ręce dzieci. Chciałem też wypróbować w praktyce pistoletowy panel sterowania (lub, jak to się fachowo nazywa, „sprzęt”). Jakoś nie zawracałem sobie głowy sterowaniem proporcjonalno-nieproporcjonalnym, bo nie byłem rozpieszczany, i ostatecznie zdecydowałem się zamówić tę maszynę, aż kurs dolara osiągnie dzisiejsze wyżyny.
Nie będę mówić o stosunku poczty do paczek, wszystko widać na zdjęciu. Po wyjęciu go z paczki pocztowej jakoś pomyślałem „wszystko… koniec maszyny do pisania”, ale nie, przeszło… 
Kilka zdjęć z pudełka
Samochód ze wszystkimi ozdobnikami okazał się bezpiecznie „odciśnięty” w kartonie 
A oprócz standardowych drutów dodatkowo przyciągają go specjalne śruby z szerokim łbem 
Zawartość pudełka: sam samochód sportowy, pilot z anteną, akumulator, kabel do ładowania akumulatora i instrukcja (brak na zdjęciu) 
Z akumulatorem cudu nie było i okazało się, że ma on pojemność „całych” 400 mAh przy napięciu wyjściowym 3,6 wolta 
Kabel do ładowania baterii umożliwia ładowanie zarówno z portu USB komputera, jak iz ładowarki ściennej z odpowiednim złączem. Ładowałem ładowarką do telefonu. Na kablu od strony portu jest mikroukład, najwyraźniej kontrolujący proces ładowania. Podczas ładowania czerwona dioda LED świeci wewnątrz półprzezroczystej obudowy, po naładowaniu gaśnie. 
Pilot ma niewielkie (w stosunku do profesjonalnych) wymiary i wkręcaną metalową antenę teleskopową 
Zasilany 2 bateriami AA 
Długość anteny w stanie bojowym wynosi 52 cm 
Na pilocie nie ma "włącz/wyłącz" - włóż baterie i jedź.
Tryby zdalnego sterowania:
- spust na sobie - idź do przodu
- wyzwól od siebie - wróć
- koło do przodu - skręć w prawo
- koło do tyłu - skręć w lewo
Spust i pokrętło mają skok sprężynowy i automatycznie wracają do pozycji środkowej (nieczynnej), na pilocie znajduje się czerwona dioda LED sygnalizująca transmisję sygnału 
Na koniec przejdźmy do maszyny. Jeśli chodzi o klasę wyścigową, sklasyfikowałbym go jako buggy. 
Duże koła, amortyzatory, owiewki kabiny, spojler - wszystko mówi o wybuchowym charakterze tego samochodu. 
Co prawda okrągłe reflektory trochę psują obraz i odsyłają nas do klasy aut retro. 
Komora baterii znajduje się na dole 
Pokrywa schowka mocowana jest za pomocą takiego zatrzasku, ale w szczególnych przypadkach można dodatkowo zabezpieczyć i wkręcić śrubę w specjalne miejsce na pokrywie 
W komorze znajduje się okablowanie ze złączem do podłączenia akumulatora 
Nie do końca jest jasne, dlaczego rozmiar komory baterii jest przyzwoicie większy niż rozmiar baterii - najwyraźniej jest w tym jakiś święty pomysł... 
Amortyzatory, choć nie zaolejone, ale sprężyny działają, nawiasem mówiąc, przednie są nieco bardziej miękkie niż tylne. 
Guma - przednia letnia miękka 
Z tyłu - kolce zimowe, również miękkie 
Reflektory w tym aucie wcale nie są podrabiane, ale całkiem sprawne - świecą podczas jazdy, wszystko jest jak w przepisach, dzień i noc 
Powierzchowny demontaż samochodu wykazał, że pod plastikowym nadwoziem znajduje się mała płytka, za pomocą której połączone są wszystkie podzespoły i zespoły. 
Zamiast ludowej, domowej niebieskiej taśmy elektrycznej, chińscy projektanci wykorzystali zaawansowaną technologicznie, innowacyjną taśmę nanopapierową, aby odciągnąć nagromadzone przewody. 
W miejscu rzekomego umieszczenia głowy zawodnika prawdopodobnie ponownie przyklejona jest antena 
W stanie złożonym pod plastikiem praktycznie nie ma miejsca, co oznacza, że przed demontażem miałem nadzieję, że da się tu wcisnąć alternatywne źródło energii, ale nie... 
Kilka zdjęć z wyścigu w warunkach ulicznych 
Rozmiar pilota dla dziecka w wieku 7 lat okazał się w sam raz - i nie mały, i nie duży 
Wyścig w rękach tego samego dziecka 
Powyższe zdjęcia na ulicy zostały wykonane w ramach pierwszej jazdy próbnej. Samochód wydawał się dość zwinny, ale tylko podczas jazdy po płaskiej powierzchni, takiej jak asfalt, kafelki itp. Do jazdy po szutrze czy trawie „zdrowie” nie wystarczało…
Załączam mały filmik z jazd (na koniec - krótki odcinek oczami rajdowca :)
Przed jazdą próbną akumulator został wstępnie włożony i ponownie naładowany. Na pełnym naładowaniu samochód jeździł około 20-25 minut, co szczerze mówiąc okazało się dla mnie zaskoczeniem - spodziewałem się, że wytrzyma 10-15 minut (według doświadczenia podobnej maszyny z trybu offline)
Spodziewając się, że w przyszłości zwykły akumulator będzie spędzał większość czasu na ładowaniu, nawet na etapie składania zamówienia, zrodził się pomysł ewentualnego doposażenia samochodu w akumulator o większej pojemności, np. typu 18650.
Po otrzymaniu samochodu chęć realizacji planu tylko się nasiliła na tle tego, że standardowa bateria wytwarza 3,6 wolta wobec 3,7 za 18650, tj. żadne przeróbki w celu obniżenia/podniesienia napięcia nie były wymagane, wystarczyło tylko znaleźć odpowiednie miejsce na postawienie „puszki”. W rezultacie pomysł został w pełni zrealizowany, a rezultat osiągnięty, z czasem cały proces zajął około godziny (jeśli się nie spieszysz).
Wszystkich zainteresowanych przeróbkami ala "crazy hands" z elementami hardcore'u - zapraszam pod kocie
Przeróbka samochodu na akumulator litowy typu 18650
Tak więc niezabezpieczona bateria Samsunga ze starej baterii laptopa została wybrana jako nowe źródło zasilania wyścigu. Jego pojemność nie jest mi znana, ale myślę, że to ponad 2000 mAh. 
Jako lokalizację „banku” wybrano zwykłą komorę baterii. Niestety szerokość komory okazała się być tylko o 2-3 mm mniejsza od długości 18650, więc musieliśmy rozważyć możliwość ukośnego umieszczenia. 
W tej pozycji w razie potrzeby można wsunąć zabezpieczoną 18650, ale wydawało mi się, że nie starczy miejsca na zmieszczenie styków. Wydawałoby się, że wszystko okazuje się pięknie i fajnie, ale jak zawsze pojawił się „mały niuans” - grubość 18650 okazała się nieco większa niż głębokość przedziału, w wyniku czego nie można było zamknąć pokrywkę nawet z wysiłkiem 
Najprościej byłoby przepiłować potrzebny otwór w pokrywie schowka i tym samym wydobyć nadmiar grubości baterii, ale znając obawę litu przed wszelkiego rodzaju uderzeniami, postanowiłem nie ryzykować i podjąć trudniejszą, ale mniej niebezpieczną ścieżkę - aby wejść głębiej w wewnętrzną przestrzeń podwozia.
Przy pomocy dostępnych narzędzi wycięto okienko o wymaganym rozmiarze, natomiast tablicę sterującą znajdującą się nad tym miejscem wcześniej odkręcono, aby uniknąć uszkodzenia 
Odległość do elementów płytki znajdujących się nad akumulatorem wynosiła około 5 mm.
Wyszło to oczywiście mało estetycznie, ale efekt został osiągnięty, bateria przesunęła się nieco do wewnątrz i przestała unosić się ponad komorę baterii, dając się zamknąć pokrywą. 
Zaplanowano, że ładowanie akumulatora odbywać się będzie za pomocą ładowarki biurkowej, dlatego konieczne było wykonanie pewnego rodzaju podkładki stykowej do włożenia do niej akumulatora.
Jak zwykle wśród „potrzebnych części”, czyli dolnej części przestarzałego zegara muzycznego, znaleziono niezbędne surowce. 
Aby naprawić akumulator i zrekompensować niewielkie odległości, z „pianki” opakowaniowej routera wycięto dwa rogi w rogach przedziału 
Do których następnie przyklejono podkładki kontaktowe 
Przewody styków wyprowadzono w „przestrzeń podwozia”, a narożniki ze stykami wklejono w odpowiednie miejsca w schowku 
Bateria pasuje idealnie - nic nie zwisa i nie wypada, styki układają się zgodnie z planem 
Podsumowując, przewody ze styków zostały przylutowane w tych samych miejscach, co przewody standardowego złącza akumulatora. 
Dziwne, ale cały projekt zadziałał za pierwszym razem, co jest niezwykle rzadkie lub prawie nigdy :)
Nowa bateria była w pełni naładowana, a maszyna była testowana przez godzinę, aż się zmęczyła. Po tym wszystkim nie było śladów rozładowania akumulatora. Również przez kilka dni przed napisaniem tej recenzji maszyna jeździła po 20 minut dziennie i jeszcze nie wyczerpała się bateria, więc jestem w pełni zadowolony z efektu, dodatkowo udało mi się zachować możliwość korzystania ze zwykłej baterii - złącze pozostało w komorze baterii...
Jeśli chodzi o właściwości biegowe, to one, choć nie znacząco, wzrosły. Sprawdziłem na szutrze - jak samochód w ogóle na nim nie jeździł na zwykłym akumulatorze to jeździ na nowym - oczywiście gorzej niż na asfalcie, ale jeździ.
Podsumowując, opowiem o maszynie jako całości.
Jeździ szybko, po ciemku z reflektorami okazuje się całkiem ciekawy.
Zarządzanie nie jest proporcjonalne, tj. niezależnie od kąta obrotu koła pilota, koła maszyny obracają się w skrajne położenie.
Gdy koła są obracane, moc maszyny jest zmniejszona, ponieważ. część energii zużywana jest na trzymanie kół, jeśli koło sterujące zostanie puszczone, koła maszyny automatycznie wracają do jazdy na wprost.
Przednie i tylne zderzaki są dość solidne i dobrze chronią samochód przed uderzeniami czołowymi przy pełnej prędkości, ale musisz starać się nie zderzyć z przednimi kołami, ponieważ. mechanizm obrotowy praktycznie nie jest chroniony.
Antena pilota, choć metalowa, wymaga ostrożnego obchodzenia się z nią.
Promień „porażki” konsoli z rozłożoną anteną wynosi około 40-45 metrów.
Nie ma potrzeby mówić o super niezawodności mechanizmów, ponieważ wszystkie są w większości plastikowe i z czasem zaczną się zużywać i przewracać, ale jest to bezpośrednia konsekwencja kosztów i skupienia się na dzieciach - i tak się zepsują :)
Dziękuję za uwagę.