Jakoś ostatnio w Internecie natknąłem się na jeden obwód bardzo prostego zasilacza z możliwością regulacji napięcia. Możliwa była regulacja napięcia od 1 V do 36 V, w zależności od napięcia wyjściowego na uzwojeniu wtórnym transformatora.

Przyjrzyj się bliżej LM317T w samym obwodzie! Trzecia noga (3) mikroukładu przylega do kondensatora C1, to znaczy trzecia noga to WEJŚCIE, a druga noga (2) przylega do kondensatora C2 i rezystora 200 omów i jest WYJŚCIEM.

Za pomocą transformatora z napięcia sieciowego 220 woltów otrzymujemy 25 woltów, nie więcej. Mniej jest możliwe, więcej nie. Następnie prostujemy całość mostkiem diodowym i wygładzamy tętnienia za pomocą kondensatora C1. Wszystko to jest szczegółowo opisane w artykule jak uzyskać stałe napięcie z napięcia przemiennego. A oto nasza najważniejsza karta atutowa w zasilaczu - wysoce stabilny układ regulatora napięcia LM317T. W chwili pisania tego tekstu cena tego mikroukładu wynosiła około 14 rubli. Nawet taniej niż bochenek białego chleba.

Opis mikroukładu

LM317T to regulator napięcia. Jeśli transformator wytwarza do 27-28 woltów na uzwojeniu wtórnym, to możemy łatwo regulować napięcie od 1,2 do 37 woltów, ale nie podniosłbym poprzeczki o więcej niż 25 woltów na wyjściu transformatora.

Układ można wykonać w pakiecie TO-220:

lub w pakiecie D2

Może przepuszczać przez siebie prąd o maksymalnym natężeniu 1,5 ampera, co wystarcza do zasilenia elektronicznych gadżetów bez spadku napięcia. Oznacza to, że możemy podać napięcie 36 woltów przy prądzie obciążenia do 1,5 ampera, a jednocześnie nasz mikroukład nadal będzie dawał 36 woltów - to oczywiście idealnie. W rzeczywistości ułamki wolta spadną, co nie jest bardzo krytyczne. Przy dużym prądzie obciążenia bardziej celowe jest umieszczenie tego mikroukładu na grzejniku.

Aby złożyć obwód, będziemy również potrzebować rezystora zmiennego 6,8 kilooma, może nawet 10 kiloomów, a także stałego rezystora 200 omów, najlepiej od 1 wata. Cóż, na wyjściu umieściliśmy kondensator 100 mikrofaradów. Absolutnie prosty schemat!

Montaż w sprzęcie

Wcześniej miałem bardzo kiepski zasilacz ciągle na tranzystorach. Pomyślałem, dlaczego by tego nie powtórzyć? Oto wynik ;-)

Tutaj widzimy importowany mostek diodowy GBU606. Jest przeznaczony na prąd do 6 amperów, co jest więcej niż wystarczające dla naszego zasilacza, ponieważ dostarczy maksymalnie 1,5 ampera do obciążenia. Nałożyłem LM-ku na chłodnicę za pomocą pasty KPT-8 w celu poprawy wymiany ciepła. Myślę, że wszystko inne jest ci znane.

A oto przedpotopowy transformator, który daje mi napięcie 12 woltów na uzwojeniu wtórnym.

Ostrożnie pakujemy to wszystko do walizki i usuwamy przewody.

Więc co o tym myślisz? ;-)

Minimalne napięcie, które otrzymałem, wynosiło 1,25 wolta, a maksymalne napięcie wynosiło 15 woltów.

Podaję dowolne napięcie, w tym przypadku najczęściej 12 woltów i 5 woltów

Wszystko działa z hukiem!

Ten zasilacz jest bardzo wygodny do regulacji prędkości mini wiertarki, która służy do wiercenia płyt.

Analogi na Aliexpress

Nawiasem mówiąc, na Ali możesz od razu znaleźć gotowy zestaw tego bloku bez transformatora.

Zbyt leniwy, by zbierać? Możesz wziąć gotowe 5 amperów za mniej niż 2 USD:

Możesz przeglądać wg Ten połączyć.

Jeśli 5 amperów to za mało, możesz spojrzeć na 8 amperów. To wystarczy nawet najbardziej doświadczonemu inżynierowi elektronikowi:

Konkurs dla początkujących radioamatorów
„Mój projekt radia amatorskiego”

Projekt prostego zasilacza laboratoryjnego na tranzystorach od „0” do „12” woltów oraz szczegółowy opis całego procesu produkcyjnego urządzenia

Konkursowy projekt początkującego radioamatora:
„Regulowany zasilacz tranzystorowy 0-12 V”

Witajcie drodzy przyjaciele i odwiedzający stronę!
Przedstawiam waszemu sądowi czwartą pracę konkursową.
Autor projektu Folkin Dmitrij, Zaporoże, Ukraina.

Regulowane zasilanie 0-12 V na tranzystorach

Potrzebowałem zasilacza regulowanego od 0 do... B (im więcej tym lepiej). Przejrzałem kilka książek i zdecydowałem się na projekt zaproponowany w książce Borysowa „Młody radioamator”. Wszystko jest tam bardzo dobrze napisane, w sam raz dla początkującego radioamatora. W procesie tworzenia tak złożonego dla mnie urządzenia popełniłem kilka błędów, których analizy dokonałem w tym materiale. Moje urządzenie składa się z dwóch części: części elektrycznej i drewnianej obudowy.

Część 1. Część elektryczna zasilacza.

Obrazek 1 - Schemat ideowy zasilacza z książki

Zacząłem od doboru niezbędnych części. Część z nich znalazłem w domu, a inne kupiłem na rynku radiowym.

Rysunek 2 - Części elektryczne

na ryc. 2 przedstawia następujące szczegóły:

1 - woltomierz, pokazujące napięcie wyjściowe zasilacza (kupiłem nienazwany woltomierz z trzema skalami, do którego należy dobrać rezystor bocznikujący, aby odczyty były poprawne);
2 - Wtyczka zasilacza(Wziąłem ładowarkę od Motoroli, wyjąłem płytkę i zostawiłem wtyczkę);
3 - żarówka z wkładem, który posłuży jako wskaźnik podłączenia zasilacza do sieci (żarówka 12,5 V 0,068 A, takie dwie znalazłem w jakimś starym radiu);
4 - przełącz z przedłużacza sieciowego do komputera (w środku jest żarówka, niestety miałem spaloną);
5 - rezystor 10 kOhm zmienna grupa regulacji A, tj. z liniową charakterystyką funkcjonalną i uchwytem do niej; potrzebne do płynnej zmiany napięcia wyjściowego zasilacza (wziąłem SP3-4am i manetkę z radia);
6 - zaciski czerwony „+” i czarny „-”., służący do podłączenia obciążenia do zasilacza;
7 - bezpiecznik 0,5 A, montowany na zatrzaski na nóżkach (w starym radiu znalazłem bezpiecznik szklany 6T500 z czterema nóżkami);
8 - transformator obniżający napięcie 220 V / 12 V również na czterech nogach (TVK-70 jest możliwy; miałem go bez oznaczenia, ale sprzedawca napisał na nim „12 V”);
9 - cztery diody o maksymalnym prądzie wyprostowanym 0,3 A na mostek diody prostowniczej (możesz D226, seria D7 z dowolną literą lub prostownikiem KTs402; wziąłem D226B);
10 - tranzystor średniej lub dużej mocy z chłodnicą i kołnierzem mocującym (można P213B lub P214 - P217; P214 wziąłem od razu z chłodnicą, żeby się nie nagrzewała);
11 - dwa kondensatory elektrolityczne 500 uF lub więcej, jeden 15 V lub więcej, drugi 25 V lub więcej (K50-6 jest możliwy; wziąłem K50-35 oba przy 1000 uF, jeden 16 V, drugi 25 V);
12 - dioda Zenera o napięciu stabilizującym 12 V(możesz D813, D811 lub D814G; ja wziąłem D813);
13 - tranzystor niskiej częstotliwości małej mocy(możesz MP39, MP40 - MP42; mam MP41A);
14 - stały rezystor 510 Ohm, 0,25 W(możesz MLT; wziąłem trymer SP4-1 na 1 kOhm, ponieważ trzeba będzie wybrać jego rezystancję);
15 - stały rezystor 1 kOhm, 0,25 W(Mam wysoką precyzję ± 1%);
16 - stały rezystor 510 Ohm, 0,25 W(mam MLT)
Również do części elektrycznej potrzebowałem:
– jednostronny tekstolit foliowy(ryc. 3);
– domowej roboty mini wiertarka z wiertłami o średnicy 1, 1,5, 2, 2,5 mm;
- przewody, śruby, nakrętki i inne materiały oraz narzędzia.

Rysunek 3 - Na rynku radiowym natknąłem się na bardzo stary sowiecki tekstolit

Ponadto, mierząc wymiary geometryczne istniejących elementów, narysowałem przyszłą planszę w programie, który nie wymaga instalacji. Następnie zająłem się produkcją płytki drukowanej metodą LUT. Zrobiłem to po raz pierwszy, więc skorzystałem z tego samouczka wideo _http://habrahabr.ru/post/45322/.

Etapy produkcji PCB:

1 . Wyrysowaną planszę wydrukowałem w drukarni na drukarce laserowej na papierze błyszczącym 160 g/m2 i wyciąłem (rys. 4).

Rysunek 4 - Wizerunek torów i rozmieszczenie elementów na papierze błyszczącym

2 . Odciąłem kawałek tekstolitu o wymiarach 190x90 mm. Z braku nożyczek do metalu użyłem zwykłych nożyczek biurowych, było cięte długo i twardo. Za pomocą zerowego papieru ściernego i 96% etanolu przygotowałem tekstolit do transferu tonerem (ryc. 5).

Rysunek 5 - Przygotowany tekstolit foliowy

3 . Najpierw za pomocą żelazka przeniosłem toner z papieru na metalizowaną część tekstolitu, podgrzewałem go przez długi czas, około 10 minut (ryc. 6). Wtedy przypomniał sobie, że chciał też zajmować się sitodrukiem, tj. rysowanie rysunku na tablicy od strony detali. Do niemetalizowanej części tekstolitu przymocowałem papier z obrazem detali, podgrzałem go przez krótki czas, około 1 minuty, wyszło raczej źle. Jednak najpierw trzeba było wykonać sitodruk, a potem przenieść utwory.

Rysunek 6 - Papier na textolicie po podgrzaniu żelazkiem

4 . Następnie musisz usunąć ten papier z powierzchni tekstolitu. Użyłem ciepłej wody i szczotki do butów z metalowym włosiem w środku (Rysunek 7). Bardzo mocno szorował papier. Być może to był błąd.

Rysunek 7 - Szczotka do obuwia

5 . Po oczyszczeniu z błyszczącego papieru, Rysunek 8 pokazuje, że toner został przeniesiony, ale niektóre ścieżki są przerwane. To pewnie zasługa ciężkiej pracy pędzla. Dlatego musiałem kupić znacznik do płyt CD / DVD i narysować nim ręcznie prawie wszystkie ścieżki i kontakty (ryc. 9).

Cyfra 8 - Textolite po przeniesieniu tonera i usunięciu papieru

Rysunek 9 - Ścieżki narysowane markerem

6 . Następnie musisz wytrawić niepotrzebny metal z tekstolitu, pozostawiając narysowane ślady. Ja zrobiłem to w ten sposób: do plastikowej miski wlałem 1 litr ciepłej wody, wlałem do niej pół słoiczka chlorku żelazowego i mieszałem plastikową łyżeczką. Następnie umieścił tam tekstolit foliowy z zaznaczonymi ścieżkami (ryc. 10). Na słoiku chlorku żelazowego obiecany czas marynowania wynosi 40-50 minut (ryc. 11). Po odczekaniu określonego czasu nie znalazłem żadnych zmian na przyszłej planszy. Dlatego wlał cały chlorek żelazowy, który był w słoiku, do wody i zamieszał. Podczas procesu marynowania mieszałam roztwór plastikową łyżeczką, aby przyspieszyć proces. Trwało to długo, około 4 godzin. Aby przyspieszyć trawienie, można byłoby podgrzać wodę, ale nie miałem takiej możliwości. Roztwór chlorku żelazowego można naprawić żelaznymi gwoździami. Nie miałem ich, więc użyłem grubych śrub. Miedź osiadła na śrubach, aw roztworze pojawił się osad. Wlałem roztwór do trzylitrowej plastikowej butelki z grubą szyjką i włożyłem do spiżarni.

Rysunek 10 - Półfabrykat PCB pływa w roztworze chlorku żelazowego

Rysunek 11 - Słoik chlorku żelazowego (waga nie jest określona)

7 . Po wytrawieniu (ryc. 12) delikatnie umyłem płytkę ciepłą wodą z mydłem i alkoholem etylowym usunąłem toner ze śladów (ryc. 13).

Rysunek 12 - Tekstolit z wytrawionymi ścieżkami i tonerem

Rysunek 13 - Tekstolit z wytrawionymi ścieżkami bez tonera

8 . Następnie zacząłem wiercić otwory. Aby to zrobić, mam domowe mini-wiertło (ryc. 14). Aby to zrobić, musiałem zdemontować starą zepsutą drukarkę Canon i250. Stamtąd wziąłem silnik 24 V, 0,8 A, zasilacz do niego i przycisk. Następnie na rynku radiowym kupiłem tuleję zaciskową na wałek 2 mm i 2 komplety wierteł o średnicy 1, 1,5, 2, 2,5 mm (Rys. 15). Nabój jest nakładany na wał silnika, wiertło z uchwytem jest wkładane i mocowane. Na górze silnika przykleiłem i przylutowałem przycisk, który zasila miniwiertarkę. Wiertła nie są szczególnie podatne na centrowanie, więc podczas pracy „jeżdżą” trochę po bokach, ale można ich używać do celów amatorskich.

Rysunek 14 -

Rysunek 15 -

Rysunek 16 - Deska z wywierconymi otworami

9 . Następnie płytkę pokrywam topnikiem, smarując pędzelkiem grubą warstwą gliceryny aptecznej. Następnie można pocynować tory, tj. przykryj je warstwą cyny. Zaczynając od szerokich ścieżek, poprowadziłem dużą kroplę lutu na lutownicę wzdłuż ścieżek, aż całkowicie ocynowałem płytkę (ryc. 17).

Rysunek 17 - Deska cynowana

10. Na koniec zamontowałem części na płytce. Zacząłem od najmasywniejszego transformatora i radiatora, a skończyłem na tranzystorach (gdzieś czytałem, że tranzystory są zawsze lutowane na końcu) i przewodach łączących. Również na końcu instalacji w obwodzie diody Zenera przerwa, zaznaczona na ryc. 1 krzyżykiem włączyłem multimetr i podniosłem taką rezystancję rezystora strojenia SP4-1, aby w tym obwodzie powstał prąd 11 mA. Takie dostosowanie jest opisane w książce Borysowa „Młody radioamator”.

Rysunek 18 - Płyta z częściami: widok z dołu

Rysunek 19 - Tablica ze szczegółami: widok z góry

Rysunek 18 pokazuje, że nie zgadłem trochę z lokalizacją otworów do montażu transformatora i grzejnika, musiałem wiercić więcej. Ponadto prawie wszystkie otwory na elementy radiowe okazały się mieć nieco mniejszą średnicę, ponieważ nóżki elementów radiowych nie pasowały. Być może po cynowaniu lutowniczym otwory się zmniejszyły, więc po cynowaniu należało je wywiercić. Osobno trzeba powiedzieć o otworach na tranzystory – ich lokalizacja również okazała się błędna. Tutaj musiałem rysować schemat coraz dokładniej w programie Sprint-Layout. Umiejscawiając bazę, emiter i kolektor tranzystora P214, powinienem był wziąć pod uwagę, że radiator montowany jest na płytce dolną stroną (rys. 20). Aby przylutować zaciski tranzystora P214 do żądanych ścieżek, musiałem użyć miedzianych kawałków drutu. Tranzystor MP41A musiał wygiąć zacisk podstawy na drugą stronę (ryc. 21).

Rysunek 20 - Otwory na wyjścia tranzystora P214

Rysunek 21 - Otwory na wyprowadzenia tranzystora MP41A

Część 2. Produkcja zasilacza w obudowie drewnianej.

Na ciało potrzebowałam:
- 4 deski ze sklejki 220x120 mm;
- 2 deski ze sklejki 110x110 mm;
- 4 kawałki sklejki 10x10x110 mm;
- 4 kawałki sklejki 10x10x15 mm;
- gwoździe, 4 tubki superglue.

Etapy produkcji obudowy:

1 . Najpierw piłowałem duży kawałek sklejki na deski i kawałki o wymaganym rozmiarze (ryc. 22).

Rysunek 22 - Tarcica ze sklejki na kadłub

2 . Następnie za pomocą miniwiertarki wywierciłem otwór na przewody we wtyczce zasilacza.
3 . Następnie połączyłem dno i boczne ścianki pudełka gwoździami i superglutem.
4 . Następnie przykleiłem wewnętrzne drewniane części konstrukcji. Długie stojaki (10x10x110 mm) są przyklejone do dna i boków, trzymając ściany boczne. Przykleiłem małe kwadratowe elementy do dna, płytka drukowana zostanie zainstalowana i przymocowana do nich (ryc. 23). Również wewnątrz wtyczki i za obudową zamocowałem uchwyty na przewody (ryc. 24).

Rysunek 23 - Etui: widok z przodu (widoczne smugi od kleju)

Rysunek 24 - Obudowa: widok z boku (a tutaj klej daje o sobie znać)

5 . Na przednim panelu obudowy wyjęto: woltomierz, żarówkę, przełącznik, rezystor zmienny, dwa zaciski. Musiałem wywiercić pięć okrągłych otworów i jeden prostokątny. Trwało to długo, ponieważ nie było dostępnych niezbędnych narzędzi i musiałem użyć tego, co było pod ręką: miniwiertarki, prostokątnego pilnika, nożyczek, papieru ściernego. na ryc. 25 widać woltomierz, do którego jednego ze styków podłączony jest trymer bocznikowy 100 kΩ. Empirycznie, używając baterii 9 V i multimetru, stwierdzono, że woltomierz daje prawidłowe odczyty przy rezystancji bocznika 60 kOhm. Oprawka żarówki została idealnie sklejona superglue, a włącznik dobrze zamocowany w prostokątnym otworze nawet bez kleju. Rezystor zmienny dobrze wkręcił się w drzewo, a zaciski zostały zamocowane na nakrętkach i śrubach. Wyjąłem żarówkę podświetlenia z włącznika, więc zamiast trzech, na włączniku były dwa styki.

Rysunek 25 - Wewnętrzne elementy zasilacza

Po zamocowaniu płytki w obudowie, zamontowaniu niezbędnych elementów na panelu przednim, połączeniu elementów przewodami i przyklejeniu super klejem ściany przedniej otrzymałem gotowe, funkcjonalne urządzenie (Rys. 26).

Rysunek 26 - Gotowy zasilacz

na ryc. 26 po kolorze widać, że żarówka jest inna, a nie ta, która została wybrana na początku. Rzeczywiście, gdy żarówka 12,5 V o znamionowym prądzie 0,068 A została podłączona do uzwojenia wtórnego transformatora (jak wskazano w książce), przepaliła się po kilku sekundach działania. Prawdopodobnie z powodu dużego prądu w uzwojeniu wtórnym. Trzeba było znaleźć nowe miejsce na zamocowanie żarówki. Wymieniłem żarówkę na całą o tych samych parametrach, ale pomalowaną na ciemnoniebiesko (żeby nie oślepiać) i przewodami wlutowałem ją równolegle za kondensatorem C1. Teraz działa już dość długo, ale z książki wynika, że ​​napięcie w tym obwodzie wynosi 17 V i obawiam się, że znowu będę musiał szukać nowego miejsca na żarówkę. Również na ryc. 26 pokazuje, że sprężyna jest wkładana do przełącznika od góry. Jest to konieczne do niezawodnego działania przycisku, który zwisał. Pokrętło rezystora zmieniającego napięcie wyjściowe zasilacza zostało skrócone dla lepszej ergonomii.
Podczas włączania zasilacza sprawdzam odczyty woltomierza i multimetru (ryc. 27 i 28). Maksymalne napięcie wyjściowe wynosi 11 V (gdzieś poszło 1 V). Następnie zdecydowałem się zmierzyć maksymalny prąd wyjściowy, a gdy na multimetrze ustawiono maksymalny limit 500 mA, strzałka zniknęła ze skali. Oznacza to, że maksymalny prąd wyjściowy wynosi nieco ponad 500 mA. Przy płynnym obracaniu pokrętła rezystora zmiennego napięcie wyjściowe zasilacza również płynnie się zmienia. Ale zmiana napięcia od zera nie zaczyna się od razu, tylko po około 1/5 obrotu pokrętła.

Tak więc, poświęcając znaczną ilość czasu, wysiłku i finansów, mimo to zmontowałem zasilacz o regulowanym napięciu wyjściowym 0–11 V i prądzie wyjściowym większym niż 0,5 A. Jeśli mogłem, to każdy inny może. Powodzenia wszystkim!

Rysunek 27 - Sprawdź zasilacz

Rysunek 28 - Sprawdzenie poprawności wskazań woltomierza

Rysunek 29 - Ustawienie napięcia wyjściowego na 5 V i sprawdzenie lampą kontrolną

Drodzy przyjaciele i goście strony!

Nie zapomnij wyrazić swojej opinii na temat prac konkursowych i wziąć udział w dyskusjach na forum serwisu. Dziękuję.

Aplikacje projektowe:

(15,0 KiB, 1655 odsłon)

(38,2 KiB, 1534 odsłon)

(21,0 KiB, 1042 odsłon)

Li-Ion (Li-Io), napięcie ładowania jednego banku: 4,2 - 4,25 V. Dalej ilość ogniw: 4,2, 8,4, 12,6, 16,8.... Prąd ładowania: dla zwykłego Akum wynosi 0,5 pojemności w amperach lub mniej. Wysokoprądowe można bezpiecznie ładować prądem równym pojemności w amperach (wysokoprądowy 2800 mAh, ładujemy 2,8 A lub mniej).
Litowo-polimerowe (Li-Po), napięcie ładowania jednej puszki: 4,2 V. Następnie według liczby ogniw: 4,2, 8,4, 12,6, 16,8…. Prąd ładowania: dla zwykłych akumulatorów jest równy pojemności w amperach (akumulator 3300 mAh ładujemy 3,3 A lub mniej).
Niklowo-wodorkowe (NiMH), napięcie ładowania jednej puszki: 1,4 - 1,5 V. Następnie według liczby ogniw: 2,8, 4,2, 5,6, 7, 8,4, 9,8, 11,2, 12,6 ... Prąd ładowania: 0,1-0,3 pojemność w amperach (akumulator 2700 mAh, ładowanie 0,27 A lub mniej). Ładowanie nie więcej niż 15-16 godzin.
Kwas ołowiowy (kwas ołowiowy), napięcie ładowania jednej puszki: 2,3 V. Dalej liczba ogniw: 4,6, 6,9, 9,2, 11,5, 13,8 (samochód). Prąd ładowania: 0,1-0,3 pojemności w amperach (akumulator 80 Ah, ładowanie 16 A lub mniej).

Dostałem ten schemat z internetu, wiele lat temu. Powodem, dla którego zdecydowałem się go opublikować, są błędy w oryginale, które poprawiłem. Dlatego możesz bezpiecznie wziąć obwód i wykonać ten zasilacz. U mnie działa już cztery lata.

Zasilacz ten zbudowany jest na wspólnej bazie elementu radiowego i nie zawiera rzadkich części. Cechą bloku jest to, że regulowany mikroukład DA4 nie wymaga dwóch biegunowych zasilaczy. Na chipie DA1 wprowadzona jest płynna regulacja prądu wyjściowego w zakresie 0...3A (zgodnie ze schematem). Limit ten można rozszerzyć do 5 A przez ponowne obliczenie rezystora R4. W wersji autorskiej rezystor R7 jest zastąpiony trymerem, ponieważ. płynna regulacja prądu nie była wymagana. Ograniczenie prądu przy ustawionych wartościach znamionowych części występuje przy prądzie 3,2 A, a napięcie wyjściowe spada do 0. Ograniczenie prądu jest wybierane przez rezystor R7. W czasie trwania ograniczenia prądowego zapala się dioda HL1, sygnalizując zwarcie w obciążeniu zasilacza lub przekroczenie wybranej wartości prądu przez rezystor R7. Jeśli próg 1,5 A zostanie wybrany przez rezystor R7, to po przekroczeniu tego progu na wyjściu mikroukładu pojawi się niskie napięcie (-1,4 V), a na podstawie tranzystora VT2 zostanie ustawione 127 mV. Napięcie na wyjściu zasilacza staje się równe » 1 μV, co jest wartością normalną dla większości amatorskich zadań radiowych, a jednostka wskazująca napięcie pokaże 0,0 woltów. Dioda LED HL1 zaświeci się. Podczas normalnej pracy węzła przeciążenia prądowego opartego na chipie DA1 pojawi się napięcie 5,5V i dioda HL1 nie będzie świecić.

Charakterystyka zasilacza jest następująca:

Napięcie wyjściowe jest regulowane w zakresie od 0 do 30 V.

Prąd wyjściowy 4A.

Działanie mikroukładu DA4 nie ma specjalnych cech i działa w trybie zasilania unipolarnego. 9V jest dostarczane do nogi 7, noga 4 jest podłączona do wspólnej szyny. W przeciwieństwie do większości mikroukładów z serii 140UD… bardzo trudno jest osiągnąć poziom zerowy na wyjściu zasilacza z tym włączeniem. Eksperymentalnie wybrano mikroukład KR140UD17A. Dzięki takiej konstrukcji obwodu możliwe było uzyskanie napięcia 156 μV na wyjściu zasilacza, które będzie wyświetlane na wskaźniku jako 00,0 V.

Kondensator C5 zapobiega wzbudzeniu zasilacza.

Dzięki serwisowalnym częściom i bezbłędnej instalacji zasilacz zaczyna działać natychmiast. Rezystor R12 ustawia górny poziom napięcia wyjściowego, w granicach 30,03V. Dioda Zenera VD5 służy do stabilizacji napięcia na rezystorze regulacyjnym R16 i jeśli zasilacz pracuje bezawaryjnie można zrezygnować z diody Zenera. Jeśli rezystor R7 jest używany jako rezystor dostrajający, wówczas ustawiają próg przekroczenia maksymalnego prądu.

Tranzystor VT1 jest zamontowany na grzejniku. Powierzchnię grzejnika oblicza się ze wzoru: S = 10In*(Uin - Uout), gdzie S to powierzchnia grzejnika (cm 2); In - maksymalny prąd pobierany przez obciążenie; Uin. - napięcie wejściowe (V); Uout. - napięcie wyjściowe (V).

Obwód zasilania pokazano na rysunku 1, płytkę drukowaną na rysunkach 2 i 3.

Te zaznaczone na czerwono to błędy, które naprawiłem. Jeśli nie zostanie to zrobione, obwód nie będzie działał.

Rezystory R7 i R12 to wieloobrotowe SP5-2. Zamiast zespołu diodowego RS602 można zastosować zespół diodowy RS407, RS603 w zależności od poboru prądu lub diody 242 z dowolnym indeksem literowym, jednak należy je umieścić oddzielnie od płytki drukowanej. Napięcie wejściowe na kondensatorze C1 może zmieniać się w zakresie od 35 ... 40 V bez zmiany wartości znamionowych części. Transformator T1 musi być zaprojektowany na moc co najmniej 100 W, prąd uzwojenia II co najmniej 5 A przy napięciu 35 ... 40 V. Prąd uzwojenia III co najmniej 1 A. Uzwojenie III MUSIEĆ (inaczej obwód nie będzie działał, jest to jeden z błędów) być z odczepem od środka, który jest podłączony do wspólnej szyny zasilacza. Płytka drukowana posiada w tym celu podkładkę. Rozmiar płytki drukowanej zasilacza wynosi 110 x 75 mm. Tranzystor KT825 jest kompozytowy i kosztuje dużo, więc można go zastąpić tranzystorami, jak pokazano na rysunku 4.

Tranzystory mogą być z indeksami literowymi B - G, połączone zgodnie z obwodem Darlingtona.

Rezystor R4 - kawałek drutu nichromowego o średnicy 1 mm i długości około 7 cm (wybrany eksperymentalnie). Chipy DA2, DA3 i DA5 można zastąpić krajowymi odpowiednikami K142EN8A, KR1168EN5 i K142EN5A. Jeśli cyfrowy panel wyświetlacza nie będzie używany, zamiast układu DA2 można użyć KR1157EN902 i wykluczyć układ DA5. Rezystor R16 jest zmienny z zależnością grupy A. W wersji autorskiej zastosowano rezystor zmienny PPB-3A o wartości nominalnej 2,2K - 5%.

Jeśli nie nałożysz dużych wymagań na węzeł zabezpieczający, ale będzie on wymagany tylko do ochrony zasilacza przed przetężeniem i zwarciem, wówczas taki węzeł można zastosować zgodnie ze schematem na ryc. 6, a płytka drukowana można trochę przerobić.

Jednostka zabezpieczająca jest montowana na tranzystorach VT1 i VT2 o różnych strukturach, rezystorach R1 - R3 i kondensatorze C1. Prąd zwarciowy 16mA. Rezystor R1 reguluje próg bloku ochronnego. Podczas normalnej pracy urządzenia na emiterze tranzystora VT2 napięcie wynosi około 7 V i nie wpływa na działanie zasilacza. Po uruchomieniu zabezpieczenia napięcie na emiterze tranzystora VT2 spada do 1,2 V i jest podawane przez diodę VD4 do podstawy tranzystora VT2 zasilacza. Napięcie na wyjściu zasilacza spada do 0 V. Dioda HL1 sygnalizuje zadziałanie zabezpieczenia. Podczas normalnej pracy zasilacza i zespołu zabezpieczającego dioda LED świeci, po zadziałaniu zabezpieczenia gaśnie. Podczas korzystania z jednostki zabezpieczającej na ryc. 6 mikroukład DA3 i kondensatory C3, C5 można wykluczyć z obwodu.

Panel cyfrowy służy do wizualnej kontroli napięcia i prądu zasilacza. Może być używany niezależnie od zasilacza z innymi konstrukcjami, realizując powyższe zadania.

Wziąłem stąd woltomierz i amperomierz.

Oto kilka zdjęć mojego zasilacza, z których wynika, że ​​​​podłączyłem również wentylator do chłodzenia, którego moc wziąłem z trzeciego uzwojenia transformatora, uprzednio uzwojając go tym obliczeniem.

(kliknij na obrazy, aby powiększyć)

Aleksandrze, dziękuję za Twoją pracę!

Każdy radioamator, czy to czajniczek, czy nawet profesjonalista, powinien mieć na krawędzi stołu stateczny i ważny zasilacz. Obecnie mam na biurku dwa zasilacze. Jeden dostarcza maksymalnie 15 woltów i 1 amper (czarna strzałka), a drugi 30 woltów i 5 amperów (po prawej):

Cóż, jest też zasilacz własnej roboty:

Myślę, że często je widzieliście w moich eksperymentach, które pokazywałem w różnych artykułach.

Zasilacze fabryczne kupiłem dawno temu, więc kosztowały mnie niedrogo. Ale w chwili obecnej, kiedy ten artykuł jest pisany, dolar przekracza już granicę 70 rubli. Kryzys, jego matka, ma wszystkich i wszystko.

Dobra, coś poszło nie tak... Więc o czym ja mówię? O tak! Myślę, że nie każdemu kieszenie pękają od pieniędzy… To dlaczego nie złożymy własnymi małymi rączkami prostego i niezawodnego obwodu zasilania, który nie będzie gorszy od zakupionego bloku? Właściwie nasz czytelnik właśnie to zrobił. Wygrzebałem schemat i sam zmontowałem zasilacz:

Okazało się, że nawet nic! Więc dalej w jego imieniu…

Przede wszystkim zastanówmy się, do czego służy ten zasilacz:

- napięcie wyjściowe można regulować w zakresie od 0 do 30 woltów

- można ustawić jakiś limit prądu do 3 Amperów, po których blok przechodzi w stan zabezpieczenia (bardzo wygodna funkcja, kto używał ten wie).

– bardzo niski poziom tętnień (wyjście DC zasilacza niewiele różni się od baterii i akumulatorów DC)

– zabezpieczenie przed przeciążeniem i nieprawidłowym podłączeniem

- na zasilaniu przez zwarcie (zwarcie) „krokodyle” ustawiają maksymalny dopuszczalny prąd. Te. ograniczenie prądu, które ustawiasz za pomocą zmiennego rezystora na amperomierzu. Dlatego przeciążenia nie są straszne. Zadziała wskaźnik (LED), informując o przekroczeniu ustawionego poziomu prądu.

A teraz o wszystkim w porządku. Schemat krąży po internecie od dłuższego czasu (kliknij w obrazek, otworzy się w nowym oknie na pełnym ekranie):

Cyfry w kółkach to styki do których trzeba przylutować przewody które trafią do elementów radiowych.

Oznaczenie okręgów na schemacie:
- 1 i 2 do transformatora.
- 3 (+) i 4 (-) wyjścia prądu stałego.
- 5, 10 i 12 na P1.
- 6, 11 i 13 na P2.
- 7 (K), 8 (B), 9 (E) do tranzystora Q4.

Wejścia 1 i 2 są zasilane napięciem przemiennym 24 V z transformatora sieciowego. Transformator musi mieć przyzwoity rozmiar, aby mógł dostarczyć do 3 amperów do obciążenia do lekkiego. Możesz go kupić lub nakręcić).

Diody D1 ... D4 są połączone w mostek diodowy. Możesz wziąć diody 1N5401 ... 1N5408 lub inne, które mogą wytrzymać prąd stały do ​​3 amperów i więcej. Możesz także użyć gotowego mostka diodowego, który wytrzymałby również prąd stały do ​​3 amperów i więcej. Użyłem diod tabletu KD213:

Chipy U1,U2,U3 to wzmacniacze operacyjne. Oto ich pinout (pinout). Widok z góry:

Na ósmym wyjściu jest napisane „NC”, co oznacza, że ​​tego wyjścia nie trzeba nigdzie podpinać. Ani minus, ani plus jedzenia. W obwodzie wnioski 1 i 5 również nigdzie się nie trzymają.

Tranzystor Q1 marki BC547 lub BC548. Poniżej jego pinout:

Tranzystor Q2 bierze lepszą radziecką markę KT961A

Nie zapomnij położyć go na kaloryferze.

Tranzystor Q3 marki BC557 lub BC327

Tranzystor Q4 musi być KT827!

Oto jego pinout:

Nie przerysowałem obwodu, więc są elementy, które mogą być mylące - są to rezystory zmienne. Ponieważ obwód zasilania jest bułgarski, ich zmienne rezystory są oznaczone w następujący sposób:

Mamy to tak:

Wskazałem nawet, jak znaleźć jego wnioski za pomocą obrotu kolumny (twist).

A właściwie lista elementów:

R1 = 2,2 kOhm 1 W
R2 = 82 omów 1/4 W
R3 = 220 omów 1/4 W
R4 = 4,7 kOhm 1/4 W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10kΩ 1/4W
R7 = 0,47 oma 5 W
R8, R11 = 27 kiloomów 1/4 W
R9, R19 = 2,2 kOhm 1/4 W
R10 = 270 kiloomów 1/4W
R12, R18 = 56 kΩ 1/4 W
R14 = 1,5 kOhm 1/4W
R15, R16 = 1kΩ 1/4W
R17 = 33 omów 1/4 W
R22 = 3,9 kOhm 1/4 W
RV1 = trymer wieloobrotowy 100K
P1, P2 = 10 KOhm potencjometr liniowy
C1 = 3300uF/50V elektrolityczny
C2, C3 = 47uF/50V elektrolityczny
C4 = 100nF
C5 = 200nF
C6 = 100pF ceramika
C7 = 10uF/50V elektrolityczny
C8 = 330pF ceramika
C9 = 100pF ceramika
D1, D2, D3, D4 = 1N5401…1N5408
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = diody Zenera 5,6 V
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 dioda 1A
Q1 = BC548 lub BC547
Q2 = KT961A
Q3 = BC557 lub BC327
Q4 = KT 827A
U1, U2, U3 = TL081, wzmacniacz operacyjny
D12 = LED

Teraz powiem ci, jak go zebrałem. Transformator już wyjęty ze wzmacniacza. Napięcie na jego wyjściach wynosiło około 22 woltów. Potem zaczął przygotowywać obudowę pod mój zasilacz (zasilacz)

konserwowy

wyprał tonik

wiercone otwory:

Przylutowałem łóżeczka pod wzmacniacze operacyjne (wzmacniacze operacyjne) i wszystkie inne elementy radiowe, z wyjątkiem dwóch potężnych tranzystorów (będą leżały na radiatorze) i rezystorów zmiennych:

A tak wygląda płytka z pełną instalacją:

W naszym przypadku przygotowujemy miejsce na szalik:

Do obudowy dołączamy grzejnik:

Nie zapomnij o chłodnicy, która schłodzi nasze tranzystory:

Otóż ​​po pracach ślusarskich trafił mi się bardzo ładny zasilacz. Więc co o tym myślisz?

Opis pracy, sygnet i spis radioelementów wziąłem na końcu artykułu.

Cóż, jeśli ktoś jest zbyt leniwy, aby się męczyć, to zawsze można kupić podobny zestaw tego schematu za grosze na Aliexpress pod adresem Ten połączyć