Wiele osób, nabywając nowy sprzęt komputerowy, wyrzuca starą jednostkę systemową do kosza. To jest ładne krótkowzroczne, ponieważ może nadal zawierać elementy nadające się do użytku które można wykorzystać do innych celów. W szczególności mówimy o zasilaczu komputerowym, z którego można.
Warto zauważyć, że koszt wykonania własnych rąk jest minimalny, co pozwala znacznie zaoszczędzić pieniądze.Zasilacz komputera to przetwornica napięcia, odpowiednio +5, +12, -12, -5 V. Dzięki pewnym manipulacjom możesz zrobić całkowicie działającą ładowarkę do swojego samochodu z takiego zasilacza. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa rodzaje ładowarek:
Ładowarki z wieloma opcjami (uruchamianie silnika, ćwiczenia, ładowanie itp.).
Ładowarka do akumulatorów – takie ładowarki są potrzebne do samochodów, które mają mały przebieg między biegami.Nas interesuje drugi typ ładowarek, ponieważ większość pojazdów eksploatowana jest na krótkie przebiegi, tj. samochód został uruchomiony, przejechał pewną odległość, a następnie utonął. Takie działanie prowadzi do tego, że akumulator samochodowy dość szybko się rozładowuje, co jest szczególnie charakterystyczne dla okresu zimowego. Dlatego poszukiwane są takie jednostki stacjonarne, za pomocą których można bardzo szybko naładować akumulator, przywracając go do stanu roboczego. Samo ładowanie odbywa się prądem o natężeniu około 5 Amperów, a napięcie na zaciskach waha się od 14 do 14,3 V. Moc ładowania, która jest obliczana poprzez przemnożenie wartości napięcia i prądu, może być dostarczona z zasilacza komputera , bo jego średnia moc to około 300 -350 W.
Przekształcenie zasilacza komputera w ładowarkę
Dziś koszt zasilacza laboratoryjnego wynosi około 10 tysięcy rubli. Okazuje się jednak, że istnieje możliwość przerobienia zasilacza komputerowego na laboratoryjny. Za jedyne tysiąc rubli otrzymujesz zabezpieczenie przeciwzwarciowe, chłodzenie, zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz kilka linii napięciowych: 3V, 5V i 12V. Jednak będziemy go modyfikować, aby miał zakres od 1,5 V do 24 V, co jest idealne dla większości urządzeń elektronicznych.
Myślę, że to najlepszy sposób na konwersję zasilacza komputera na 24 wolty, biorąc pod uwagę, że byłem w stanie urzeczywistnić to własnymi rękami w wieku zaledwie 14 lat.
OSTRZEŻENIE: Pracujemy tutaj z prądem, bądź ostrożny i przestrzegaj środków bezpieczeństwa!
Będziesz potrzebować:
- ruletka
- Śrubokręt
- Zasilacz do komputera (zalecamy 250W+) i kabel do niego
- Zatrzaski druciane
- lutownica
- Rezystor 10 omów 10 W lub więcej (niektóre nowsze zasilacze nie działają poprawnie bez obciążenia, więc rezystor powinien to zapewniać)
Niekoniecznie:
- przełącznik
- 2 diody LED dowolnego koloru (najlepiej czerwona i zielona)
- Jeśli używasz diod LED, będziesz potrzebować 1 lub 2 rezystorów 330 omów,
- Termokurczliwe
- Zewnętrzna obudowa (możesz umieścić wszystko w oryginalnym pudełku lub możesz wziąć inny).
W zależności od tego, jakiej metody użyjesz do regulowanego zasilacza komputerowego (więcej na ten temat później):
- Listwy zaciskowe
- Wiertarka
- Rezystor 120 omów
- Rezystor zmienny 5 kΩ
- Złącza
- Klipy „krokodyl”
Krok 1: Zebranie i przygotowanie zasilacza
Ostrzeżenie: PRZED ROZPOCZĘCIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZASILANIE NIE JEST PODŁĄCZONE
Kondensatory mogą porazić prądem, co jest dość bolesne. Pozostaw zasilacz na kilka dni w celu jego rozładowania lub podłącz rezystor 10 omów do czerwonego i czarnego przewodu.
Jeśli po włączeniu zasilania usłyszysz brzęczenie, oznacza to, że gdzieś wystąpiło zwarcie lub wystąpił inny poważny problem. Jeśli podczas lutowania usłyszysz brzęczenie (nie pochodzące z lutownicy), oznacza to, że zasilacz jest podłączony. Pamiętaj, że jeśli urządzenie podłączone do zasilania zostanie wyłączone przyciskiem, nadal będzie w nim prąd.
Dobra, wyjmijmy zasilacz z komputera. Zwykle mocuje się go za pomocą 4 śrub z tyłu obudowy. Wyjmij druty z otworu, a następnie pogrupuj je według kolorów i odetnij końce.
Swoją drogą właśnie straciłeś gwarancję.
Krok 2: Wykonanie okablowania
Przejdźmy teraz do trudnej części, w której musisz dodać diody LED, przełączniki i inne tego typu szczegóły. Mamy wiele drutów każdego typu, więc zalecam użycie 2-4 drutów. Niektórzy ludzie przeglądają wszystko w pudełku, ale zrobiłem wszystko na zewnątrz. To zależy od metody, której użyjesz w następnym kroku.
Jeśli chcesz dodać wskaźnik gotowości lub wskaźnik włączenia, będziesz potrzebować diody LED (polecam czerwoną, ale nie jest to wymagane) i rezystora 330 omów. Przylutuj czarny przewód do jednego końca rezystora, a krótszy koniec diody LED do drugiego. Rezystor zmniejszy napięcie, aby nie uszkodzić diody LED. Przed lutowaniem załóż mały kawałek koszulki termokurczliwej, aby zabezpieczyć piny przed zwarciem. Przylutuj fioletowy przewód do dłuższej nóżki, a po podłączeniu zasilania (nie licząc bloku) dioda powinna się zaświecić.
Można też zamontować jeszcze jedną diodę LED dla włączonego zasilacza (polecam zieloną). Niektórzy mówią, aby użyć szarego przewodu do zasilania diody LED, ale wtedy potrzebny jest kolejny rezystor 330 omów. Właśnie podłączyłem go do pomarańczowego przewodu 3,3 V.
Jeśli używasz metody szarego drutu:
Przed lutowaniem załóż kolejny kawałek koszulki termokurczliwej, aby zapobiec zwarciu. Przylutuj szary przewód do jednego końca rezystora, a drugi koniec rezystora do dłuższej nóżki diody LED. Przylutuj czarny drut do krótkiej nogi.
W przypadku korzystania z pomarańczowego przewodu 3,3 V:
Przed lutowaniem załóż kolejny kawałek koszulki termokurczliwej, aby zapobiec zwarciu. Przylutuj pomarańczowy przewód do dłuższej nóżki diody LED, a czarny przewód do krótszej nóżki.
Teraz do przełącznika: jeśli z tyłu zasilacza jest już przełącznik, ten element nie będzie dla ciebie zbyt przydatny. Podłącz zielony przewód do jednego styku przełącznika, a czarny przewód do drugiego. Jeśli nie chcesz używać przełącznika, po prostu połącz przewody zielony i czarny.
Możesz także użyć bezpiecznika 1A. Wystarczy przeciąć czarne przewody mniej więcej do połowy i podłączyć je do bezpiecznika w uchwycie.
Niektóre zasilacze wymagają obciążenia do prawidłowego działania. Aby zapewnić takie obciążenie, przylutuj czerwony przewód do jednego końca rezystora 10 omów/10 watów, a czarny przewód do drugiego. W ten sposób blok będzie myślał, że coś robi.
Jeśli czegoś nie rozumiesz, spójrz na schemat, który załączyłem. Pokazuje, jak podłączyć przewody. Porozmawiam o tym w następnym kroku. Pokazuje drogę z szarym przewodem do diody LED (ale możesz użyć pomarańczowego, jak powyżej), a także pokazuje okablowanie rezystora o wysokiej rezystancji.
Krok 3: Zacznijmy od prądu!
W samouczkach, które przeczytałem, istnieje wiele różnych sposobów łączenia złączy w celu podłączenia urządzeń do zasilania. Zaczniemy od najlepszych i przejdziemy do najgorszych.
Niektóre samouczki pokażą, jak złożyć wszystkie części wewnątrz obudowy, ale jest to niebezpieczne i prowadzi do nadmiernego ciepła i pęknięcia. Polecam montaż zewnętrzny.
Dodanie zmiennego rezystora
Osobiście uważam, że jest to najlepsza metoda, ponieważ może zapewnić dowolne napięcie od 1,5 V do 24 V. Powodem jest 22 V, a nie 12 V, ponieważ wykorzystuje niebieski przewód, który wynosi -12 V. a nie zwykłe uziemienie (czarny przewód).
Będziemy potrzebować:
- Regulator napięcia LM317 lub LM338K
- Kondensatory 100nF (ceramiczne lub tantalowe)
- Kondensatory elektrolityczne 1uF
- Dioda mocy 1N4001 lub 1N4002
- Rezystor 120 omów
- Rezystor zmienny 5 kΩ
Najpierw zbuduj obwód z głównego rysunku i podłącz linie +12 i -12 V. Następnie wywierć otwory w zasilaczu lub obudowie zewnętrznej, aby zainstalować rezystor zmienny. Wszystkie inne szczegóły muszą znajdować się w środku. Teraz sugeruję dodanie dwóch listew zaciskowych, aby można było bezpośrednio podłączyć urządzenia. Możesz także podłączyć do nich krokodyle. Po obróceniu rezystora zmiennego napięcie powinno wynosić od 1,5 V do 24 V.
NOTATKA. Na głównym obrazku jest literówka, którą należy wziąć pod uwagę: + 24V zamiast 22V. Jeśli masz stary woltomierz, możesz podłączyć go do obwodu, aby monitorować napięcie wyjściowe.
Złącza
Teraz musisz zainstalować złącza do podłączenia sprzętu. Wywierć dla nich otwory (pamiętaj, aby owinąć płytkę plastikiem, ponieważ metalowe fragmenty mogą ją zewrzeć), a następnie sprawdź, czy pasują, wkładając złącza i dokręcając śrubę. Wybierz, jakie napięcie powinno być doprowadzane do każdego złącza i ile złączy ma zostać wstawionych. Oznaczenia przewodów według kolorów:
- Czerwony: +5V
- Żółty: +12V
- Pomarańczowy: +3,3 V
- Czarny: Ziemia
- Biały: -5V
Powyżej znajduje się obraz wykorzystujący metodę łącznika.
Krokodylki
Jeśli nie masz dużego doświadczenia lub nie masz powyższych części i z jakiegoś powodu nie możesz ich kupić, możesz po prostu podłączyć dowolne przewody napięciowe do zacisków krokodylkowych. Jeśli wybierzesz tę opcję, zalecam użycie izolacji, aby zapobiec zwarciom.
- Nie bój się dodawać składników do pudełka: diod LED, naklejek itp.
- Upewnij się, że używasz zasilacza ATX. Jeśli jest to zasilacz AT lub starszy, najprawdopodobniej będzie miał inny schemat kolorów przewodów. Jeśli nie masz danych o okablowaniu, nawet nie zaczynaj żadnej pracy, bo po prostu złamiesz blokadę.
- Jeśli dioda LED na panelu przednim nie świeci, oznacza to, że nogi są podłączone nieprawidłowo. Wystarczy zamienić przewody i powinno zaświecić.
- Niektóre nowoczesne zasilacze mają przewód „sprzężenia zwrotnego regulatora”, który musi być podłączony do źródła zasilania, aby urządzenie mogło działać. Jeśli przewód jest szary, podłącz go do pomarańczowego przewodu, jeśli jest różowy, podłącz go do czerwonego przewodu.
- Rezystor dużej mocy może się bardzo nagrzewać; możesz użyć radiatora, aby go schłodzić, ale upewnij się, że nie spowoduje to zwarcia.
- Jeśli zdecydujesz się zamontować części wewnątrz obudowy, wentylator można zainstalować na zewnątrz, aby zwolnić trochę miejsca.
- Wentylator może być głośny, ponieważ jest zasilany napięciem 12 V. Ponieważ nie jest to komputer, który bardzo się nagrzewa, możesz przeciąć czerwony przewód wentylatora i podłączyć pomarańczowy 3,3 V. Następnie monitoruj temperaturę. Jeśli jest za duży, podłącz ponownie czerwony przewód.
Gratulacje! Pomyślnie wykonałeś swój zasilacz.
W tym artykule powiem ci, jak ze starego zasilacza komputerowego zrobić bardzo przydatny zasilacz laboratoryjny dla każdego radioamatora.
Zasilacz komputerowy można bardzo tanio kupić na lokalnym pchlim targu lub wyżebrać u przyjaciela lub znajomego, który zmodernizował swój komputer. Przed przystąpieniem do pracy przy zasilaczu należy pamiętać, że wysokie napięcie zagraża życiu i należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zachować szczególną ostrożność.
Wykonany przez nas zasilacz będzie miał dwa wyjścia o stałym napięciu 5V i 12V oraz jedno wyjście o regulowanym napięciu od 1,24 do 10,27V. Prąd wyjściowy zależy od mocy zastosowanego zasilacza komputera iw moim przypadku wynosi około 20A dla wyjścia 5V, 9A dla wyjścia 12V i około 1,5A dla wyjścia regulowanego.
Będziemy potrzebować:
1. Zasilanie ze starego PC (dowolny ATX)
2. Moduł woltomierza LCD
3. Grzejnik do mikroukładu (dowolny odpowiedni rozmiar)
4. Układ LM317 (regulator napięcia)
5. Kondensator elektrolityczny 1uF
6. Kondensator 0,1 uF
7. Diody LED 5mm - 2 szt.
8. Wentylator
9. Przełącznik
10. Zaciski - 4 szt.
11. Rezystory 220 Ohm 0,5W - 2 szt.
12. Akcesoria lutownicze, 4 x śruby M3, podkładki, 2 x wkręty samogwintujące i 4 x dystanse mosiężne 30mm.
Chcę wyjaśnić, że lista ma charakter orientacyjny, każdy może skorzystać z tego, co jest pod ręką.
Ogólna charakterystyka zasilacza ATX:
Zasilacze ATX stosowane w komputerach stacjonarnych to zasilacze przełączające za pomocą kontrolera PWM. Z grubsza oznacza to, że obwód nie jest klasyczny, składający się z transformatora, prostownikai stabilizator napięcia.Jej praca obejmuje następujące kroki:A) Wejściowe wysokie napięcie jest najpierw prostowane i filtrowane.
B) W kolejnym etapie stałe napięcie zamieniane jest na sekwencję impulsów o zmiennym czasie trwania lub współczynniku wypełnienia (PWM) o częstotliwości około 40 kHz.
V) W przyszłości impulsy te przechodzą przez transformator ferrytowy, podczas gdy na wyjściu jest stosunkowo niskie napięcie przy odpowiednio dużym prądzie. Dodatkowo transformator zapewnia izolację galwaniczną pomiędzy
części obwodu wysokiego i niskiego napięcia.
G) Na koniec sygnał jest ponownie prostowany, filtrowany i podawany na zaciski wyjściowe zasilacza. W przypadku wzrostu prądu w uzwojeniach wtórnych i spadku napięcia wyjściowego zasilacza, regulator PWM koryguje szerokość impulsu iw ten sposób napięcie wyjściowe jest stabilizowane.
Główne zalety takich źródeł to:
- Duża moc przy niewielkich wymiarach
- Wysoka wydajność
Termin ATX oznacza, że płyta główna steruje zasilaniem. Aby zapewnić działanie jednostki sterującej i niektórych urządzeń peryferyjnych, nawet w stanie wyłączonym, na płytkę dostarczane jest napięcie czuwania 5 V i 3,3 V.
Do wad obejmują obecność impulsu, aw niektórych przypadkach zakłócenia częstotliwości radiowych. Ponadto podczas pracy takich zasilaczy słychać hałas wentylatora.
Moc zasilacza
Charakterystyka elektryczna zasilacza jest wydrukowana na naklejce (patrz rysunek), która zwykle znajduje się z boku obudowy. Można z niego uzyskać następujące informacje:
Napięcie - Prąd
3,3 V - 15 A
5V - 26A
12V - 9A
5 V - 0,5 A
5 Vsb - 1 A
Do tego projektu odpowiednie są dla nas napięcia 5V i 12V. Maksymalny prąd wyniesie odpowiednio 26A i 9A, co jest bardzo dobrym wynikiem.
Napięcia zasilania
Wyjście zasilacza PC składa się z wiązki przewodów w różnych kolorach. Kolor drutu odpowiada napięciu:Łatwo zauważyć, że oprócz złączy z napięciami zasilania +3,3V, +5V, -5V, +12V, -12V i masy, są jeszcze trzy dodatkowe złącza: 5VSB, PS_ON i PWR_OK.
Złącze 5VSB służy do zasilania płyty głównej, gdy zasilacz jest w trybie czuwania.
Złącze PS_ON(zasilanie włączone) służy do włączania zasilacza ze stanu czuwania. Przyłożenie napięcia 0 V do tego złącza powoduje włączenie zasilania, tj. aby uruchomić zasilacz bez płyty głównej, należy go podłączyćwspólny przewód (uziemienie).
Złącze POWER_OK w trybie czuwania ma stan bliski zeru. Po włączeniu zasilania i ukształtowaniu się wymaganego poziomu napięcia na wszystkich wyjściach, na złączu POWER_OK pojawia się napięcie około 5V.
WAŻNY: Aby zasilacz działał bez podłączania do komputera, zielony przewód należy podłączyć do wspólnego przewodu. Najlepszym sposobem na to jest użycie przełącznika.
Aktualizacja zasilacza
1. Demontaż i czyszczenie
Należy dobrze rozebrać i wyczyścić zasilacz. Najlepiej do tego odkurzacz włączany przez dmuchanie lub kompresor. Musisz być bardzo ostrożny, ponieważ. nawet po odłączeniu zasilacza od sieci na płycie pozostają napięcia zagrażające życiu.
2. Przygotuj przewody
Odlutowujemy lub odgryzamy wszystkie przewody, które nie będą używane. W naszym przypadku zostawimy dwa czerwone, dwa czarne, dwa żółte, liliowy i zielony.
Jeśli jest wystarczająco mocna lutownica, lutujemy dodatkowe przewody, jeśli nie, odgryzamy przecinakami do drutu i izolujemy termokurczliwie.
3. Wykonanie panelu przedniego.
Najpierw musisz wybrać miejsce do umieszczenia panelu przedniego. Idealną opcją byłaby strona zasilacza, z której wychodzą przewody. Następnie wykonujemy rysunek panelu przedniego w programie Autocad lub innym podobnym programie. Za pomocą piły do \u200b\u200bmetalu, wiertarki i noża wykonujemy panel przedni z kawałka pleksi.
4. Umieszczenie stojaka
Zgodnie z otworami montażowymi na rysunku panelu przedniego, wiercimy podobne otwory w obudowie zasilacza i mocujemy stojaki, które utrzymają panel przedni.
5. Regulacja i stabilizacja napięcia
Aby móc regulować napięcie wyjściowe, należy dodać obwód regulatora. Słynny układ LM317 został wybrany ze względu na łatwość włączenia i niski koszt.LM317 to trójzaciskowy regulowany regulator napięcia, który zapewnia regulację napięcia w zakresie od 1,2 V do 37 V przy prądzie do 1,5 A. Okablowanie chipa jest bardzo proste i składa się z dwóch rezystorów, które są potrzebne do ustawienia napięcia wyjściowego. Dodatkowo ten mikroukład ma ochronę przed przegrzaniem i przetężeniem.
Obwód przełączający i pinout mikroukładu pokazano poniżej:
Rezystory R1 i R2 mogą regulować napięcie wyjściowe od 1,25 V do 37 V. Oznacza to, że w naszym przypadku, gdy tylko napięcie osiągnie 12 V, dalsze obracanie rezystora R2 nie będzie regulować napięcia. Aby regulacja odbywała się w całym zakresie obrotów regulatora, należy obliczyć nową wartość rezystora R2. Aby obliczyć, możesz użyć wzoru zalecanego przez producenta chipa:
Lub uproszczona forma tego wyrażenia:
Vout = 1,25(1+R2/R1)
Błąd w tym przypadku jest bardzo mały, więc można zastosować drugą formułę.
Biorąc pod uwagę otrzymany wzór, można wyciągnąć następujące wnioski: gdy rezystor zmienny jest ustawiony na wartość minimalną (R2 = 0), napięcie wyjściowe wynosi 1,25 V. W miarę obracania pokrętła rezystora napięcie wyjściowe będzie rosło aż do osiągnięcia maksymalnego napięcia, które w naszym przypadku jest nieco mniejsze niż 12V. Innymi słowy, nasze maksimum nie powinno przekraczać 12V.
R2=(Vwy-1,25)(R1/1,25)
R2=(12-1,25)(240/1,25)
R2=2064 omów
Standardowa wartość rezystora najbliższa 2064 omów to 2 kiloomy. Wartości rezystorów będą następujące:
R1= 240 Om, R2= 2 kOhm
To kończy obliczenia sterownika.
6. Montaż regulatora
Zmontujemy regulator zgodnie z następującym schematem:
Poniżej schemat ideowy:
Montaż regulatora można wykonać poprzez montaż powierzchniowy, przylutowanie części bezpośrednio do pinów mikroukładu i połączenie pozostałych części przewodami. Możesz również wytrawić płytkę drukowaną specjalnie do tego celu lub zmontować obwód na płytce montażowej. W tym projekcie obwód został zmontowany na płytce drukowanej.
Musisz także przymocować układ stabilizujący do dobrego grzejnika. Jeśli grzejnik nie ma otworu na śrubę, wykonuje się go wiertłem 2,9 mm, a gwint jest cięty tą samą śrubą M3, która zostanie użyta do przykręcenia mikroukładu.
Jeśli radiator jest przykręcony bezpośrednio do obudowy zasilacza, konieczne jest odizolowanie tylnej części układu od radiatora kawałkiem miki lub silikonu. W takim przypadku śruba, za pomocą której mocowany jest LM317, musi być zaizolowana podkładką z tworzywa sztucznego lub getinaxu. Jeśli radiator nie styka się z metalową obudową zasilacza, układ stabilizujący należy nałożyć na pastę termoprzewodzącą. Na rysunku widać, jak grzejnik jest mocowany żywicą epoksydową przez płytkę z pleksiglasu:
7. Połączenie
Przed lutowaniem należy zainstalować diody LED, przełącznik, woltomierz, rezystor zmienny i złącza na panelu przednim. Diody idealnie pasują do otworów wywierconych wiertłem 5mm, choć można je dodatkowo zabezpieczyć superglue. Przełącznik i woltomierz trzymają się stabilnie na własnych zatrzaskach w precyzyjnie wyciętych otworach.Złącza mocowane są nakrętkami. Po ustaleniu wszystkich szczegółów możesz przystąpić do lutowania przewodów zgodnie z następującym schematem:
Aby ograniczyć prąd, rezystor 220 omów jest lutowany szeregowo z każdą diodą LED. Połączenia są izolowane termokurczliwie. Złącza lutowane są bezpośrednio do kabla lub poprzez przejściówki.Przewody muszą być na tyle długie, aby można było bez problemu zdjąć przedni panel.
Często zadają pytania i narzekają na niepowodzenia. Aby pokazać, że zmiana jest naprawdę możliwa i wcale nie jest trudna, przygotowaliśmy kolejny artykuł z ilustracjami i objaśnieniami.
Przypomnij sobie, że możesz przerobić dowolne bloki, zarówno AT, jak i ATX. Pierwsze różnią się po prostu brakiem dyżurki. W rezultacie TL494 w nich jest zasilany bezpośrednio z wyjścia transformatora mocy, aw rezultacie, po wyregulowaniu przy niskich obciążeniach, po prostu nie będzie miał wystarczającej mocy, ponieważ. cykl pracy impulsów na transformatorze pierwotnym będzie zbyt mały. Wprowadzenie osobnego zasilacza dla mikroukładu rozwiązuje problem, ale wymaga dodatkowej przestrzeni w obudowie.
Zasilacze ATX wypadają tutaj korzystnie, ponieważ nic nie trzeba dodawać, wystarczy usunąć nadmiar i dodać, z grubsza mówiąc, dwa zmienne rezystory.
Na przeróbce - zasilacz komputerowy ATX MAV-300W-P4. Zadanie polega na przerobieniu go na laboratoryjne 0-24V, jeśli chodzi o prąd - jak to wyjdzie. Mówią, że można otrzymać 10A. Cóż, sprawdźmy.
Kliknij na diagram, aby powiększyć
Schemat zasilacza łatwo wygooglować, ale obejdziemy się bez niego, bo wiemy, że z TL494 potrzebujemy wejść obu komparatorów, a są to piny 1, 2, 15, 16 oraz ich wspólne wyjście 3, które jest zwykle używany do korekty. Zwalniamy również pin 4, ponieważ jest on zwykle używany do różnych zabezpieczeń. Jednak zostawiamy kondensator C22 i rezystor R46 wiszące na nim, aby zapewnić płynny start. Lutujemy tylko diodę D17, odłączając monitor napięcia od TL-ki.
Dodaj rezystory, regulatory, bocznik. Jako ten ostatni zastosowano równolegle dwa rezystory SMD 0,025 oma, które są zawarte w szczelinie toru ujemnego od transformatora.
Zasilanie podłączamy do sieci poprzez żarówkę o mocy 200 W, która ma za zadanie chronić przed awarią tranzystorów mocy w sytuacjach awaryjnych. Na biegu jałowym napięcie jest idealnie regulowane od prawie 0 do 24 woltów. Co się dzieje pod obciążeniem? Łączymy kilka potężnych halogenów i widzimy, że napięcie jest już regulowane do 20 woltów. Należy się tego spodziewać, ponieważ używamy uzwojeń 12 V i prostownika w punkcie środkowym. Przy dużym obciążeniu PWM jest już na granicy i nie można już uzyskać więcej.
Co robić? Możesz po prostu użyć zasilacza do zasilania niezbyt mocnych obciążeń. Ale co zrobić, jeśli naprawdę chcesz uzyskać upragnione 10 amperów, zwłaszcza że są one właśnie zadeklarowane na etykiecie zasilacza dla linii 12 woltów? Wszystko jest bardzo proste: zmieniamy prostownik na klasyczny mostek czterech diod, zwiększając w ten sposób amplitudę napięcia na jego wyjściu. Aby to zrobić, musisz zainstalować jeszcze dwie diody. Schemat pokazuje, że właśnie zainstalowano takie diody, są to D24 i D25, wzdłuż linii -12 woltów. Niestety ich lokalizacja na płytce jest w naszym przypadku nieudana, więc będziemy musieli zastosować diody w obudowach „tranzystorowych” i albo zainstalować na nich osobne radiatory, albo podłączyć je do wspólnego radiatora i przylutować przewodami. Wymagania dotyczące diod są takie same: szybkie, mocne, dla wymaganego napięcia.
W przypadku przekonwertowanego prostownika napięcie, nawet przy dużym obciążeniu, jest regulowane w zakresie od 0 do 24 woltów, działa również regulacja prądu.
Pozostaje rozwiązać jeszcze jeden problem - zasilanie wentylatora. Nie można pozostawić zasilacza bez aktywnego chłodzenia, ponieważ tranzystory mocy i diody prostownicze nagrzewają się w zależności od obciążenia. Zwykle wentylator był zasilany linią +12 V, którą zamieniliśmy na regulowaną o zakresie napięcia nieco szerszym niż potrzebuje wentylator. Dlatego najprostszym rozwiązaniem jest nakarmienie go z dyżurki. Aby to zrobić, wymieniamy kondensator C13 na bardziej pojemny, zwiększając jego pojemność 10-krotnie. Napięcie na katodzie D10 wynosi 16 woltów i bierzemy je za wentylator tylko przez rezystor, którego rezystancję należy dobrać tak, aby wentylator miał 12 woltów. Jako bonus możesz przynieść dobrą linię zasilającą 5 V + 5 VSB z tego zasilacza.
Wymagania dotyczące cewki indukcyjnej są takie same: za pomocą DHS nawijamy wszystkie uzwojenia i nawijamy nowe: od 20 zwojów, 10 drutów o średnicy 0,5 mm równolegle. Oczywiście tak gruby rdzeń może nie pasować do pierścienia, więc liczbę równoległych drutów można zmniejszyć w zależności od obciążenia. Dla maksymalnego prądu 10 amperów indukcyjność cewki indukcyjnej powinna wynosić około 20 uH.
Bocznik wbudowany w amperomierz może służyć jako bocznik i odwrotnie - bocznik można wykorzystać do podłączenia amperomierza bez wbudowanego bocznika. Rezystancja bocznika wynosi około 0,01 oma. Zmniejszając rezystancję rezystora R można zwiększyć zakres regulacji napięcia w górę.
Zasilacz stabilizowany z zasilacza komputerowego ATX
(ATX jest z pomieszczeniem dyżurnym)
W Internecie jest dużo informacji na temat przeróbki zasilacza (PSU) z komputera typu AT i ATX. Postanowiłem jednak podkreślić najważniejsze informacje i skompilować własny artykuł ze wszystkiego, co znalazłem w Internecie, specjalnie dla witryny
Przede wszystkim patrzymy na jakość zmontowanego BP przez „Chińczyków)))”. Normalny zasilacz powinien wyglądać mniej więcej tak
Należy zwrócić uwagę na wysokonapięciową część zasilacza. Powinny być kondensatory wygładzające i dławiki (wygładzają skok impulsu do sieci), powinno też być co najmniej 2A na mostku diodowym i kondensatory za mostkiem (zwykle ustawiam 680 uF/200V lub 330 uF/200V na podstawie wymaganej mocy), jeśli chcesz uzyskać 300 W (30 V / 10 A) z zasilacza, musisz ustawić co najmniej 600 mikrofaradów.
Oczywiście należy zwrócić uwagę na wyłączniki zasilania Q1-2 i obwód tłumika C8R4. Q1-2 jest zwykle ustawiony na MJE13007-MJE13009 (Są też artykuły o zmianie obwodu dla tranzystorów polowych). Obwód przepustnicy C8R4, zauważyłem, że podczas regulacji zasilacza R4 tego obwodu robi się bardzo gorący, zdecydowałem się wybrać C8.
Co więcej, zmiana zasilacza musi być kontynuowana poprzez dokładne przestudiowanie obwodu samego zasilacza (chociaż obwody są prawie takie same, ale nadal warto), od tego zależą wszystkie późniejsze prace. Podczas badania obwodu należy zwrócić szczególną uwagę na kilka rzeczy: układ zabezpieczający (4 pin kontrolera PWM), układ Power Good (można go po prostu usunąć), wzmacniacz błędu prądowego (piny 15,16,3 PWM), wzmacniacz błędu dla napięcia (wyjścia 1,2,3 PWM), a także obwód wyjściowy zasilacza (tutaj trzeba będzie wszystko przerobić).
Rozważmy każdy punkt w kolejności.
Systemy ochrony (czwarty wniosek) Schemat pochodzi z artykułu Golubeva drive2.ru
To typowy schemat (choć są i inne) tego, co się tutaj dzieje. Wraz ze wzrostem obciążenia falownika powyżej dopuszczalnego zwiększa się szerokość impulsu na środkowym zacisku transformatora izolacyjnego T2. Dioda D1 wykrywa je i zwiększa napięcie ujemne na kondensatorze C1. Po osiągnięciu pewnego poziomu (około -11 V) otwiera tranzystor Q2 przez rezystor R3. Napięcie +5 V przez otwarty tranzystor trafi na pin 4 kontrolera i zatrzyma działanie jego generatora impulsów.
Wszystkie diody i rezystory są lutowane z obwodu, odpowiednie od prostowników wtórnych do podstawy Q1, a dioda Zenera D3 jest instalowana na napięcie 22 V (lub wyższe), na przykład KS522A i rezystor R8.
W przypadku awaryjnego wzrostu napięcia na wyjściu zasilacza powyżej 22 V dioda Zenera przebije się i otworzy tranzystor Q1. To z kolei spowoduje otwarcie tranzystora Q2, przez który na wyjście 4 sterownika zostanie podane +5 V, i zatrzymanie działania jego generatora impulsów.
Jeśli nie potrzebujesz ochrony, możesz po prostu odlutować wszystko i zamknąć pin 4 do obudowy przez rezystor (schemat będzie poniżej).
System zasilania Dobry - Zwykle po prostu to piję.
Wzmacniacz błędu prądowego (piny 15,16,3 PWM) To jest regulacja prądu wyjściowego. Ale to nie znaczy, że nie możesz się martwić o ochronę przed zwarciem.
Wzmacniacz błędu napięcia (piny 1,2,3 PWM) - To jest regulacja napięcia wyjściowego.
Podobnie regulacja napięcia.
(Oto schemat ochrony)
Ten obwód jest rysowany bez regulacji prądu.
14. pin PWM to napięcie odniesienia. A wnioski 2.1 to wejścia napięciowe wzmacniacza operacyjnego.
Cała regulacja odbywa się za pomocą dzielników napięcia. Na pin 2 przykładamy przykładowe napięcie z 14. pinu przez dzielnik R5R6 o wartości 3,3 kOhm. Ten dzielnik jest przeznaczony do napięcia 2,4 V. Następnie musimy przyłożyć napięcie wyjściowe z obwodu wtórnego do pierwszego wyjścia PWM i również przez dzielnik, ale już przez zmienną. Rezystor zmienny R1 i stały R3. Na moim zasilaczu wyszła regulacja od 2-24 woltów. Napięcie wyjściowe zależy też od transformatora zasilającego i układu wyjściowego, ale o tym później. Wróćmy do naszej Shimki, na tym ustawienie regulacji napięcia się nie kończy. Musimy również zwrócić uwagę na 3. wyjście PWM, jest to wyjście wzmacniacza operacyjnego i musi ono wykonać OOS na 2. nodze w celu płynnej regulacji i usunięcia szumów, trzasków i innych nieprzyjemnych dźwięków transformatora. Mam to zmontowane na C4R3 i C1. Co prawda C4R3 często wystarcza, ale ze względu na wiele odmian „chińskich producentów” czasami trzeba dodać konder, zwykle wystarczy 1 mikrofarad, ale czasami dochodzi do 5 mikrofaradów.
Łańcuchy C4R3 i C1 muszą być tak dobrane, aby nie było hałasu w tr-re, ale jeśli nadal pozostaje, musisz zwrócić uwagę na dławik obwodu wtórnego, jest naruszenie rdzenia, ale o tym porozmawiamy później.
Tak, jeśli chodzi o ochronę, usunąłem go tutaj i umieściłem rezystor 2 kOhm R4.
Teraz o aktualnym rozporządzeniu
W zasadzie regulacja prądu jest również regulacją napięcia. Za pomocą dzielnika, ale tylko tutaj, napięcie odniesienia już się zmienia i monitorowany jest spadek napięcia na amperomierzu (lub boczniku). Zasadniczo nie ma nic nowego w regulacji napięcia, potrzebny jest tylko C1 i może być konieczne dodanie szeregowego rezystora, ale to już zależy od PWM i Tr-ra.
Ogólny schemat regulacji jest w 100% wykonalny, sprawdzona praktyka, jeśli twój obwód nie działa stabilnie lub nie do końca poprawnie, musisz: 1. Wybrać wartości znamionowe dla swojego PWM i tr-r, 2. Poszukać błędów w montażu i modyfikować. Ponownie, powtarzam w praktyce, pokazało to, że chiński PWM i zasilacz jako całość reagują na zmiany w obwodach w różny sposób. Wszystko musi być ustawione przez selekcję i kalkulację.
W zasilaczu ATX PWM i transformator separacyjny są zasilane z zasilacza Standby, może osiągnąć napięcie 25 V i jest podawane na obwód wyjściowy 12 PWM. Wiele osób uważa, że należy usunąć diodę w obwodzie wtórnym Power TR-RA idącą do 12 pinu. Myślę, że lepiej zostawić ten obwód, daje to dodatkową pewność co do zachowania wyłączników zasilania, gdy zawiodą zasilanie rezerwowe.
Teraz o obwodzie wtórnym
Najlepszy schemat konwersji wydawał mi się S. Golubeva (Driver2.ru)
Chociaż wentylatora nie można zawiesić na uzwojeniu pięciowoltowym, ponieważ tam też napięcie się zmieni, a nadal nie ma sprzężenia zwrotnego z PWM, a zatem tak, przy obciążeniu prądem 0,15 A, napięcie spadnie znacznie.
Teraz o samym obwodzie napięcia wyjściowego. Nie ma sensu zmieniać pinoutu tr-ra i instalować mostek diodowy. Ponieważ napięcie wzrasta, a moc maleje. Dlatego wolę taki schemat, a wtedy jest mniej przeróbek. Diody prostownicze D3 muszą mieć prąd co najmniej 10 A i napięcie wsteczne co najmniej 200 woltów. Mogą to być STPR1020CT, F12C20.ER1602CT. Dioda D4, to jest (jak ją nazywam) obwód zasilania pomocniczego dla PWM i Zabezpieczenia Vcc i Vdd. Indukcyjność pierścienia L1, jeśli chcesz, możesz zostawić starą (o ile oczywiście działa dobrze), ale przewijam ten sam drut + drut z obwodu pięciowoltowego. Indukcyjność L2 zwykle nie jest mierzona. Kondensatorów C5C6 nie należy ustawiać na wartość większą niż 2200 mikrofaradów, to nie ma sensu. Zwykle stawiam na 1000 mikrofaradów i to wystarczy. Niepolarny C4C7 można w razie potrzeby podnieść do 1 mikrofarada, ale ja też nie widziałem dużej różnicy. Ale rezystor R5 nie powinien być ustawiony na mniej niż 300 omów, po prostu rozgrzeje się przy napięciu większym niż 10 V, ale nie większym niż 500 omów. Ten rezystor równoważy zasilacz, że tak powiem.
To właściwie najważniejsza rzecz w zmianie zasilacza.
Ponownie skupiam się na fakcie, że nie wszystkie zasilacze można łatwo i prosto modyfikować i dostrajać. Dlatego musisz dokładnie przestudiować schemat i informacje o zmianie.