Инжекторная система подачи топлива довольно важная часть современных транспортных средств. Разумеется, что она, как и весь автомобиль, нуждается в обслуживании.
Суть данной статьи заключается именно в самостоятельном обслуживании форсунок, а именно процесс промывки без снятия их с двигателя. Провести данную процедуру можно своими руками, не прибегая к дорогостоящим услугам на местных СТО.
Устройство
Многие сталкиваются с проблемой прочистки форсунок, но при этом до сих пор не знают, как именно работают эти самые форсунки. Сама форсунка представляет собой электрический клапан, который подает топливо в коллектор.
Происходит данная процедура при помощи специальной электроники автомобиля, так называемых «мозгов». Все форсунки объединены в одну систему при помощи топливной рампы, которая распределяет горючее на каждую форсунку.
Признаки загрязнения
Одной их самых распространенных причин загрязнения форсунок, является снижение мощности мотора. На ряду с этим стоит проблематичный пуск двигателя, перерасход топлива, детонация горючего, а также «плавающий» холостой ход автомобиля.
Варианты очистки
Промыть форсунки можно несколькими способами, первый и самый примитивный – это собрать небольшой стенд для промывки форсунок.
Для этого понадобится пластиковая бутылка объемом 2 литра, чистый топливный фильтр, компрессор для прокачки воздуха, пара ниппелей, метровый шланг и напоследок хомуты.
Теперь можно приступить к сборке. Возьмем бутылку и проделаем в ней два отверстия, в крышке и в днище. Желательно использовать 13-ти миллиметровое сверло. В дырки вставляем ниппели, а в крышку устанавливаем ниппель с выкрученным вентилем.
Берем шланг и надеваем на ниппель без вентиля, и закрепляем его при помощи стяжки. С другой стороны шланга необходимо установить топливный фильтр и закрепить стяжкой.
Здесь нужно заполнить бутылку специальным очистителем. В среднем хватает 1-го литра жидкости для двухлитрового мотора. Теперь необходимо прогреть машину и заглушить ее, после этого необходимо сбросить давление в топливной магистрали и отключить от форсунок.
Отключаем от питания топливный насос, а обратку в бак нужно тоже отключить. Берем собранное устройство и подключаем к форсункам. На второй ниппель необходимо подключить компрессор дабы создать давление в бутылке, около 3 атмосфер.
Оставляем бутылку в подвешенном состоянии и идем заводим машину. Теперь двигатель работает на очистителе, а после 15 минут необходимо выключить двигатель, немного подождать, дабы жидкость начала въедаться в форсунки отслаивая всю грязь, и наконец снова завести автомобиль и дождаться пока бутылка полностью будет без жидкости.
Наконец отключить устройство и собрать систему подачи топлива обратно, в исходное состояние. В целом, вот такая схема для промывки форсунок очень проста в сборке и исполнении, а результатом вы точно останетесь довольными.
Вариант промывки со съемом
Другие способы очистки форсунок требуют снятия их с двигателя. Он более сложный, но при этом можно оценить степень чистоты самих форсунок. Именно таким способом пользуются многие автолюбители. Для промывки бензиновых форсунок необходимы стяжки, метровый кусок провода, небольшая шланга, подходящая к распылителю чистящего средства и аккумулятор.
Принцип очистки следующий. Нужно надеть шланг на распылитель и другим концом вставить в форсунку. Теперь необходимо подать ток на форсунку при помощи провода.
Однако, лучше использовать крону на 9V, так как напряжение на форсунки подается именно такой мощности. Когда форсунка открылась, можно подавать очистительную жидкость.
Такое приспособление для промывки форсунок отличается более надежной очисткой, так как весь процесс прохода жидкости через форсунки показывает степень ее загрязненности.
Следовательно, можно понять, на сколько хорошо очищена форсунка. Полностью чистая форсунка будет распылять очистительную жидкость, а не подавать ее струей.
Важно знать, что жидкости для промывки форсунок могут с легкостью разъедать ткань и кожу, а значит необходимо соблюдать технику безопасности при работе с данной жидкостью. Необходимо использовать резиновые перчатки, а также специальную одежду, дабы жидкость не попала ка кожу.
Также не стойте на линии распыления жидкости и не направляйте ее на других, ведь подобным средством можно нанести непоправимый вред себе и окружающим.
Фото промывки форсунок своими руками
Приветствую, Друзья! На самом деле промывка инжектора своими руками не совсем то, о чём думает большинство автолюбителей. В этой статье разберёмся во всех нюансах.
А нюансы наши будут состоять из таких пунктов:
- Нужно ли промывать инжектор
- Чем промывать инжектор
Ну а теперь будем разбираться по порядку.
Нужно ли промывать инжектор
Здесь я буду краток и отвечу просто — инжектор нужно промывать обязательно. И делать это необходимо регулярно через каждые 30000 км. Я эту процедуру привязываю к каждой третьей замене моторного масла. Почему я так уверен в необходимости промывать инжектор? Потому что мы промываем не инжектор Об этом далее.
А вот теперь подробнее выскажу своё мнение по этому поводу.
Начнём с того, что я не совсем понимаю выражение «промыть инжектор», промыть форсунки на инжекторе», «инжекторный автомобиль» и тому подобное. Что такое инжектор? Инжектор в переводе (injector ) — это форсунка. Всего навсего — форсунка.
А теперь давайте эти выражения напишем в переводе — «промыть форсунку» (одну??? Может правильнее — промыть инжекторы?), «промыть форсунки на форсунке», «форсуночный автомобиль». По моему звучит, как полный бред. А смысл ещё бредовее
Более правильно, как по мне, выражаться так — «промыть форсунки на автомобиле с системой управления двигателем»
Но промывать форсунки без их снятия с автомобиля — малоэффективное мероприятие. Поэтому, именно промывку форсунок я осуществляю только со снятием с двигателя. Так можно визуально оценить распыление форсунок и проверить их запорные свойства. Посмотреть им в глаза, так сказать
Так зачем же «промывать инжектор без снятия форсунок»?
Дело в том, что данная процедура необходима не только на инжекторных двигателях (двигатель с системой управления), но и на карбюраторных (без системы управления двигателем)
Улавливаете суть? Данная промывка предназначена и для карбюраторных двигателей, хотя там нет никаких инжекторов. Так что же там промывать? А промываются при этой процедуре клапана и камера сгорания.
Ладно, понятно, что будем промывать клапана и камеры сгорания. Но зачем? Что там такого страшного?
Всё дело в устройстве и принципе работы большинства форсуночных двигателей.
Форсунки пришли на смену карбюраторам в первую очередь из-за экологии. С помощью системы управления двигателем можно добиться снижения выброса вредных веществ. Так же форсунки позволили сделать впускной коллектор сухим и обеспечить более одинаковую топливоподачу в каждую камеру сгорания, чего не возможно было добиться на карбюраторе.
Так вот. Форсунка подаёт топливо на наших двигателях не непосредственно в камеру сгорания, а во впускной коллектор рядом с впускным клапаном. Это очень грамотное решение, так как в камере сгорания сгорает не бензин, а пары бензина с воздухом. Вот здесь «впрыск на клапан» играет очень важную роль, так как клапан горячий, то топливо, попадая на него, очень быстро испаряется и смешивается с воздухом. Это очень хорошо.
Но есть и обратная сторона медали. Всегда приходится в чём-то выигрывать, а в чём-то проигрывать. Так и в этом случае.
Попадая на горячий клапан, топливо неизбежно оставляет на нём следы из накипи, всевозможных осадков, налётов и т.п.
Со временем клапан всё больше обрастает этой гадостью. А эта гадость, в свою очередь, мешает испарению топлива. Как результат — затруднённое смесеобразование, более продолжительный запуск двигателя, увеличивается время открытия форсунок на холостом ходу с 2,5 мсек до 3, а то и до 4 мсек. Отсюда повышенный расход, потеря приемистости на низких оборотах и прочие прелести.
Нагар в камере сгорания тоже ничего хорошего не приносит. В особо запущенных случаях может приводить даже к детонации, что является прямой угрозой двигателю.
Так что думайте — сделать двигателю хорошо сейчас или дальше сомневаться в полезности данной процедуры
Чтобы более реально продемонстрировать Вам результат промывки клапанов, я заранее промыл форсунки со снятием их с двигателя, а также сделал диагностику двигателя до промывки, во время промывки и после промывки. Также выкручивал одну свечу для наглядной картины происходящего. Вам этого делать не нужно.
Итак, поехали.
Чем промывать инжектор
Я всегда это делаю при помощи средства Wynn’s. Имейте ввиду, что он есть как для бензиновых систем, так и для дизельных. Не перепутайте при покупке
Одной банки Вам вполне хватит. Ценник на него у нас составляет 200 грн.(7-8 у.е.)
Промывка инжектора, клапанов и камеры сгорания
Сначала расскажу про подготовительные нюансы и безопасность. В данной статье промывка будет проходить при помощи пластиковой бутылки. Имейте ввиду, что это очень опасно. Пластмасса и горючие материалы иногда самовоспламеняются даже от статического электричества. На моих глазах когда-то сгорел склад ГСМ просто от того, что человек наливал бензин в пластиковую канистру! Поэтому лучше использовать металлическую ёмкость для этих целей.
У меня раньше была самодельная металлическая конструкция. Просто кусок трубы, а по краям приварены заглушки со штуцерами. Но мародёры не побрезговали и ей. Другую сварить пока нет возможности, так как сварочный аппарат тоже ушёл в неизвестном направлении. Да и электричества у нас больше нет, чем есть из-за обстрелов.
Так что имейте это ввиду и держите огнетушитель под рукой.
Не подвешивайте ёмкость с промывкой за капот над моторным отсеком. Разместите ёмкость за пределами моторного отсека. Если, не дай Бог, лопнет ёмкость, то промывка не выльется на горячий двигатель.
Так же остановлюсь на фильтре. Я его не использую при промывке. Не вижу причин для лишних затрат. Но если Вы всё же будете использовать фильтр, то делайте это с умом, а не по совету из Ютуба, где через одного советуют не тратиться и взять обычный пластиковый карбюраторный фильтр. Такие советы рано или поздно доведут до беды. Эти фильтры не предназначены для такого давления, как в двигателях с системой управления, которое достигает значений выше 4 атм. Поэтому наши фильтры делают металлическими, а не пластиковыми.
Помните — безопасность превыше всего!
Теперь о некоторых нюансах. Желательно иметь комплект старых рабочих свечей и установить их на время промывки. Я делаю так. Хотя на новых банках с Винсом уже пишут, что он безопасен для свечей зажигания. Поэтому решайте сами, но дальше я покажу, во что может превратиться свеча во время промывки.
Советуют начинать промывку на прогретом двигателе, чтобы промывка меньше просочилась в картер. Так, вроде бы, можно масло не менять после процедуры промывки. Но я начинаю это делать на холодном двигателе. Почему?
Во-первых, я всегда делаю промывку инжектора перед плановой заменой масла. Во-вторых, по моему личному мнению, при запуске холодного двигателя, часть промывки попадёт и на кольца, что увеличит шанс их раскоксовки или предупредит залегание колец.
Что нужно для промывки инжектора:
- Винс 1 банка
- ветошь
- два вентиля для бескамерных шин
- 1 метр топливного шланга с внутренним диаметром 10мм
- пластиковая бутылка 2л
- компрессор или насос
- сверло 10мм
- два хомута 12-20
Как изготовить промывочную ёмкость из бутылки подробно показывать не буду. Если возникнут вопросы, спросите в комментариях.
Просто сверлим сверлом 10мм отверстия в дне бутылки и в крышке. Важно чтобы отверстия были ровными, а не овальными. Потом вставляем в них вентили для бескамерных шин.
Чтобы вставить в дно бутылки, я одел вентиль на сварочный электрод и при его помощи вставил вентиль в дно бутылки.
До конца вентиль одевать нет необходимости. Его давлением потом и так плотно прижмёт.
Внимание! Если нет желания заморачиваться со шлангами и бутылкой, тогда можно купить готовый набор для промывки. Он имеет множество переходников и приспособлений. Все находится в удобном кейсе.
Первым делом снимаем крышку с блока предохранителей в моторном отсеке и извлекаем предохранитель цепи питания топливного насоса
Открываем крышку бензобака
Запускаем двигатель и даём ему поработать, пока он сам не остановится. После этого ещё пару раз крутим стартером. Все вышеперечисленные процедуры нужны для сброса давления в топливной магистрали.
Теперь, нажимая на пластиковый фиксатор, снимаем трубку с топливной рампы. Если делаете это на горячем двигателе, то имеет смысл снизу подложить мокрую ветошь, чтобы оставшийся в рампе бензин не попал на горячий двигатель
Сам шланг можно прикрыть, например, пакетиком и подвязать
К рампе подключаем наш заготовленный топливный шланг. Не используйте первые попавшиеся трубки или прозрачные шланги без армирования — они могут не выдержать давления!
Второй конец шланга фиксируем при помощи хомута к вентилю, установленному в бутылке.
Важно!!! Из этого вентиля необходимо предварительно выкрутить сам золотник. Он там не нужен!
К вентилю в крышке подключаем компрессор и фиксируем бутылку
Вот так всё выглядит в сборе
Вкручиваем другой комплект свечей
Теперь заливаем в бутылку Винс и компрессором или насосом накачиваем давление 4 атм., попутно просматривая места соединений, чтобы не было нигде течи.
Запускаем двигатель и даём ему поработать на холостом ходу 20 минут. Он сначала может подтраивать и даже пытаться заглохнуть. В этот момент можно помочь ему педалькой акселератора. Через некоторое время обороты обычно становятся стабильными и двигатель уверенно работает.
Поглядываем за давлением и при необходимости подкачиваем до 4 атм. К слову сказать, подкачивать приходится очень редко.
Для особо любопытных отмечу, что после 95-го бензина, на Винсе коррекции пошли резко вверх
После того, как двигатель поработал 20 минут в режиме холостого хода, его необходимо остановить и дать постоять в покое ещё 20 минут.
Затем запускаем двигатель снова и периодически поднимаем обороты до 3 тысяч. Держим так минуту и снижаем обороты. Такую последовательность повторяем, пока вся жидкость для промывки не закончится.
Важно!!! Поднимать обороты — это не значит «погазовать»! Обороты необходимо увеличивать плавно. Резкими подгазовываниями Вы сделаете больше вреда, чем пользы, так как в этом случае будет появляться сильная детонация! Имейте это ввиду.
После того, как Винс закончится, сбрасываем давление в бутылке, подключаем обратно топливную магистраль к рампе, закручиваем крышку бензобака, вставляем предохранитель бензонасоса и запускаем двигатель на бензине. Даём ему поработать в разных режимах 20 минут.
После этого меняем моторное масло и масляный фильтр. Как это сделать изложено на странице
После замены масла, меняем свечи и едем покататься в активном режиме в течении 20 минут.
Для тех, кто раздумывает на тему — менять свечи или нет, то я просто покажу фото для общего развития.
Справа свеча до начала промывки, а слева то, во что она превращается во время промывки
Ну а теперь самое главное — чего же мы всё-таки добились?
Ну, первое — это явное повышение отдачи от двигателя. Особенно на низких оборотах. Трогаться с места становится явно лучше и уверенней. Выравнивается работа холостого хода.
Ощущения ощущениями, а давайте посмотрим на цифры. Они уж точно скажут нам правду.
Вот график до промывки инжектора и клапанов
А вот эти же параметры после промывки инжектора и клапанов
Имеем потрясающие результаты — дроссельная заслонка прикрылась больше чем в полтора раза, а давление в коллекторе снизилось с 35 кПа до 31 кПа.
Вот ещё впечатляющие результаты. Работа двигателя до промывки клапанов
А вот работа двигателя после промывки клапанов
Заметно, как упали шаги РХХ в два раза? А расход воздуха?
Ну и напоследок самый информативный для многих показатель. Вот длительность импульса впрыска до промывки инжектора
А вот длительность импульса впрыска после промывки инжектора
Мало того, что длительность импульса впрыска уменьшилась после промывки инжектора, так ещё и стала стабильнее (линия на графике стала более ровной).
Так что спасибо Вам скажет не только двигатель, но и кошелёк. Разница на первый взгляд не велика, но за год можно сэкономить не мало дорогущего бензина.
В общем, подведём итоги.
Каждый решает сам, что ему делать со своим автомобилем, но я считал, считаю и буду считать, что промывка инжектора является необходимой профилактической процедурой. Даже если бы на графиках ничего не поменялось, то всё-равно промывать нужно. Ведь масло Вы зачем-то меняете, а на поведении авто это не отражается. Верно?
Нужно просто понимать, что мы моем не столько форсунки, сколько клапана и камеру сгорания. И делаем это в профилактических целях, а не пытаемся восстановить прогоревший клапан или воскресить умершую форсунку.
Будут вопросы, дополнения или советы — добро пожаловать в комментарии ниже.
Вот всё вышеизложенное можно посмотреть на видео
На последок, хочу дать один совет-предупреждение. Так как вентили для шин не являются маслостойкими, то Винс их постепенно уничтожает и через время вентиль буквально рассыпается. Вот наглядный пример
Из этого можно сделать два вывода:
- Не ленитесь и при следующей промывке поставьте новый нижний вентиль. Даже если он выглядит отлично, то это не гарантирует, что он выдержит давление.
- Не используйте шланги, не предназначенные для таких процедур.
Всем Мира и ровных дорог!
Инжекторная система питания двигателей экономичней карбюраторной системы. Она обладает рядом неоспоримых преимуществ по расходу топлива, мощности и динамике двигателя. Но она существенно сложнее в обслуживании, очень критична к качеству применяемого топлива и требует высокой квалификации механиков по обслуживанию, что в свою очередь повышает стоимость обслуживания и ремонта. Высокая цена всех узлов и плохая их ремонтоспособность, еще больше поднимает планку расходов по обслуживанию автомобиля.
Системой впрыска топлива и системой зажигания автомобиля управляет электронный блок управления (ЭБУ) двигателем, который с помощью соответствующих датчиков непрерывно контролирует нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах. Топливо во впускной коллектор двигателя подается с помощью форсунок.
Форсунка – это высокоточный электромеханический клапан, в котором игла запорного клапана прижимается к седлу пружиной. При подаче электрического импульса от блока управления на обмотку электромагнита форсунки игла поднимается и открывает отверстие распылителя.
Стороной подачи топлива форсунки вставлены и зафиксированы пружинными фиксаторами в топливной рампе – пустотелой трубчатой детали с отверстиями для установки форсунок и компенсатора пульсаций давления топлива, служащей для подачи топлива к форсункам и закрепленной на впускном коллекторе. Давление топлива в рампе создается погружным топливным электрическим насосом роторного типа.
Стороной распылителя форсунки вставлены в гнезда впускного коллектора.
Форсунка предназначена для дозированного впрыска топлива в цилиндр двигателя. При поступлении электрического импульса игла открывает отверстие распылителя - топливо подается в виде распылённого конуса-облака во впускной коллектор автомобиля. Количество топлива, впрыскиваемого форсункой, зависит от длительности и частоты электрических импульсов.
Работают форсунки в сложных условиях:
высокие температуры – до 120 0 С;
высокое давление впрыска 1,0-6,0 кг/см 2 (топливный насос обеспечивает подачу топлива из топливного бака через топливную магистраль в топливную рампу под давлением около 380 кПа (примерно 360 кПа на режиме холостого хода);
смолистые и лаковые отложения на рабочих поверхностях клапана в результате применения топлива низкого качества;
образование нагара – сверхтонкий шлаковый слой в 5 мкм может изменять пропускную способность до 25%.
Если форсунки загрязнены:
неравномерно подается топливо по цилиндрам;
недостаточно топлива в переходных и мощностных режимах работы двигателя;
снижается мощность двигателя и приемистость;
возникают детонационные хлопки во время разгона автомобиля;
на холостом ходу работа двигателя становится более нестабильной, со временем ухудшается запуск двигателя;
повышается расход топлива;
повышается токсичность выхлопа.
Производители автомобилей рекомендуют производить чистку форсунок инжектора не реже 20000 – 40000 км пробега в зависимости от качества применяемого бензина.
Эта операция на СТО стоит 30-50$ в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля и способа очистки.
Способов очистки существует несколько:
химический способ – самый простой, но менее эффективный - заливка жидкости для промывки форсунок в топливный бак. Бак и топливопровод должны быть чистые иначе жидкость растворяет твердые отложения до взвешенного состояния и всю грязь насос сгонит в топливную рампу и форсунки. На СТО подают низкооктановое средство очистки непосредственно в топливную рампу под давлением и заводят двигатель. Но после такой чистки в сложное состояние попадает катализатор отработанных газов. Кроме того, после чистки придется заменить масло, а также масляный фильтр, так как низкооктановое средство очистки попадает и туда;
ультразвуковой способ – проводится только на СТО, так как необходимо специальное оборудование. Этим способом нельзя чистить форсунки с керамическим распылителем, по причине того, что в ультразвуковой ванне есть риск растрескивание керамики в местах микротрещин, которые при значительных пробегах, присутствуют на данной детали. В обычных форсунках при значительном пробеге от ультразвука может разрушиться пересохшая изоляция провода катушки соленоида, что приводит к междувитковому замыканию и выходу форсунки из строя;
чистка форсунок при помощи сольвентов – проводится на специальных стендах, принцип работы которых основан на том, что чистый сольвент подается непосредственно через топливную рампу на форсунку, а отработанный пропускается, через специальные фильтры, очищающие его. Устройство представляет собой закольцованную систему, которая имеет несколько режимов работы форсунок и возможность замера и сравнения производительности форсунок.
Среднее время операции по чистке инжектора 60-90 минут и зависит от конструктивных особенностей автомобиля.
Но вполне успешно можно почистить форсунки и самому с помощью простейшего приспособления, для изготовления которого понадобятся следующие компоненты:
аккумуляторная батарея или зарядное устройство 7 – 12В;
Разъем форсунки (от ВАЗ 2110) или разъемы узкие от автомобильных колонок;
отрезок бензостойкого шланга 10см и внутренним D 6-7мм, можно использовать отрезок вышедшего из строя тормозного шланга;
два хомута с винтовым зажимом D 12 – 15мм;
два провода (любой длины) сечением 1,0-1,5 мм 2 ;
лампочка 12В 21Вт;
кнопка на замыкание любая, можно от квартирного звонка;
спрей очиститель карбюратора Hi-Gear или подобный.
мерный стаканчик;
секундомер.
К отрезкам гибких проводов припаиваются разъемы от автомобильных колонок или разъем форсунки от ВАЗ 2110.
Торцы бензостойкого шланга ровно обрезаются острым ножом. На шланг размещаются хомуты. Внутрь шланга вставляется капроновая шайба подходящего диаметра. По внутреннему диаметру шланга подбирается или изготавливается резиновая пробка длиной 25мм. Внутри пробки сверлится отверстие диаметром 2 мм, куда будет вставляться трубочка от баллончика очистителя.
Все детали промазываются клеем «Момент» и просушиваются до полного высыхания клея. После высыхания клея детали промазываются повторно и сразу собираются. Трубка распылителя вставляется в резиновую пробку, а пробка – в шланг.
Один хомут сдвигается на конец шланга со вклеенной пробкой, обжимаем его и оставляем сушиться часов на 12.
С автомобиля снимается топливная рампа с форсунками.
Освобождаем пружинные фиксаторы, снимаем форсунки и тщательно все очищаем от грязи и масла. Форсунки нижнее частью (распылителями) помещаем в узкую емкость, стоя.
Наружная очистка форсунок – очистка сопла и воронкообразной поверхности вокруг сопла.
В емкость заливаем жидкость для очистки бензиновой инжекторной системы «WYNN*S» или смесь сольвента и растворителя 647 до уровня, чтобы сопла распылителей были полностью погружены.
Просто бросать форсунки в растворитель нельзя. Нельзя допускать попадание очистителя или растворителя в электрическую часть форсунки .
Оставляем форсунки в емкости на время в зависимости от степени загрязнения. Весь нагар должен раствориться или размягчиться. После этого расклепываем кусок алюминиевой проволоки диаметром 2,5-4 мм и этим скребком счищаем остатки нагара в соплах и на наружной поверхности распылителей.
Форсунки готовы к внутренней очистке.
На улице или в хорошо проветриваемом помещении собираем устройство для чистки форсунок. Шланг с трубкой распылителя желательно закрепить в тисочках или струбцине на высоте клапана баллончика очистителя.
Форсунка вставляется в свободный конец шланга и обжимается вторым хомутом.
К разъему форсунки подключаются провода с клеммами. Один провод от форсунки подключается последовательно через лампочку к плюсу аккумулятора или блока питания, а второй последовательно с кнопкой – к минусу.
Нажимаем на клапан баллончика очистителя. Форсунка в этом положении не должна пропускать ни капли. Нажимаем на кнопку, форсунка включается и по факелу распыла очистителя можно судить о степени загрязненности форсунки.
Чистим форсунки(инжектор)сами
Преимущества устройства (схемы):
1. Легкая в сборке
2. Не нуждается в настройке
3. Нет дефицитных элементов
4. Можно собрать на макетной плате
Работая на СТО инжекторщиком, мы часто встречались с проблемой, что автомобиль жрет топливо, дергается, плохо тянет! В основном вся проблема заключалась в некачественном топливе которое нам подсовывают. Конечно не всегда, были просто и банальные случаи когда слетел штекер или отказала свеча. Но речь сейчас не об этом.
Качество бензина у нас оставляет желать лучшего, от температуры и времени на соплах форсунок и на их иглах образуется налет, загрязнения.Иной раз подручными средствами трубочка да балончик для чистки карбюраторов не всегда помогают. Обращаются к специалистам.
Я сейчас предоставлю схему платы которая заменяет стандартную программу для чистки инжектора (форсунок). Для чего я ее сделал спросите вы? Из за того что у нас часто выключали свет зимой, да и шеф наш был немного жаден до денег, чтобы купить нормальный генератор, чтобы тянул он всю станцию.
Схема питается от 12 вольт, любого аккумулятора. Не нуждается в компьютере. Я не стал изобретать велосипед , сначала полазил по сайтам и форумам, но что то там через чур все было замудрено или на древних допотопных элементах. Решил немного напрячь извилины и сделать, что то более простое. Сказано - сделано. Через день я начертил схему и проверил ее!
Я не изобретал велосипед, я взял всем давно известный генератор на микросхеме NE555, подобрал номиналы чтобы получился тот сигнал который должен идти, взял оконечные каскады из той же программы, которая мне любезно предоставила и получилась схема, которая тянет на звание "дешево, но сердито"!!! Ну не будем тянуть кота за кхм...кхммм предоставляю схему:
Схема для чистки инжектора
Сразу скажу, что R1 и R2 составные или можно применить переменные которые мультиметром подбираем значения. В идеале R1(30.7 kom), R2(23.02 kom). Эти значения не с потолка, взял данные с программы, через программу для NE555 все подогнал. Кому интересно могу потом дать ссылку. Желательно брать точные резисторы, так как от отклонения в этих резисторах на прямую зависит сигнал генератора. Тоже самое я могу сказать про конденсаторы С1 и С2. Я их выпаял из аудиомагнитолы. R3 и R4 не критичны в этом плане. VR1 на схеме это кренка или стабилизатор напряжения 5 вольт, Т1 это усиливающий транзистор,Т2 оконечный(составной). Диод можно выдрать из блоков питания китайских или купить он копейки стоит.
Обязательно КРЕНКУ и Транзистор Т2 установить на радиаторы, кренке хватит маленького, а вот КТ898 нужно где то 8 на 8 см радиатор, он хорошо греется!!!
Фотографию собранного девайса к сожалению не могу предоставить, но он работал 3 года пока я был на СТО, потом оставил там, надеюсь и по сей день работает. Она была собрана на макетной плате так что у каждого есть место для фантазии, да и деталей там не много.
Есть еще одно замечание , перед подключением форсунки, замерьте ее сопротивление, если сопротивление меньше 8 ом, то не следует их долго гонять максимум 30-60 сек. Остальные можно хоть до посинения гонять (шучу) 5-8 мин хватает.
Как пользоваться данной приблудой : погружаем на половину форсунку в раствор ацетона, растворителя, или той же жидкости для чистки карбюраторов (ее кстати рекомендую). Подключаем форсунку, а затем подаем питание на плату (можно поставить тумблер=)). Начинает жужжать форсунка, у основания его сопла образуются пузырьки, это эффект кавитации примерно, через некоторое время она начинает так сказать пить, снизу вверх качать раствор. Если это происходит то все норм.
ВНИМАНИЕ: Не использовать данный вариант на машинах свыше 2005 года, некоторые форсунки которые уже подверглись коррозии могут просто напросто выйти из строя. Такое встречается в основном на корейских машинах. Так же не желательно использовать этот метод где в форсунках присутствует керамика.
Будут вопросы пишите. Примерно как надо делать снизу кину фото.
Многие начинающие автовладельцы часто задаются вопросами промывки форсунок в инжекторных двигателях. Вопрос состоит в том, можно ли очистить их самостоятельно или нужно обязательно обращаться на СТО к специалистам. Также многих интересует такая процедура, как без снятия с двигателя. Попробуем разобраться в этом вопросе.
Работа грязных форсунок
Если элементы забиты, то это можно ощутить по сниженной удельной мощности двигателя автомобиля. Затем будет возникать детонация в момент набора скорости. Особенно ярко симптомы загрязненных форсунок выражены на холостых оборотах. Работа мотора становится нестабильной, ухудшается запуск силового агрегата, растет расход топлива. Выхлоп становится более токсичным. Диагностировать работу форсунок лучше всего на СТО.
Если на диагностике специалистами выявлено, что основная причина - это форсунки, тогда их необходимо промывать. Существует варианты, когда для очистки элементы снимают. Но возможна также промывка форсунок без снятия с двигателя. Для тех, кто будет делать это своими руками, лучше выбрать второй вариант. Естественно, если разобрать мотор и демонтировать детали, то процесс их очистки значительно облегчается. Но это не всегда удобно.
Дизельные форсунки
В таком моторе форсунки работают при более значительных давлениях и высоких температурах. Забиваются они чаще. Но эти способы очистки для них не эффективны. Здесь не подойдет промывка форсунок без снятия с двигателя. Дизель чистить без снятия - просто неэффективно. Нужно разбирать, снимать, диагностировать на стендах.
Причины загрязнений
Промывка форсунок - эта та операция, которая нужна любому двигателю.
Рано или поздно владельцам всех, и даже самых дорогих автомобилей придется через это пройти. Зная главные источники загрязнений, можно максимально оттянуть тот момент, когда проблему можно решить только при помощи промывки. Главная причина засоров в форсунках - это некачественное горючее с большим объемом тяжелых элементов. Они растворены в топливе и легко проходят через любые фильтры. Когда мотор остановлен, все эти элементы оседают на форсунках. А легкие - сразу же испаряются.
Способы очистки форсунок
На сегодня существует два эффективных метода для прочистки элементов. Чтобы выбрать тот, что будет максимально эффективным, придется изучить оба варианта. Итак, популярностью пользуется промывка форсунок на специальных стендах.
Для этого используют специальные очистительные жидкости. Данный метод вполне эффективен. Но в случае очистки старых и очень грязных форсунок, результата он не даст. На стенде эффективно очищаются керамические механизмы. Еще используют и обработку при помощи жидкостей. В данном случае возможна промывка форсунок без снятия с двигателя, так и со снятием. Но и это еще не все. Ниже рассмотрим еще один, не менее популярный способ.
Метод чистки при помощи присадок
Он считается наиболее простым. Так, нужно просто добавить в бензобак специальную присадку с моющими свойствами.
Эти жидкости изготавливаются всеми уважающими себя производителями автокосметических средств. Если стоит задача прочистить всю систему питания двигателя, тогда необходимо приобрести жидкость для промывки форсунок. Один флакон объемом 0,5 л заливается на 50 л горючего. Таким образом выполняется не только промывка форсунок без снятия с двигателя, но и всех элементов системы питания. Сюда входит топливный бак, система регулировки давления, бензонасос и форсунки. Выбирая такой вариант, стоит учитывать, что способ сопряжен с определенными рисками. Все загрязнения, отложения и другие вещества, которые отмылись при помощи присадок из бака и топливопроводной магистрали, могут еще больше засорить клапан в регуляторе давления.
Поэтому такая обработка может быть целесообразной только в случае профилактических мер. Это не самая эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя. Отзывы тех, кто это проводил, скорее даже негативные. Еще один вариант - это промывка при помощи специальных систем для подачи промывочной жидкости. Процесс осуществляется при заведенном двигателе, а работает он на моющем сольвенте. Данный способ можно считать вполне эффективным. Результат его в большей части случаев оценивают как положительный.
Чистка без снятия: подготовка
Большинство автолюбителей пытаются заливать жидкость для промывки в бак - это ошибка, и так делать не нужно. В процессе должен быть отключен от общей системы питания. Важно помнить, что в топливной рампе есть давление. Эта промывка своими руками в том числе) подразумевает демонтаж шлангов. Поэтому нужно работать как можно аккуратней.
Далее необходимо подготовить временную систему питания двигателя. Для этого подойдет пластиковая бутылка. В нее заливают заранее подготовленный очиститель. Для мотора, рабочий объем которого составляет 2,5 л, следует заливать 1 л вещества. Можно использовать жидкость из расчета 100 гр. на 0,5 л объема двигателя. Далее в бутылку также добавляют немного горючего. Заливают половину от очистителя. Затем на горлышко бутылки надевается шланг и затягивается при помощи хомута. Патрубок необходимо врезать в отдельный, заранее подготовленный бензонасос.
Процесс очистки
Далее заводят и прогревают силовой агрегат. Также нужно вытащить предохранитель основного топливного насоса. Запусков потребуется несколько. Так сбросится давление в топливной системе. Снимают шланг, который подает горючее к форсункам, и на его место устанавливают только что собранную конструкцию. Демонтируют и с «обратки» (его «глушат»). Затем включают отдельный бензонасос и проверяют герметичность всех соединений. Если все в порядке, тогда можно приступать к основной части процесса. Мотор заводят и дают ему поработать около 5 минут. После этого он должен несколько минут «отдохнуть». За это время очиститель размочит все отложения. Далее двигатель заводится снова. На этот раз ему дают поработать около 30 минут.
Этого времени достаточно, чтобы все загрязнения выгорели. Все полчаса мотор должен работать на холстом ходу. Можно иногда поднимать обороты до 2,5 тысяч. После окончания процесса систему отсоединяют и подключают штатную систему питания. Теперь можно завести мотор и оставить его на 10 минут. За это время оставшийся очиститель выгорит. Заодно можно проверить герметичность всех соединений. Далее двигатель глушат, устанавливают новые свечи. Сбрасывают ошибки электронного блока управления, если они есть. Можно дополнительно провести диагностику и убедиться, что силовой агрегат работает, как положено. Эффективна ли промывка форсунок, своими руками сделанная? Да, вполне эффективна. Тем более она дает результат в российских реалиях, когда ее нужно делать каждые 20 тыс. км.
Народные методы
Не стоит останавливаться только на этих способах. Некоторым автовладельцам нравится, как работают присадки. Другие твердят, что заливают в бак немного керосина, и не знают о подобных проблемах. Третьи говорят, что использование присадок - это лотерея, а не промывка форсунок без снятия с двигателя. Советы опытных автовладельцев подтверждают, что самый действенный способ - это очистка при помощи бутылки и отдельного бензонасоса.