В большинстве случаев, посторонний свист или скрип под капотом говорит о том, что пришло время поменять . Причем чем раньше это сделать, тем меньше вероятности сверхбыстрого износа других функциональных элементов, с которым он связан. Попробуем посмотреть, как поменять эту деталь вне мастерской. Хотя стоит отметить, что обслуживание автомобилей в соответствующих местах – имеет больше гарантий длительной эксплуатации машины, чем при самостоятельных и не всегда квалифицированных действиях.
Порядок работ
Итак, прежде чем установить новый ремень, необходимо проверить состояние ролика, возможно и он требует замены. Далее следует выполнить следующие задачи:
- Удалить расширительный бачок. Для этого необходимо слегка потянуть его вверх.
- На болт натяжителя накинуть специальный ключ.
- После снятия креплений демонтировать ремень (скинув с ролика).
- Проверить муфты и ролики на наличие посторонних шумов и люфта. Для этого требуется механически подвигать их.
- Поставить ремень (надевать требуется снизу вверх, держа в натяжении).
- Выровнять ремень.
Однако далеко не всегда может потребоваться именно замена приводного ремня. Иногда в генераторе его достаточно подтянуть. Эта процедура более простая и состоит из следующих действий:
- ослабить слегка крепежи;
- повернуть болт регулировки по часовой стрелке в сторону хода, отвести от блока двигателя генератор;
- в зависимости от уровня натяжения, затянуть гайки крепежей.
Внимание! Процесс натяжки может быть индивидуальным в зависимости от марки и модификации автомобиля. В некоторых случаях даже для такой процедуры потребуется квалифицированная помощь.
Срок службы большинства ремней – более 100 тысяч километров пробега. Однако многое зависит и от интенсивности использования автомобиля.
Говоря о профессиональной замене детали в сервисном или техническом центре, надо отметить, что процедура занимает не более нескольких часов.
Особенности замены ремня также зависят от его типа. В узлах агрегата могут использоваться несколько видов:
- Зубчатый. В его основе лежит полимерный композит. Устройство имеет множество зубьев, давших название ремню.
- Клиновый. Данный тип имеет один большой клин на всей поверхности ремня.
- Поликлиновый. Состоит из множества клиньев.
Каждый из них используется в различных системах двигателя и, соответственно, будет иметь различные особенности замены. Если есть вопросы относительно того, как поменять или выбрать приводной ремень, в Барнауле можно всегда обратиться в компанию «РТИ-Промэкспорт», получив профессиональную консультацию.
Резиновый элемент газораспределительного механизма выполняет важнейшую функцию, синхронизируя работу обоих валов автомобильного двигателя. Периодическая диагностика ремня грм и его своевременная замена – это залог нормального функционирования мотора. Узнайте о том, как можно своими руками одеть ремень, тем самым, сэкономив порядочную сумму денег.
На самом деле заменить данный узел способен каждый автовладелец, если имеет хотя бы какие-то познания в области ремонта.
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!
Периодичность замены ремня зависит от конкретного автопроизводителя. Например, отечественные производители ВАЗ рекомендуют в мануале менять ремень через каждые 60 тыс. км пробега. Некоторые исключения касаются 1,5-литровых силовых агрегатов. Они наделены поршнями, на которых сделаны циковки, что значительно повышает защиту двигателя при обрыве ремня. На остальных версиях, если порвался ремень, нужна обязательная и немедленная замена. В противном случае, это уже прямая дорога к капитальному ремонту.
Любая замена автомобильного узла, да и вообще работа с машиной требует подготовки инструментов. В данном случае нам понадобится комплект стандартных ключей автомобилиста, особый инструмент для регулировки натяжного ролика, отвертки и новые детали.
- Находим ремень грм. Он возле двигателя, сбоку.
- Отключаем массу от АКБ.
- Откручиваем болт фиксации генератора верхний, а затем отводим генератор в сторону силовой установки.
- Ставим рычаг коробки на самую высокую скорость, и начинаем крутить маховик коленвала. Риски шестерни должны совпасть с указателем на фюзеляже сцепления или с планкой на моторе.
- Ослабляем натяжной ролик.
- Вытаскиваем ремень, зафиксировав риски коленвала от проворачивания (можно вставить между зубьями отвертку).
В процессе замены ремня советуется поставить также новый ролик. Если на шкиве коленвала недостает зубьев, колесо надо тоже заменить на новое.
Теперь ставим новый ремень.
- Разворачиваем новую резиновую деталь внешней стороной к себе.
- Цепляем его вначале на нижний шкив.
- Удерживая натяжение, чтобы ремень не соскочил, надо зацепить его за верхнее колесо и за шкив от водяного насоса.
- Ролик хорошенько затягиваем.
Теперь остается только проверить натяжение. Считается, что максимальный угол разворота ремня не должен превышать девяносто градусов.
Алгоритм проведения замены на отечественной «десятке» (8 клапанов)
Ниже приведена подробная инструкция по замене.
- АКБ в обязательном порядке обесточивается.
- Болты защитной крышки выворачиваются.
- Правое колесо «десятки» снимается.
- Демонтируется брызговик и защита.
- Теперь следует взяться за маховик генератора и прокрутить его по часовой стрелке до тех пор, пока не совпадут метки на крышке и шкиве.
- Следует также снять защитную заглушку с КПП, чтобы диагностировать совпадение контролирующих рисок.
- Маховик стопорится при помощи монтировки.
- Снимается путем откручивания колесо генератора.
- Следует теперь найти гайку, которая фиксирует натяжной ролик, а затем снять ее.
- Ремень ослаблен, его можно снять.
Примечание. На данном этапе работ рекомендуется взять тряпку, смочить ее обезжиривателем, а затем пройтись по всем частям. Таким образом, следует очистить от грязи и следов масла освободившиеся зоны, после снятия ремня и ролика. На завершающем этапе по обработанным частям надо пройти сухой тряпкой.
- Ролик новый и ремень устанавливаются согласно намеченным меткам.
Внимание. Случается, что на ремне меток не бывает. Как правило, это лишнее доказательство не оригинальной детали. Если такой ремень имеется, устанавливать его придется так, чтобы надпись нормально читалась слева направо.
- Фиксация ремня осуществляется с помощью натяжения ролика.
- На данном этапе диагностируется совпадение рисок, а также уровень натяжения.
- После этого правильность меток диагностируется также на работающем силовом агрегате «десятки».
- Защита ставится на место только после удостоверения в том, что от работающего ремня идет нормальный звук, ничего и нигде не шумит.
Видео о том, как поменять ремень
Алгоритм проведения замены на «десятке» (16 клапанов)
Многие эксперты и опытные автомобилисты считают, что человеку малосведущему в ремонте, браться за 16-клапанный двигатель лучше не стоит. 8-клапанный, тот да, ремень грм его снять и установить можно легко, однако на 16-клапанном провести манипуляцию гораздо сложнее.
Все же, если имеется большое желание, за дело можно взяться. Итак, вооружиться надо теми же инструментами, что и всегда.
- Фиксаторы защитной крышки выворачиваются (их тоже 6), кожух снимается.
- Демонтируется регулятор работы коленвала (датчик).
- Устанавливается поршень 1-го цилиндра в мертвой точке.
Примечание. Ориентироваться надо по отсутствующему зубцу на шкиве. Он предназначен как раз для определения ВМТ.
- Далее нужно застопорить маховик, открутить его и снять.
Последующие действия аналогичны с операцией по снятию ремня на 8-клапанном двигателе.
Проверка
Следует знать, что ремень представляет собой резино-металлическую деталь с зубцами. На некоторых моделях авто установлена бывает просто металлическая цепь. Задача ремня – синхронизация работы валов, а другими словами – регулирование впуска горючего и выпуска отработанных газов. Без нормально установленного ремня газораспределительный механизм не сможет с этим делом справиться.
Выше было написано, что ремень следует регулярно проверять, дабы вовремя обнаружить признаки его износа. Чтобы грамотно диагностировать состояние детали, рекомендуется сделать следующее.
- На многих автомашинах ремень защищен специальной крышкой. Она имеет заглушку, которую надо снять.
- Рекомендуется также снять ремень генератора, чтобы он не мешал.
- Передняя защитная крышка фиксируется на шести болтах. Их надо вывернуть, а затем снять крышку.
Таким образом, получаем доступ к ремню. На нем не должны виднеться порезы или выпуклости, никаких следов расслоения или оборванных ниток быть не должно. Тщательно проверяется ремень на наличие трещин, сильных потертостей и пятен от масла. Если хоть что-то из этого на ремне присутствует, его следует немедленно заменить.
В заключении скажем, что перед заменой ремня нужно постараться сделать наиболее правильный выбор. На современном рынке присутствует очень много деталей не оригинального производства или просто подделки. Наверное, не стоит приводить недостатки ремня грм низкого качества, они и так известны. Дальнейшая эксплуатация такого ремня будет только лишним поводом для получения стресса.
Еще ничего более простого и действенного не придумали, для передачи крутящего момента от коленчатого вала к ротору генератора, чем ремень. Казалось бы, что особенного в этом куске резины с впаянными в нее полимерными нитями? Но разрыв этого на первый взгляд незначительного элемента влечет за собой не только невозможность зарядки аккумулятора и обесточивание многих узлов авто, но и возможность полной остановки машины. Так как заряд аккумулятора в основном рассчитан на запуск авто, а функционирование всей электросети обеспечивает работа генератора. Чтобы избежать таких нюансов следует знать основные типы этого изделия, ресурс его службы, возможные признаки, указывающие на его износ, и как происходит замена ремня генератора своими руками.
Разнообразие конструкций двигателей повлекло за собой не меньшее количество видов, ремней привода навесных агрегатов и схем их правильного расположения.
Для лучшего соприкосновения с узлами они делаются различных форм внутренней поверхности и подразделяются на три вида:
- зубчатые – изделия с разнообразным шагом поперечного профиля, обладающие высокой точностью передаточного момента;
- поликлиновые (ручейковые) с продольно расположенными ребрами, обладающие большей надежностью;
- клиновые – трапециевидного сечения, где рабочими являются боковые стороны, не предназначенные для обратного изгиба.
Для каждого из этих видов, соответственно, производители рекомендуют и срок эксплуатации, который может варьироваться в пределах 50-70 тысяч километров пробега авто.
Разные автомобили – различная схема установки
В более ранних моделях машин использовалось прямое соединение привода генератора со шкивом двигателя без всяких изгибов, но в современном автомобиле зачастую используют ременную передачу для подачи крутящего момента на приводы нескольких устройств: кондиционера, помпы, компрессора кондиционера, генератора и других агрегатов. И пролегая между этими узлами ремень, может выписывать причудливые конфигурации и изгибы, вот этот узор и называется – схема правильной установки. У запасливого автолюбителя этот рисунок всегда должен быть под рукой, чтобы если случиться в дороге разрыв, не мучиться, морща лоб, вспоминая, как произвести замену ремня привода генератора. Ну и, естественно, желательно возить на всякий непредвиденный случай запасной комплект.
Признаки, указывающие на износ ремня
Перед тем как освещать способы и методы замены, коснемся возможных признаков, указывающих, что это время подошло:
- при внешнем осмотре, при выключенном двигателе, наблюдаются потеря эластичности, трещины, небольшие разрывы и разлохмаченные бока, явный признак близкого выхода из строя;
- ослабление натяжки ремня, вследствие его растяжения или поломки натяжного ролика;
- заметный свист при запуске двигателя, увеличении оборотов или включении электроприборов, причина может крыться в плохом натяжении ремня или заклинивании одного из приводов, задействованных в схеме. Это может быть как привод компрессора или генератора, так и выход из строя подшипника муфты кондиционера или подшипника натяжного устройства;
- появление сигнала на датчиках, свидетельствующие о снижении зарядки аккумулятора или работоспособности самого генератора.
Не следует забывать и о плановой замене этого изделия в пределах его срока эксплуатации.
Варианты замены ремня генератора
Для проведения работ, когда требуется замена ремня генератора, не нужно особых навыков и знаний, назвать такую работу простой нельзя, но и ничего сверхординарного в ней нет. Изначально следует отсоединить массу от аккумулятора, и разобраться какие детали, защитные кожухи или другие узлы препятствуют доступу к ремню и генератору.
Если в автомобиле привод генератора напрямую соединен со шкивом вала двигателя, то здесь все очень просто, так как в этом случае натяжка производится болтами крепления самого генератора, плюс дополнительный фиксирующий болт. Освободив пространство для свободного доступа к ремню и генератору, откручиваются вышеописанные болты, и ослабляется натяжение ремня.
Смотрите видео по теме:
В другом варианте, где от ремня зависит функционирование не только генератора, но и кондиционера, помпы и других узлов, работа по замене ремня генератора слегка усложняется. Возможно, придется снимать переднее колесо защиту крыла и картера, чтобы получить доступ к ремню, натяжному устройству и проводам задействованных агрегатов.
Сняв все мешающие детали, ослабляем ремень:
- если натяжение происходит за счет ролика, то ослабляем болт или гайку фиксирующие ролик;
- если эту функцию выполняет пружинный натяжитель, то тот же результат достигается простым воздействием на ролик, в нужном направлении.
Сняв ремень желательно провести , если его состояние вызывает сомнения, то заменить и его. Также осмотрев ремень, стоит обратить внимание на характер повреждений, и выяснить из-за чего они образовались. Часто выход из строя различных механизмов может спровоцировать его износ и разрыв.
Нелишним станет сравнение старого и нового ремня: длина, ширина количество зубьев (ручейков) и т. д. Бывают прецеденты несовпадения по некоторым параметрам, казалось бы, фирменного изделия.
Установка нового ремня должна проходить в той же последовательности и по имеющейся схеме расположения, для конкретного автомобиля.
Разберем случаи, когда бывает необходимо самому заменить или установить на место ремень привода барабана стиральной машины. Но слетевший или порванный ремень указывает на определенные признаки неисправностей, которые необходимо определить и устранить. Ведь при срыве, ремень может повредить множество электропроводов, датчиков и других элементов, которые располагаются в задней части бака стиральной машины. Так же остановимся на том, почему ремень привода барабана слетает или рвется.
1. Особенности самостоятельной замены и установки ремня привода
Клиновые ремни. Устанавливаются на стиральные машины с асинхронными двигателями. В сечении такие ремни имеют форму усеченного треугольника. На внешней стороне всегда бывает указана длина ремня, по которой можно подобрать, при необходимости новый. Изготавливаются из более жесткого материала. Как правило, редко рвутся.
Клиновой ремень должен быть натянут «как струна» и совсем немного прогибаться в средней части. В противном случае возможны проблемы с отжимом и сбои программы стирки.
Установка слетевшего клинового ремня привода начинается со шкива двигателя, оставшаяся часть надевается на шкив барабана, после чего осторожно, с усилием вращая шкив барабана, насаживаем весь ремень.
Если ремень растянут, то необходимо натянуть его двигателем. Для этого нужно снять ремень, ослабить крепления двигателя, сместить его в сторону увеличения длины ремня, затянуть крепление и поставить ремень. Если натяжение ремня привода не предусмотрено конструкцией стиральной машины, то его нужно заменить на новый.
Поликлиновые ремни. Устанавливаются на машинки с коллекторными двигателями. В сечении имеют зубчатую форму из нескольких небольших клиньев. Различаются по длине, которая указывается в миллиметрах, а так же по форме («H» либо «J») и количеству клиньев, форма которых зависит от зубьев на шкиве двигателя. Например, обозначение на поликлиновом ремне «1287 Н8», означает, что его длина составляет 1287 мм, клинья его имеют форму «Н» и количество их составляет 8 штук. Остальные обозначения на ремне не имеют особого значения.
Установку поликлинового ремня нужно начать со шкива двигателя, на то же место, где он стоял ранее. Далее надеваем оставшуюся часть ремня на шкив барабана и, поворачивая шкив, устанавливаем ремень полностью. Желательно, чтобы положение ремня оказалось посередине шкива барабана.
Натяжение поликлинового ремня должно быть таким, чтобы среднюю часть можно было обернуть вокруг своей оси на 360 градусов, а дальнейшее вращение должно выполняться очень туго.
Отдельно скажем, на некоторых моделях стиральных машин (например, узкие машинки Siltal) поликлиновые ремни устанавливаются очень туго. Это значит, что при надевании ремня на шкив барабана, может показаться, что ремень не соответствует заявленной длине. Но это не так, просто нужно при надевании ремня и вращении шкива, применить большую силу, чем обычно, соблюдая осторожность, чтобы не повредить руки.
2. Узкие модели машин - более частый износ ремня
Ускоренный износ ремня является «болезнью» узких стиральных машин. Все узлы и элементы у таких моделей расположены близко к корпусу, не исключение и ремень. Когда узкая машинка ещё новая, то пружины и амортизаторы работают исправно. Но впоследствии они немного изнашиваются, амплитуда бака при отжиме возрастает и в результате ремень начинает задевать заднюю стенку корпуса.
Это, в конце концов, приводит к порче и растяжению ремня. Тогда необходима его замена, т. к. растянутый ремень впоследствии слетает и может повредить провода и другие элементы.
3. Треснул шкив барабана и ремень слетел
Причиной слетевшего ремня так же может стать и треснувший или сломавшийся шкив барабана. Дело в том, что он изготавливается из негнущегося, но хрупкого сплава, который при перегрузке белья, дисбалансе или неправильном натяжении ремня, может не выдержать и лопнуть.
4. Слетел ремень из-за износа подшипников
Когда подшипники стиральной машины изношены, то это, кроме постороннего шума, вызывает ещё и вибрацию шкива барабана, которая с каждой стиркой усиливается. Если долго использовать стиральную машину с изношенными подшипниками, то вибрация шкива становиться такой сильной, что ремень во время отжима может растянуться и слететь, а в некоторых случаях порваться.
5. Перегрузка и дисбаланс белья приводят к срыву ремня
Часто, причиной того, что слетел ремень стиральной машины, является временный дисбаланс белья на отжиме. Если стиральной машине не удалось перед отжимом равномерно разложить белье, то во время отжима может произойти резкий удар бака о стенки корпуса. В результате сильной встряски ремень привода может слететь.
6. Вертикальные модели - слетает из-за деформации бака
Такая неисправность часто случается на вертикальных моделях стиральных машин марки Brand с окончанием ECO (эконом-вариант) примерно через 8-10 лет эксплуатации. Дело в том, что за долгий период работы стиральной машины, её пластиковый бак деформируется, в результате чего шкив барабана и шкив электродвигателя, постепенно, смещаются друг относительно друга.
Это приводит к тому, что ремень на шкиве барабана смещается в сторону бака стиральной машины. В дальнейшем ремень настолько смещается, что часть его плоскости начинает свисать над плоскостью шкива барабана, и он слетает на отжиме.
Временно проблему можно решить путем выдвижения двигателя в сторону стенки корпуса. Это может продлить срок службы стиральной машины на полгода или год.
Для устранения неисправности необходима замена бака и возможно барабана, что невыгодно экономически. Поэтому в итоге такую машинку приходиться заменить.
7. Высыхание и обрыв ремня, как следствие редкого использования машинки
Нередко причиной обрыва ремня является его высыхание в месте наибольшего перегиба, там, где ремень огибает шкив электродвигателя. Происходит это почему-то в основном на вертикальных моделях и после того как машинкой решают воспользоваться после продолжительного перерыва в работе.
То есть перегнутый участок ремня при продолжительном нахождении в таком состоянии, высыхает и приобретает определенную жесткую форму. После начала вращения этот участок, который потерял эластичность, начинает растягиваться и обрывается.