Jak tego samego dnia przynieśli kolejną tajemnicę. Był to wtryskiwacz Niva 21214. Samochód strzelał w tłumik podczas ponownego gazowania, bardzo głupio było przyspieszać. Właściciel powiedział, że z powodu przegrzania silnika wymieniono głowicę, po czym silnik przestał pracować normalnie. Przez długi czas nie mogli sobie z tym poradzić w tym serwisie samochodowym. Robili wszystko, pukali w koła, wycierali szybę, przestawiali łańcuch za ząb w tę iz powrotem. A kiedy wróciła, stała się jeszcze głupsza.
Z historii doszedłem do wniosku, że głównym problemem są niepoprawnie zainstalowane znaki rozrządu. Cóż, najprawdopodobniej istnieje kilka innych usterek, które uniemożliwiają normalne działanie silnika.
Zrobiłem pełną diagnostykę. Moje przypuszczenia się potwierdziły, rzeczywiście fazy były źle ustawione, 372 stopnie zamiast 360. Po drodze odkryłem wadliwy IAC, całkowicie zatkaną rurę przepustnicy i dużą rezystancję jednego przewód wysokiego napięcia. Wyeliminowano wszystkie wykryte usterki, zrobiono, zainstalowano poprawnie. Uruchomiłem silnik. Było jeszcze gorzej. Zaczęło się z trudem, ciężko pracuje, ledwo nabiera rozpędu.
Nic nie rozumiem, wydaje się, że wszystko ustawiłem poprawnie zgodnie ze znakami, a silnik powinien już działać dobrze ... Sprawdzam jeszcze raz, wszystko jest poprawnie zainstalowane. Patrzę jeszcze raz z Motodocem na oscylogram ciśnienia w cylindrze. Fazy "w lewo" jeszcze dalej, teraz jest 382 stopnie w stosunku do poprzednich 372. Wtedy zdałem sobie sprawę, że nic nie rozumiem :) Taka usterka oznaczałaby przekręcenie dysku-matki. Tutaj wszystko wskazuje na to, że wyglądało to tak samo. Ale jedna rzecz nie była jasna, a to była bardzo zagmatwana: jak całkowicie metalowe koło pasowe z potężnym rowkiem forniru na kluczu wykonanym razem z wałem korbowym może się obracać?
Tę wersję trzeba sprawdzić, najprawdopodobniej odpowiedź leży właśnie tutaj. Za pomocą testera silnika MTS-5100 sprawdzam wyrównanie oznaczenia koła pasowego wału korbowego z TDC. Znaki się rozstąpiły, co wyraźnie widać na oscylogramie. Górny martwy punkt powinien odpowiadać 19-20 zębowi koła pasowego wału korbowego, a tutaj okazało się, że jest to 17.
Odkręcam nakrętkę mocującą koło pasowe wału korbowego i próbuję przekręcić ją ręcznie. Dość łatwo uległ i obrócił 8 zębów, co oznacza 48 stopni na wale korbowym!
Widzę, że coraz bardziej zbliżam się do rozwiązania. , odkręcamy całkowicie nakrętkę, wyciągamy koło pasowe...
Na zdjęciu brak fragmentu tuż obok wpustu. To właśnie spowodowało obrót koła pasowego. Wtedy wszystko jest logiczne i zrozumiałe. Każdy kto próbował naprawiać ten samochód łącznie ze mną ustawiał znaki rozrządu jakby poprawnie tj. zgodnie ze znakami rozrządu. Ale nikt nie podejrzewał, że koło pasowe było w złym położeniu, z przesunięciem. To sprowadziło wszystkich na manowce.
Kupiłem nowe koło pasowe, zainstalowałem je. W związku z tym musiałem ponownie otworzyć pokrywę zaworów i przestawić łańcuch, ale już poprawnie, zgodnie z rzeczywistymi znakami. :) W tym samym czasie. (W tej maszynie wandale usunęli podnośniki hydrauliczne i zainstalowali śruby regulacyjne, takie jak w gaźniku Niva.) Po naprawie silnik ożył, zamruczał przyjemnie, wszystkie powyższe awarie zniknęły. W końcu wszystko gotowe i maszyna leciała jak ptak!
Cisza w podróży...
Coś często zaczęło pękać koła pasowe na Nivie, a potem ani jednego przypadku od 4,5 roku, a nawet dwóch z rzędu. Na tej maszynie (Chevrolet Niva), w przeciwieństwie do poprzedniej, wszystko było inne. Samochód ruszył, jechał, ale nagle silnik zgasł w biegu i wstała na swoich torach. Można było go uruchomić dopiero po 10-15 minutach. Potem przez jakiś czas auto jechało normalnie i znów wstawało na 10-15 minut. Przystanki następowały chaotycznie, nie było między nimi zależności. Tak więc właściciel cierpiał przez dwa dni. W końcu okazało się, że silnik w ogóle się uruchomił. Ten samochód został do nas przywieziony na lawecie. Szybka diagnoza ponownie ujawniła problemy z fazami - koło pasowe się obracało, widać to. UOS to 263 stopnie zamiast 10-15! Po rozebraniu zobaczyliśmy podobny obraz jak w pierwszym przypadku:
Właściwie wiele osób, w tym ja, po przejściu z innego samochodu do Chevroleta Nivy, od razu czuje zły pęd auta - rozpędza się powoli, czasem w ogóle nie podjeżdża pod górę i trzeba wrzucić bieg, a nawet dwa. Zgadzam się, podczas wyprzedzania czujesz się pewniej, jeśli samochód szybko nabiera prędkości. Nie możesz powiedzieć tego samego o Chevy. Ale zastanówmy się, od czego zależy dynamika Shnivy i jak zwiększyć, jeśli to możliwe, moc samochodu.
Prędkość przyspieszania, dynamika zależy przede wszystkim od mocy silnika. Silnik w Shnivy nie działa, nic nie możesz na to poradzić. A zatem możesz iść w drugą stronę i zmienić skrzynię biegów, włożyć główne pary za pomocą przełożenie powyżej zwykłego. A moment obrotowy, a co za tym idzie moc, natychmiast wzrośnie.
Mam znajomego, który kupił zwykła niwa na kołach 235/75/R15 (czyli prawie 29″ - podcięto nadkola) i od razu zaczął narzekać, że auto słabo przyspiesza, w ogóle nie ciągnie pod górę, gdy w kabinie jest 3 pasażerów, to nawet 2 bieg musiał być włączony do przedłużającego się wzgórza, aby wpaść. Silnik jest oczywiście martwy.
Wyglądaliśmy — to wszystko — główne pary są regularne — 3,9. Nie trzeba dodawać, że w ogóle nie nadają się do takich kół, jeśli chcesz jakoś zwiększyć przyspieszenie, wystarczy zmienić je na co najmniej 4,3. Jak tylko pary zostały wymienione, Niva naprawdę poszła i jak, przyspieszenie stało się praktycznie jak w samochodzie sportowym)) To znaczy, wymieniając pary, naprawdę zwiększyliśmy dynamikę samochodu.
Domyślnie nowe Niva i Shnivy są teraz wyposażone w pary „szybkich” 3,9 (to z „szóstki”)
Są inne (zwiększona liczba):
- 4,3 to "grosz"
- 4,4 - z "kawałka kopiejki"
Właśnie przesiadłem się na Chevy z VAZ 2106 i byłem zaskoczony przez długi czas - przyspieszyłem do 80 znacznie szybciej na Shoriku niż na Sheviku. Shesterik jest lżejszy, a silnik prawie taki sam. Maksymalna prędkość na VAZ 2106 wyciskała ze wzgórza 140 km / h, a na Chevrolecie - tylko 110.
Od razu nasuwa się pytanie – czy warto zmieniać pary, jeśli koła są zwykłe 205/70/R15? Ogólnie ludzie sprawdzili i o tym się dowiedzieli - dynamika auta będzie jeszcze lepsza, jeśli wstawisz pary 4,3. A jeśli koła mają 29″, to lepiej od razu założyć 4,44. Nawet z fabrycznymi kołami i fabrycznym GPU samochód jeździ gorzej niż z większymi kołami i GPU 4.3.
GP na 4.3 wygląda tak:
Kosztują około 5-6 tys. za dwie pary. To jasne, że buu, ponieważ nowe nie są teraz wydawane.
Co stanie się z samochodem podczas zmiany GP?
Podstawą jest GPU z większym przełożeniem zwiększającym moment obrotowy. A to oznacza, że:
Maszyna nabierze większego momentu obrotowego, zrozumie bardzo dobrze. Lepiej będzie jeździć ciasno po backcountry, gdy musisz przejechać przez niebezpieczny teren i nie kopać. Już nie będziesz zwlekał)) Cóż, po mieście będziesz się częściej zmieniał, bo liczba obrotów zawsze będzie wyższa. I generalnie możesz od razu zacząć od drugiego światła - nie ma problemu.
Zużycie benzyny zmniejszy się, ponieważ teraz musisz „wywrzeć nacisk na tenisówkę”, aby przyspieszyć, musisz być słabszy. I to również jest ważkim argumentem za wymianą GPU.
Na autostradzie zaczniesz już używać piątego biegu (w GP 3.9 rzadko używam nawet piątego, wszystko jest na czwartym, zwłaszcza jeśli pełny ładunek jest dla ludzi i bagażu).
Ile to wszystko kosztuje - razem z pracą będzie to kosztować 12 tys.Jednak od razu zauważysz takie ulepszenie, a jeśli koła w Twoim Chevy Niva mają co najmniej 215/75 / R15, to sam Bóg kazał zmienić pary. Nadal możesz jeździć na magazynie, ale z duże koła zdecydowanie trzeba zmienić, bo dynamika będzie po prostu nikakshaya. Więc zdziwisz się - dlaczego samochód nie jedzie.
Przyczyn pogorszenia dynamiki jest wiele, główne można określić następująco:
1. Awaria silnika - spadek kompresji w jednym lub więcej cylindrach, zasysanie dodatkowego powietrza do przewodu dolotowego silnika. Koksowanie układu wydechowego lub uszkodzenie konwertera spalin.
2. Awaria układu zasilania - zatkanie dysz i Filtr paliwa, węże układu zasilania paliwem. Niewystarczające zasilanie pompy paliwa. Stosowanie paliwa niskiej jakości.
3. Awaria układu zapłonowego - awaria świecy zapłonowej, awaria obwodu wysokiego napięcia układu.
4. Awaria systemu zarządzania silnikiem - awaria czujników systemu. Jeśli którykolwiek czujnik ulegnie awarii jednostka elektroniczna przełączniki sterujące do pracy zgodnie z programem do tworzenia kopii zapasowych, który pozwala dostać się do garażu lub serwisu samochodowego, ale jednocześnie zmniejsza się moc i charakterystyka ekonomiczna silnika.
5. Poślizg sprzęgła spowodowany zużyciem lub niewłaściwą regulacją.
6. Usterka układ hamulcowy- hamowanie jednego lub więcej kół w ruchu, nieprawidłowa regulacja hamulca postojowego.
7. Niewystarczające ciśnienie powietrze w oponach.
8. Przeciążenie samochodu.
Kompletną diagnozę samochodu powinni przeprowadzić wysoko wykwalifikowani rzemieślnicy przy użyciu specjalnego sprzętu diagnostycznego, dlatego skontaktuj się z serwisem samochodowym.
Możesz samodzielnie wykonać następujące prace:
1. Sprawdź i wyreguluj ciśnienie powietrza w oponach.
2. Sprawdź działanie hamulca roboczego i hamulca postojowego. W tym celu nie jest konieczne zdejmowanie kół. Znajdź płaski odcinek drogi i przy suchej, spokojnej pogodzie przeprowadź jazdę, aby określić bicie samochodu. Samochód musi być w pełni zatankowany, w kabinie jest tylko kierowca. Przyspiesz pojazd do 50 km/h, wyrównaj prędkość, a następnie zwolnij bieg i całkowicie zatrzymaj się wybiegiem. Wykonaj kolejny bieg w przeciwnym kierunku. Wybieg powinien wynosić około 500 m.
3. Sprawdź działanie układu zapłonowego, jak opisano powyżej.
4. Sprawdź działanie sprzęgła. Wstępna kontrola przeprowadzana jest na płaskim terenie pozbawionym przeszkód. Ustaw pedał przyspieszenia na wyższą prędkość bezczynny ruch- około 1500 min-1. Zahamuj pojazd hamulcem postojowym. Wciśnij sprzęgło i włącz pierwszy bieg. Następnie zacznij powoli zwalniać pedał sprzęgła. Jeśli silnik zgaśnie - sprzęgło działa prawidłowo i nie ślizga się. Jeśli silnik nie gaśnie, sprzęgło jest zużyte i wymaga wymiany (ręczna regulacja sprzęgła nie jest zapewniona podczas pracy, zużycie jest kompensowane automatycznie przez urządzenie w cylindrze napędu hydraulicznego).
Przyczyn pogorszenia dynamiki jest wiele, główne można określić następująco:
1. Awaria silnika - spadek kompresji w jednym lub więcej cylindrach, zmiana rozrządu, gdy pasek napędowy przeskakuje wał rozrządczy, zasysanie dodatkowego powietrza pomiędzy gaźnikiem a komorą spalania w silniku. Koksowanie układu wydechowego.
2. Awaria systemu elektroenergetycznego - zatkanie całego systemu, filtry paliwa, gaźnik. Niewystarczające zasilanie pompy paliwa. Nieprawidłowa regulacja gaźnika (mieszanka zbyt uboga lub zbyt bogata). Stosowanie paliwa niskiej jakości.
3. Awaria układu zapłonowego - awaria świecy zapłonowej, awaria obwodu wysokiego napięcia układu, nieprawidłowe ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu.
4. Poślizg sprzęgła spowodowany zużyciem lub niewłaściwą regulacją.
5. Awaria układu hamulcowego - hamowanie jednego lub więcej kół w ruchu, nieprawidłowa regulacja hamulca postojowego.
6. Niewystarczające ciśnienie w oponach.
7. Przeciążenie samochodu.
Pełna diagnostyka auta powinna być wykonywana przez wysoko wykwalifikowanych rzemieślników przy użyciu specjalnego sprzętu diagnostycznego, dlatego idź do serwisu samochodowego.
Możesz samodzielnie wykonać następujące prace:
1. Sprawdź i wyreguluj ciśnienie powietrza w oponach.
2. Sprawdź działanie hamulca roboczego i hamulca postojowego. W tym celu nie jest konieczne zdejmowanie kół. Znajdź płaski odcinek drogi i przy suchej, spokojnej pogodzie pojedź, aby ustalić wybieg samochód. Samochód musi być w pełni zatankowany, w kabinie jest tylko kierowca. Przyspiesz pojazd do 50 km/h, wyrównaj prędkość, a następnie zwolnij bieg i całkowicie zatrzymaj się wybiegiem. Wykonaj kolejny bieg w przeciwnym kierunku. Wybieg powinien wynosić około 500 m.
3. Sprawdź działanie gaźnika i układu zapłonowego, jak opisano powyżej.
Ostrzeżenie
Zrób jazdę próbną. Jeśli po zwiększeniu czasu zapłonu podczas gwałtownego przyspieszania pojawi się detonacja - usłyszysz dzwoniące metaliczne stukanie trwające dłużej niż 2 sekundy (tzw. pukanie palcem), czas zapłonu będzie musiał zostać zredukowany do pierwotnej wartości. Praca silnika z detonacją jest absolutnie niedopuszczalna!
5. Sprawdź działanie sprzęgła.
Wstępna kontrola przeprowadzana jest na płaskim terenie pozbawionym przeszkód. Ustaw pokrętło sterujące przepustnica powietrza zwiększona prędkość biegu jałowego - około 1500 min -1. Wciśnij sprzęgło, włącz pierwszy bieg i wciśnij pedał hamulca. Następnie zacznij powoli zwalniać pedał sprzęgła. Jeśli silnik zgaśnie - sprzęgło działa prawidłowo i nie ślizga się.
W takim przypadku sprawdź regulację siłownika sprzęgła. (Patrz "Regulacja Siłownika Sprzęgła" poniżej.)
Jeśli te środki nie przyniosą pożądanego efektu, skontaktuj się z serwisem samochodowym w celu pełna diagnoza samochód.
Regulacja napędu sprzęgła
PROCEDURA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Makar 06-05-2008 10:45
Jest samochodowy wtryskiwacz polowy. okresowo ma następujący ziher. samochód nie ciągnie. A dzieje się to dość przypadkowo. auto może normalnie jeździć przez tydzień, a potem wali i nie ciągnie. Do Troilus nie wygląda. Równie nie ciągnie na gazie i benzynie. wyjął katalizator, to samo.
Zmieniono świece
gdzie szukać zasadzki.
moduł zapłonowy? ale czy to działa, czy nie?
sergAY 06-05-2008 10:57
Spójrz na czujnik prędkości na skrzyni to on kłamał z kolegą, ale o module może zwierać się na obudowie i nie ciągnie, takie śmieci też się zdarzają.
Counter Striker 06-05-2008 11:10
Jaką ma pompę? Jeśli jest elektryczna, siatka odbiorcza może być zatkana lub sama pompa może być niechlujna.
Żyd 06-05-2008 11:14
cytat: moduł zapłonowy? ale czy to działa, czy nie?
zmiana nie, ta sama situevina była, chociaż ..... też nie fakt, może zacier w zbiorniku i siatkę, mieliśmy cały kompleks
Makar 06-05-2008 11:27
Sieć została zmieniona. Spróbuję zmienić moduł.
ksytaksja 06-05-2008 11:38
oj..swoją drogą te śmieci też zaczęły się wyłaniać....czasami niezwykle rzadko...ale mój prąd przy prędkości pojawia się...przyśpieszasz bardziej, gdzieś ponad 100, a potem to tak jakby ktoś był z tyłu tylna oś trzymaj się zaczyna i wszystko spada. wypłyniesz około 20 metrów, pocierasz biegi i znów będziesz jechał normalnie.
Counter Striker 06-05-2008 11:59
Są to objawy zatkanego wydechu lub braku paliwa. W drugim przypadku, jeśli jest to pompa elektryczna, wyłącz przewód powrotny i przyspiesz, jeśli przestaną trzymać ogon - jest to albo zatkana siatka, albo sama pompa. To prawda, warto to zrobić, gdy objaw jest już trwały. A jeśli od czasu do czasu - spróbuj zmienić siatkę, w przeciwnym razie przy zatkanej siatce możesz ukraść pompę.
wmczr 06-05-2008 12:19
Miałem też podobny byaka, po zatankowaniu lewoskrętną benzyną okazało się, że to zamiennik gaźnika. O tak, Niva była gaźnikowa
Żyd 06-05-2008 12:28
cytat: oj..swoją drogą podobne śmieci też zaczęły się wyłaniać....czasami bardzo rzadko...ale mój prąd pojawia się z prędkością...przyśpieszasz bardziej, gdzieś ponad 100, a potem jakby ktoś zaczynał trzymać tylna oś i wszystko spada. wypłyniesz około 20 metrów, pocierasz biegi i znów będziesz jechał normalnie.
Apszedun 06-05-2008 12:54
Jeśli auto jeździ równo na benzynie i na gazie, jak pisze autor, system paliwowy można wykluczyć z listy możliwych usterek.
moduł IMHO.
SandmanJK 06-05-2008 12:57
cytat: Pierwotnie opublikowane przez Apshedun: Jeśli samochód jeździ równo na benzynie i gazie, jak pisze autor, układ paliwowy można wykluczyć z listy możliwych usterek.Hmm.. No właśnie!
ksytaksja 06-05-2008 15:19
faktycznie komputer pokładowy w tym samym czasie pokazywał natężenie przepływu na 40 litrów i było wrażenie, że stąpa i chwycą go, puszczą, złapią, ale mieliśmy cały pakiet: wodę i a moduł, siatka została pomachana po znalezieniu wody
jej ... wszystko jest w porządku. Do tej pory strzeliłem..., tak rzadki błąd, że nie chcę go złapać. kiedy się zepsuje, zrobimy to.
„Wyjdzie dobre pukanie” (c)
NE 06-05-2008 22:21
Jego skaner, czujniki mogą być śmieci, CHECK nie zawsze się świeci.
Makar 07-05-2008 10:49
zmieniono moduł zapłonowy, wydaje się, że jest lepiej. jedźmy pociągiem i zobaczmy
Żyd 07-05-2008 11:57
cytat: zmieniono moduł zapłonowy, wydaje się, że jest lepiej. jedźmy pociągiem i zobaczmy
Ramil 07-05-2008 15:56
może z zazdrości o warunki pogodowe. Jestem poważny. Na przykład smog i kurz na ulicy. Lub wpływa na ciśnienie atmosferyczne. Wstrząśnij filtrem powietrza
SandmanJK 08-05-2008 12:08
cytat: Pierwotnie opublikowane przez Ramila: Wstrząśnij filtrem powietrzaPo co nim trząść, skoro kosztuje sto rubli
Ramil 08-05-2008 12:39
SandmanJK, to wyrzuć to jako niepotrzebne filtr powietrza
Makar, miałem to w kołchozie. Kiedyś jechałem z mamą wiaduktem. W pewnym momencie podjazdu samochód przestał jechać z prędkością 40 km/h. W ogóle nie ciągnie. Na pierwszej prędkości wszystko jest w porządku, na drugiej przyspieszyło z trudem, na trzeciej przyspieszenie było generalnie bardzo długie, do 60 potrafiło przyspieszać z pół minuty. Chodźmy na szlak. dzień z krewnym w serwisie samochodowym, w którym pracuje. powiedzieli, że nie wiedzą, o co chodzi, pierwszą rzeczą, którą można było zrobić, było posłuchanie, jak silnik pracuje na XX. Pracował normalnie, nie męczył się. Następnie postanowiliśmy przepłukać dysze (w każdym razie za to, na piwo i czekoladę krewnemu). Wyciągnąłem wszystkie 4 dysze, zacząłem prać. Dwie dysze działają dobrze, z trzeciej coś kapie, z ostatniej nic nawet nie kapie. Tych. Samochód pracował na 2 cylindrach. Promli forsuki, potem poszło już normalnie.
qwwerty 08-05-2008 13:55
Czy maszyna daje jakieś błędy?
Na początek konieczne byłoby zainstalowanie małego mikrokomputera z kodami błędów. Taki na 2-cyfrowym wskaźniku gazowym. Kosztuje 500 rubli.Pokazuje główne parametry czujników i kody błędów. Jeśli pokazuje luki w pracy świec, to - MZ. Jeśli nie pokazuje błędów, to albo DMRV, albo ten sam MOH. Ale musimy wziąć pod uwagę, że po zmianie MOH, należałoby sprawdzić/wymienić świece i przewody BB do kupie. Bo jeśli jeden z nich jest wadliwy, MOH nie potrwa długo.
ksytaksja 11-05-2008 12:55
cytat: Pierwotnie opublikowany przez Żyda:
ktoś mi powiedział na ucho, że umierają co 2-3 lata
Hmm… żyję już piąty rok
cytat: Pierwotnie opublikowany przez qwwerty:
A DMRV często zawiera błędy, nie wyświetlając błędów. Ale tutaj możesz to sprawdzić, umieszczając na chwilę nowy DMRV i porównując.
Generalnie możesz spróbować wyłączyć MAF.
P.S> tak przy okazji, naprawiłem ten błąd któregoś dnia, przepłukując kratkę pompy gazu (bo nowej nie było w sprzedaży) i usuwając wióry żelazne ze zbiornika gazu.
Ale z uwagi na to, że twoje auto też nie ciągnie na gaz.. trzeba założyć, że to nie jest twoja opcja.
cham 11-05-2008 23:52
Czy katalizator można przebić? ....
Makar 12-05-2008 11:49
uszkodzony katalizator.
Wygląda na to, że po wymianie modułu auto jeździ normalnie.
Tłumik się wypalił. ale myślę, że to nie jest powiązane