Многих автомобилистов привлекают авто с дизельным двигателем из-за их неприхотливости, надежности и экономичности. Тем не менее, при выборе дизеля есть ряд нюансов, которые обязательно нужно учесть, иначе вы рискуете потратить солидную сумму денег на то, чтобы привести двигатель в приемлемое состояние.
В этой статье мы расскажем, на что именно стоит обратить внимание, и как проверить дизельный двигатель при покупке авто.
Во-первых, оцените состояние двигателя так же, как при покупке любого другого автомобиля: общий вид двигателя, наличие подтеков масла, нагара или очагов коррозии. Обратите также внимание, если двигатель слишком уж чистый. Навряд ли у внедорожника, выпущенного в начале 2000 года будет сиять силовой агрегат, возможно так от вас пытаются скрыть течь.
Также рекомендуем вам (как и при покупке любой другой техники, особенно с рук) взять с собой кого-нибудь, кто лучше разбирается в данной теме и знает, как проверить дизельный двигатель при покупке авто. Если визуальный осмотр вас устроил, переходим к следующему этапу: старту двигателя.
Желательно проверить, как двигатель заводится в холодное время года (ну или хотя бы утром). Дизельный двигатель должен стартовать с полуоборота, если необходимо дольше вращать стартер - вероятно, износились кольца или поршневая.
Также попробуйте запустить прогретый двигатель - часто бывает такая ситуация, когда непрогретый двигатель запускается сразу, а "горячий" - лишь со второго-третьего раза. Это может свидетельствовать об износе поршневых колец или же неработающем температурном датчике.
Следом необходимо проверить дым, выходящий из выхлопной трубы при нажатой педали газа. Если он черный, вероятней всего, что износились маслосъемные кольца и масло попадает в топливо. Также возможен вариант с износом форсунок, что намного хуже.
Если дым присутствует, но он белый - в топливо попадает вода (обычно это можно распознать еще и по неровной работе двигателя на малых оборотах, он работает "рывками").
Следом откройте масляную крышку и посмотрите, не выделяется ли масло из-под маслозаливной горловины (порой оно может даже брызгать). Причин может быть множество, в принципе устранению это вполне поддается, но наличие такого дефекта позволит вам серьезно сбить цену, если все остальное вас устроило.
Также следует оценить сам звук работы двигателя. Звук должен быть мягкий, но мощный, басовитый, без наличия разного рода шумов. Попробуйте услышать звуки, которые не входят в общий ритм, а также "погоняйте" двигатель на разных оборотах.
Если вас устроил данный автомобиль, и вы все же решили его взять, то первое, что вам необходимо сделать – это приступить к замеру компрессии (хотя желательно это делать еще при покупке). Для дизеля оптимальна величина компрессии в 25 атмосфер, хотя многое зависит от конкретной модели двигателя, но, как правило, компрессия более низкого показателя свидетельствует о неисправностях.
Причем чем меньше разница компрессии между цилиндрами, тем лучше (оптимальное значение - 0.5). От подержанного авто подобного ждать, конечно, не приходится, но если уж разброс действительно сильный - значит, вскоре двигатель нужно будет капитально ремонтировать.
Также компрессию можно приблизительно оценить и без особого оборудования (хоть и желательно все же воспользоваться компрессометром). Открутите крышку маслозаливной горловины, но не снимайте, и попросите своего товарища подержать нажатой педаль газа. Если двигатель втягивает крышку, то глобальных проблем нет, если выталкивает, значит, величина компрессии намного меньше необходимой.
Вдобавок не стоит предупреждать владельца авто о том, что вы будете проверять компрессию, так как существуют присадки, которые ее повышают. Будете введены в заблуждение, да и для двигателя эти присадки не очень-то полезны.
Помимо этого, сразу же после покупки следует купить новый ремень ГРМ (даже несмотря на то, что прежний владелец уверял, будто поставил его неделю назад). Причем желательно взять фирменный, пусть цена и кусается - если некачественный или изношенный ремень порвется, может разворотить всю головку блока цилиндров, а это уже совершенно другие деньги (не говоря уже о том, что ремень может порваться в самый неподходящий момент).
Надеемся, что наша статья помогла вам понять, как проверить дизельный двигатель при покупке авто, и вы сможете правильно выбрать автомобиль, который будет служить вам долгие годы!
Выбирая автомобиль с дизельным двигателем, человек хочет получить надежный и экономичный транспорт, давайте разберемся, какой дизельный двигатель лучше и как его выбрать, чтобы не ошибиться.
Перед покупкой всегда нужно внимательно рассматривать двигатель на предмет масляных потеков и следов антифриза. Если на двигателе обнаружены следы антифриза, то скорее всего хозяин авто его слишком перегрел, а если видны следы масла, то это может свидетельствовать о большом возрасте двигателя и об изношенных деталях.
Снимите воздушный патрубок и посмотрите, нет ли в нем масла, если оно есть, то это говорит об изношенности цилиндропоршневой группы. Однако масло в патрубке может появиться из-за забитого воздушного фильтра, так что его тоже следует проверить.
Определить работоспособность дизельного двигателя поможет его запуск, он должен заводиться мгновенно, за исключением холодной погоды. При запуске должен выйти небольшой дымок, и сразу же пропасть, это нормальное явление для дизеля.
Следующим шагом проверки дизельного двигателя идет система его охлаждения. Дождитесь, пока двигатель полностью остынет, и проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и в расширительном бочке. Радиатор должен быть до верха полным, а количество жидкости в расширительном бочке должно быть на уровне в 50%. После проверки системы охлаждения сделайте повторный запуск холодного двигателя, чтобы убедиться, что он запускается мгновенно. Лучше всего покупать автомобиль с дизельным двигателем зимой, так как сразу будет видна его работоспособность, по тому, как он заводится в мороз.
Теперь необходимо проверить дизельный двигатель на трассе. Отталкиваясь от объема двигателя, Вы должны определить насколько шустро он набирает скорость. Если автомобиль, по Вашему мнению, разгоняется слишком медленно, то это может говорить об изношенности мотора и плохой компрессии.
Выйдите из машины и попросите продавца автомобиля нажать на педаль газа, Вы в этом время смотрите на выхлоп. Дым должен быть практически невидным (зависит от погодных условий), если Вы видите ярко-выраженный голубой, черный или белый дым, то это говорит о неисправности двигателя.
Так же выбирая дизельный двигатель, обратите на звук его работы, недолжно присутствовать никаких посторонних шумов. Если при повышенных оборотах двигателя слышен свист, то, скорее всего не герметична впускная система двигателя. Если Вы слышите посторонний вой или скрип во время ускорения, то это может быть подшипник.
Для общего развития взгляните на видеоролик, в котором показан принцип действия дизельного двигателя.
Итак, решили Вы купить автомобиль с дизельным двигателем. У пост-советского человека, не работавшего в прошлом водителем "Икаруса" или КАМАЗа, слово "дизель" всегда вызывало некий священный трепет - данное творение человеческого разума представлялось предметом весьма сложным, темным и непонятным. Поэтому у смельчака, решившегося на столь отчаянный шаг - круто поменять привычную бензиновую жизнь и приобрести машину, мало того, что в подавляющем большинстве случаев импортного производства и не новую, возникает множество вопросов о том, что с этой машиной делать до и после покупки.
Вы хотите купить дизельную машину
На что стоит обращать внимание при покупке? Для начала - на все то же, что и при покупке любого автомобиля (общее состояние, пробег, очаги коррозии и так далее). Если покупаете у незнакомого человека - не оповещайте его заранее о своих планах по проверке чего-либо - застаньте его врасплох следующей проверкой:
- Как заводится холодный двигатель (с утра, например).
Если приходится хоть чуть-чуть побольше покрутить стартером - уже тревожный признак (износ колец, поршневой). При этом желательно, чтобы двигатель при запуске был совсем холодный. Исправный дизель должен заводится с пол-оборота. Холодный дизель шумит, довольно ощутимо. Разогретый - значительно тише. Попробуйте завести горячий двигатель, на некоторых моделях при этом подогрев не включается и запуск происходит за счет компрессии.
На моем автомобиле подобная картина. На холодную запускается с пол-оборота, а на горячую приходится делать от 3 до 10 попыток. После разборки подтвердился диагноз - износ колечек. Впрочем, подобное может происходить не на всех машинах: на некоторых есть датчик - если температура на теплом двигателе недостаточна для прогрева камеры сгорания, то включаются свечи накала. Другое дело, когда этот датчик не работает.
- и состояние топливной аппаратуры.
При нажатии на акселератор на прогретом двигателе проверьте - не валит ли дым из выхлопной трубы. Если дым темный - то, скорее всего, маслосъемные кольца износились, или не в порядке форсунки, в общем, - ничего хорошего. Если белый дым - где-то в топливо попадает вода.
Простой метод: поставил под выхлоп бумажку и смотришь - ежели есть сажа - то, скорее всего, масло жрет (масляная сажа) или неполное сгорание топлива. Если есть турбина, то черный дым может идти до момента ее включения. На ходу может быть черный дымок при перегазовке, но кратковременный и не густой. Дым может быть и из-за забитого воздушного фильтра - попробуйте работу двигателя без него.
- Звук работы двигателя.
Если звук неравномерный, постукивающий - возможно, в двигателе неправильный зазор клапанов, или что-то не в порядке с самими клапанами или поршневой. Не исключено, что все можно поправить элементарной регулировкой. По звуку двигателя также можно оценить состояние топливной аппаратуры: - "жесткий" звук, черный дым на высоких оборотах - ранний угол впрыска; - перебои и серый дым на холостых и черный дым и перебои на высоких - поздний угол впрыска; - неравномерная работа на холостых и черный дым - нерабочая форсунка, точно можно это определить, отключив ее. Насос не должен "бренчать".
Двигатель должен работать мягко, - "рокотать" солидно, одним словом "по-дизельному". Попробуйте услышать (хотя трудно это на незнакомом дизеле) посторонние шумы на разных оборотах, при их наборе и сбросе, как работает поршневая и коленвал.
- Откройте масляную крышку.
Если из маслозаливной горловины брызжет масло, это показатель того, что где-то идет прорыв газов (а может, просто направляющие разбиты). Это вещь хоть и неприятная, но не смертельная. Причин может быть много - как серьезных, так и курьезных.
При этом можно серьезно сбить цену - покачав головой и высказавшись в таком плане: "Да у тебя, мужик, движок-то мертвый! Поршневая, накрытая одним местом - масло ж гонит под крышку, да и в остальном..." Пусть попробует доказать, что это не так - в жизни не докажет, пока компрессию не замерите.
- Общий внешний подкапотный вид.
Определите незамятость гаек форсунок, блока цилиндров, следы белого или красного герметика (у японцев - только черный) - значит, в движок здесь лазили. Должны быть на месте все болты крепления вспомогательных устройств. Только в нашем сервисе могут запросто не поставить труднодоступный болт.
Состояние вкладышей можно оценить, прогрев машину, заглушить и сразу включить зажигание: лампочка давления масла должна загореться через пару-тройку секунд. Если раньше - либо масло жидкое, либо не в порядке вкладыши. Второе скорее.
Более сложные процедуры:
Если Вы выполнили все вышеперечисленные действия и после этого не разочаровались в жизни, то это уже хорошо. Еще лучше, если Вы по-прежнему хотите купить эту же машину. Тогда, если у вас будет возможность, то настоятельно рекомендуется выполнить следующие действия, которые говорят о многом (на станции или, если есть возможность, лучше у знакомых).
А. Замерьте компрессию. Правильно ее замеряют так:
- Выкручивают все форсунки.
- Стартером "пропшикивают" пару раз цилиндры во избежание попадания масла или топлива в цилиндры, что может повлиять на значение компрессии.
- Вкручивают компрессометр на место форсунки и стартером несколько раз прокручивают движок до остановки стрелки.
- Все повторяется и на других цилиндрах. Компрессия должна быть, во-первых, не ниже 25, хотя, может, для каждого объема - разная. Чем меньше разброс значений по цилиндрам - тем лучше. Стандарт на новую машину - 0.5, не больше. Для старой машины это, конечно, невыполнимо, но если будут значения типа 18-25-30-22 при норме 25, это указывает на возможность скорого капремонта.
Если компрессия низкая - это еще не конец света. Для начала можете выяснить, что является причиной - и, соответственно, сколько будет стоить ремонт. Низкая компрессия бывает по двум причинам:
- Износ поршневой (идет прорыв газов через зазоры между гильзой и поршнем)
- Износ клапанов (прорыв газов через направляющие, сальники).
Для проверки возьмите немного масла в шприц, впрысните в форсуночное отверстие, снова вкрутите компрессометр и снова измерьте компрессию. Идея проста: если изношены кольца, масло затекает в зазоры и не дает газам прорваться, и компрессия должна повыситься. Ежели же она как была, так и осталась - то изношены клапаны, что в ремонте и дешевле, и проще. Да, и не сообщайте продавцу о своем намерении заранее - а то еще гадость какую-нибудь вольет для повышения компрессии, потом проблем не оберетесь.
Б. Проверьте форсунки . Нормальная форсунка при подаче в нее топлива под давлением должна издавать очень характерное "бук-бук-бук" и распылять "в туман": Всякие там дождики и струйки не приветствуются. Повышенный черный дым может быть еще, если не работает отсечка в форсунках. Распылители нужно снимать и смотреть. Категорически не рекомендуется распыление в виде капель и струек - можно прожечь поршни или головку, смотря куда брызгает. Определите состояние шлангов подачи топлива и обратки. Если герметичность нарушена, то будут проблемы с пуском.
В. Свечи накала/подогрев камеры сгорания. Включение реле подогрева проверяется на слух и по лампочкам на приборной панели. По скорости отключения реле можно определить неработающие свечи. Пользуясь вольтметром, сначала можно проследить, что на свечи подается 12В. После пуска или секунд через 5-10 снижается до 6В, а после прогрева двигателя - до 0. Но на разных машинах по разному. Если свечи, рассчитанные на 8 сек. прогрева поставить на машину с реле, которое выдает 13 сек., есть большая вероятность, что они сгорят. И скорость отключения реле совершенно ни о чем не говорит - оно выдало 10 сек. и отключилось, а свечи могут быть и неисправные. Тем более, на слух у нас ничего не определишь.
Г. Цвет масла. Цвет масла - черный, без посторонних включений. Быстрое, где-то километров через 500, потемнение масла после его замены (не из-за смеси со старым) - косвенный признак износа колец. Если масло имеет характерный серебристо-серый оттенок, то существует достаточно большая вероятность того, что двигатель "лечили" какой-нибудь молибденовой присадкой.Д. Система охлаждения . В системе охлаждения не должно быть пузырения, проверяется это на средних и больших оборотах на прогревающемся двигателе. Если пузырьки есть - прогорела прокладка, или повело головку блока цилиндров. Прикиньте время срабатывания термостата, двигатель на холостых может и не прогреться выше 40-60 градусов, но после 5 минут езды стрелка на шкале, показывающей температуру охлаждающей жидкости, должна показывать рабочую температуру. На железных трубках системы охлаждения возле блока не должно быть ржавчины и характерного налета красного цвета, как у выхлопного коллектора - подозрение на то, что его перегревали.
Е. Замерьте давление картерных газов . Высокое давление говорит, опять же, об износе поршневой или клапанов.
Сразу после покупки
Если Вы не испугались всего вышесказанного, и все-таки купили машину - то сразу выполните следующие магические действия:
- Меняйте сразу же после ремень газораспределительного механизма, что бы Вам там ни говорил продавец. Ремень берите фирменный, дешевый не покупайте. Если, не дай Бог, порвется - клапанам крышка как минимум. Меняйте ремень у специалистов. Я видел Audi с сорванной и развороченной в хлам головкой блока только из-за того, что хозяин поскупился купить хороший ремень.
- После покупки наблюдайте за уровнем масла. Если уровень уменьшается без видимых течей масла - явный признак изношенных маслосъемных колец.
Поменяйте масляный и топливный фильтр вне зависимости, когда, по словам продавца, он их менял. Особенно, если Вы купили машину накануне зимы. - Естественно, при совершении вышеперечисленных действий желательно поменять и масло. Рекомендую: Shell Helix Ultra Plus 5W-40 синтетика. Заводился при -33° даже при совсем плохой компрессии. П/синтетика Chevron Diesel SAE 10W40 API CF/SE плюс молибденовая присадка REDEX. Кстати, масло лучше всего брать с классификацией по API CF или СЕ. CF самое лучшее. СС и CD рассчитано на дизельные двигатели, работающие на средних нагрузках, что для нашего топлива не очень подходит. За границей для старых дизелей оно - в самый раз, но у нас надо все условия считать самыми тяжелыми и неблагоприятными, и масло брать соответственно им.
- Кроме того, изучите циферки на аккумуляторе, который Вам достался вместе с машиной. Дизелю, особенно если у него не очень хорошая компрессия, для пуска двигателя нужен хороший аккумулятор (ток отдачи: чем больше, тем лучше), масло пожиже и рабочая система подогрева. У меня, к примеру, 100Ah/450A при - 18.
- Также, как первостепенное мероприятие после покупки, советуем провести диагностику на СТО (стоит от 30 до 60 долларов), которая может многое рассказать об автомобиле. Хотя станции тоже бывают разные и наговорить могут разное. Поэтому не сильно пугайтесь. Лучше всего спросить мнение нескольких специалистов (они, как правило, бывают весьма разноречивыми).
Прошло некоторое время после покупки
Итак, Вы катаетесь на новоприобретенном дизельном автомобиле, и, надеемся, получаете от этого большой кайф. Но где-то в глубине души терзает мысль: "Вот сейчас хорошо, а пройдет некоторое время и...." Что делать, чтобы этого "и...." не случилось? Тут трудно советовать на все случаи жизни, но несколько общих советов можно дать:
- Не заправляйтесь на случайных АЗС. Если цвет солярки Вас смутил - лучше поищите другую заправку. Всегда имейте под рукой лейку с сеточкой (лучше с двойной) во избежание попадания грязи в бак.
- Избегайте вариантов "по дешевке" неизвестно откуда (тракторная, корабельная, тепловозная солярка). Здесь очень тяжело угадать. Мы брали когда-то шикарную тепловозную солярку, но наш знакомый, вернее, его машина, очень пострадали от корабельной солярки. Заправляйтесь только в том случае, если на этой солярке уже кто-то ездит и доволен ею.
- Меняйте топливный фильтр чаще, чем положено по сервисной книжке. При качестве нашего топлива - это решающий фактор для нормальной работы машины, особенно в холодное время года. Можете поставить дополнительный фильтр очистки топлива.
- Не жалейте денег на масло, особенно для зимы. Для наших зим лучше всего идет минералка 10W30, п/синтетика 10W40, синтетика 5W40, другие маркировки по SAE - смотрите по каталогу на температурные границы.
- Присадки в топливо и масло.
Не рекомендуем увлекаться добавлением присадок, особенно чистящих, и особенно - неизвестного производства. Чистящая присадка имеет свойство вымывать всю грязь и гадость из бака и трубопроводов и все это гнать в топливный насос, фильтр не все может задержать. В результате - большие расходы на ремонт насоса и/или двигателя.
На зиму можно запастись антигелем. Я пользуюсь Kleen-Flo (Canada) и REDEX (GB). Антигель следует добавлять в топливо согласно инструкции и до момента загустения солярки. После - уже не подействует. Хотя солярка с новых, приличных заправок при более-менее низкой температуре (порядка -10-15) не должна сильно загеливаться.
Очень рекомендую молибденовую присадку в масло фирмы REDEX. Во-первых, соединения молибдена, содержащиеся в ней, входят в молекулярное взаимодействие с трущимися поверхностями в двигателе и создают тонкий защитный слой, уменьшающий износ и трение. Во-вторых, эти соединения затягивают микротрещины и небольшие повреждения поверхности. Хватает ее на 75000 километров, т.е. защитный слой не смывается при . На практике это выражается в резком уменьшении шумов при работе двигателя и экономии горючки. Это не реклама, я сам попробовал и очень доволен.
Можно также добавлять немного так называемых кондиционеров, т.е. присадок, призванных улучшать показатели топлива. Производители им приписывают магическое действие по связыванию воды, повышению цетанового числа, уменьшению расхода, и т.д. Я понемногу добавляю опять же РЕДЕКСовский кондиционер. Вреда он, вроде, не приносит. Старайтесь покупать все присадки в топливо одной фирмы. Они вроде и совместимы все, но лучше не рисковать со смешиванием присадок разных фирм.
Не экспериментируйте с присадками для повышения компрессии - когда нужна замена колец - "Покойника припарками не оживишь", а навредить они могут очень сильно.
Автомобили с дизельными двигателями в последнее время стали постепенно вытеснять бензиновые аналоги. Удивляться особенно нечему, поскольку дизельные движки характеризуются повышенной надёжностью, экономичным расходом топливных ресурсов. Однако слепо приобретать автомобиль, зная только о том, что он потребляет дизельное топливо, неправильно. Движок или его отдельные составляющие могут исчерпать свой ресурс, поэтому уделить максимум внимания проверке. Старый и неухоженный движок будет чрезмерно дымиться, «кушать» неожиданно большое количество дизтоплива, а также препятствовать нормальному запуску авто. Поэтому опытные автомобилисты рекомендуют внимательно осмотреть транспортное средство, в том числе и его движок. Не всем известно, как проверить дизельный двигатель при покупке подержанного авто, поэтому таким автомобилистам рекомендуем воспользоваться советами бывалых водителей.
Как проверить дизельный двигатель перед покупкой автомобиля.
Проверяем дизельный двигатель перед покупкой
Проверка дизельного двигателя важна не только для того, чтобы выяснить, в каком техническом состоянии он находится. Такой осмотр позволяет разобраться в параметрах движка, уточнить, насколько они совпадают с вашими ожиданиями. Не секрет, что автопроизводители оснащают транспортные средства дизельными двигателями, а также турбированными аналогами. Уже даже этих две разновидности движка сопровождаются существенными отличиями. Если вы любитель скоростной езды, вы высоко цените манёвренность вашего автомобиля, тогда выбор авто совершайте среди транспортных средств, оснащённых турбированными двигателями. Однако в этом случае смиритесь с тем, что экономить на топливе вам не удастся. Если же для вас приоритетом является экономичный расход дизтоплива, а с недостаточно высоким скоростным режимом вы готовы мириться, тогда приобретайте без турбин. Однако в любом случае чрезвычайно полезно провести осмотр движка, чтобы не купить «кота в мешке», а впоследствии выбрасывать на ремонт мотора невероятно большие суммы денег.
Не стоит отказываться от идеи самостоятельного проведения проверки, опасаясь отсутствия опыта в проведении подобных процедур. Ознакомившись с инструкцией, можно легко разобраться, как проверить дизельный поддержанного автомобиля. При визуальном осмотре рекомендуем завести автомобиль и внимательно прислушаться, как он работает. Важно, чтобы он не чихал, не гремел, а плавно и легко заводился. Также рекомендуем зайти с «тыла» и понаблюдать за тем, какие выхлопные газы выходят. Если из трубы валит сплошной чёрный дым, значит, с двигателем этого транспортного средства не всё в порядке. Особенно рекомендуется сразу отказаться от авто, если не только валит чёрный дым, но и к тому же явно слышен подозрительный стук работающего движка. Также не поленитесь открыть капот и осмотреть внутреннее «убранство» на предмет чистоты. Некоторые дизели даже при наличии неполадок всё равно быстро заводятся, а вот следы загрязнений могут поведать о существующих проблемах.
Проверка состояния масла и антифриза
Продолжим визуальный осмотр силового агрегата. Не покупайте авто, пока не убедитесь в его надёжности и технической исправности. Итак, проверяйте перед покупкой чистоту мотора. Если на нём вы обнаружили следы масла или антифриза, следует заподозрить, что владелец чрезмерно его перегрел. Также следы таких загрязнений могут поведать о чрезмерной изношенности комплектующих движка. Конечно, масло может выбрасываться на поверхность движка и в тех случаях, когда забился воздушный фильтр, поэтому , чтобы докопаться до причины выплёскивания антифриза или масла. Опытные автомобилисты рекомендуют приобретать дизельные авто в зимний период, поскольку так гораздо проще убедиться в хорошем запуске движка при низких температурах.
Принцип работы дизельного движка отличается от бензинового аналога. В частности, воспламенение воздушно-топливной смеси происходит от свечи накаливания в процессе сжатия, в бензиновых авто – от свечи зажигания вследствие возникновения искры. В дизельных авто устанавливают две разновидности свечей накаливания:
- керамические;
- штифтовые.
Такие свечи накаливания очень быстро разогреваются до температуры от 850 до 1000 градусов. Свечи накаливания будут продолжать накаляться до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 75 градусов. Проверить исправность свечей накаливания можно при помощи мультиметра, выбрав режим проверки замыкания цепи. Для этого один щуп подводят к корпусу свечи, а второй – к шляпке. Теперь обратите внимание, оказалась ли цепь замкнутой. Если да, значит, свечи находятся в рабочем состоянии, поэтому и мотор будет легко запускаться. В противном случае придётся отправляться в автомагазин и приобретать новые свечи накаливания.
Посторонние звуки и вибрация двигателя
Как уже упоминалось выше, проверка дизеля должна обязательно заключаться в прослушивании звуков работающего движка. Откажитесь от покупки, если вы услышали явный цокот и грохот. Воспринимайте такие звуки, как сигналы «sos», указывающие, что вскоре движок может заклинить. Если вы запустили дизельный двигатель и стали слышать тихое постукивание, можете не напрягаться, такая работа вполне допустима. Дальше на холостом ходу рекомендуем увеличить обороты (от 3 до 4 тысяч оборотов в минуту). Даже при такой дополнительной скоростной нагрузке движок должен работать спокойно. Откажитесь от автомобиля, если при увеличении оборотов вы заметили повышение вибрации и чрезмерное дёрганье авто.
Анализ цвета выхлопных газов при проверке мотора
Как известно всем водителям, очень плохо, когда из выхлопной трубы валит чёрный дым. Однако не только чёрный цвет выхлопных газов должен настораживать. Увеличьте обороты движка до четырёх тысяч на холостом ходу и посмотрите, какой цвет выхлопных газов будет наблюдаться. Дым сизого цвета указывает, что в движке уже имеются какие-то неполадки, а также сизый дым может указывать на позднее зажигание. После этого рекомендуем нажать на педаль газа. Безусловно, из выхлопной трубы повалит сильнее дым. Если он будет тоже сизым, а движок начнёт вибрировать, значит, это авто в процессе езды будет существенно терять мощность. Подумайте, либо вам сразу нужно будет проводить ремонтные работы, либо просто отказаться от такого авто и поискать варианты получше.
Проверка двигателя при езде
После того как проверили работоспособность авто в гараже, предлагаем продолжить проверку при приобретении подержанного автомобиля в процессе езды. Запустите движок и начните движение. Нажмите на педаль газа и понаблюдайте, насколько машина слушается вас, быстро ли она набирает скорость. Если автомобиль медленно набирает скорость, значит, скорее всего, у него сильно износился движок или же у него плохая компрессия. В процессе набора скорости прислушивайтесь к посторонним звукам. Если услышали скрипы, задумайтесь по поводу работоспособности подшипников. Компрессию лучше всего проверять на станции технического обслуживания, поскольку у мастеров имеются специальные приборы. В гаражных условиях компрессию проверить тоже можно, но абсолютно доверять полученному результату нельзя, поскольку не исключается погрешность.
Чтобы окончательно убедиться в работоспособности дизельного авто, рекомендуем прокатиться на нём, проведя своеобразный тест-драйв. Так можно оценить не только работу движка, опираясь на издаваемые звуки, выходящий из выхлопной трубы дым, но и убедиться в уровне расходования дизельного топлива.
Итак, проверив дизельное авто , вы избавите себя от неприятных сюрпризов. Мы уверены, что вы теперь сможете осуществить все действия правильно, благодаря этому приобретёте лучшее для себя авто.
Ещё совсем недавно автопроизводители поражали мир выпуском дизельных версий спортивных автомобилей. „Audi TT“, „Škoda Octavia RS“ или „Peugeot 406 Coupe”, казалось, покушаются на основные ценности спортивности: механическую коробку передач, задние ведущие колёса и бензиновый двигатель. Наверное, по-другому и быть не могло – возможность ехать стильно и экономично представлялась слишком заманчивой.
Дизельная «Audi TT»
В последнее десятилетие дизельные модели стали популярными среди большинства классов автомобилей, начиная с маленьких городских машинок и заканчивая большими вездеходами, а также уже упомянутыми спортивными автомобилями. Подержанные дизельные модели люди выбирают даже невзирая на несколько большие эксплуатационные затраты – всё затмевает низкий расход топлива.
Ниже мы приведём несколько советов, как самим проверить дизельный автомобиль при его покупке. Выполнив уже упомянутые действия, вы уменьшите возможность приобретения скверного транспортного средства:
- Открутите крышку отверстия для заправки маслом, но не снимайте её. Попросите, чтобы хозяин машины или сопровождающее Вас лицо немного подержали нажатой педаль акселератора авто. Проверьте крышку: если двигатель её втягивает – всё хорошо, если выталкивает – вероятно, компрессия двигателя уже слишком мала.
- Осмотрите саму крышку – на ней не должно быть никаких осадков пастообразной консистенции. Если они всё-таки есть, это может свидетельствовать о перегретом двигателе или несвоевременно смененном масле.
- Пока хозяин автомобиля или Ваш приятель не выбрался из машины, попросите у него нажать на педаль акселератора посильнее. Следите за выхлопной трубой: если то, что Вы увидите, будет напоминать лёгкий чёрный дымок – ничего страшного, однако если повалит густой синеватый дым, в ближайшее время, возможно, придётся менять турбину.
- Выберите так называемый масляный щуп и обратите внимание, не поднимается ли из отверстия пар либо дым. Их быть не должно. Правда, на новые автомобили этот совет не распространяется.
- Не спешите глушить автомобильный двигатель. Пусть он нагреется до рабочей температуры. Затем заглушите, подожите 5 минут и пробуйте снова. Мотор должен начать работать мгновенно. Если это не так (т. е. двигатель начинает работать только после 2-3 вращений коленчатого вала), в ближайшее время Вам наверняка придётся посетить автосервис.
- Избегайте двигателя V-образной формы 2,5 TDI, который монтировался в автомобили „Volkswagen”, „Audi”, „Škoda”. В силу своей дефектной конструкции он требует больше ухода и не всегда может ответить своей долговечностью.
- Имейте в виду, что дажев новом автомобиле двигатель может быть нечистым и, опытные люди говорят, в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы на нём не было следов подтёков масла, свидетельствующих о более серьёзных проблемах. Поэтому внимательно изучите автомобиль десятилетней давности, двигатель которого отличается чистотой. Мыли его, наверное, не зря. И лучше пусть Вас обвинят в болезненной подозрительности, чем вы купите плохой автомобиль.
Удачи при выборе!