Приветствую. Сегодня разберем Все на тему: «Шумоизоляция автомобиля». Я расскажу как это сделать правильно и что шумить в первую очередь. А так же поделюсь секретами и хитростями. Поехали!
Если вы хотите строить аудиосистему даже начального уровня, то шумка это первая необходимость и фундамент для улучшения звука в авто. Дополнительно приятным бонусом станет повышение комфорта в любой поездке. Ну а если главным для вас является именно снижение окружающего шума, то улучшение звучания даже штатной аудиосистемы вас приятно удивит. А вот в каком объеме делать шумоизоляцию своего автомобиля каждый решит сам и я постараюсь помочь в этом определиться.
По шумоизоляционным работам через мои руки прошел не один десяток автомобилей, и я думаю мне удастся дать вам немного полезной информации.
Виды шумоизоляционных материалов
Под общим названием шумоизоляция объединены несколько типов материалов — это вибропоглатители, шумопоглатители и уплотнители.
Виброизоляционные материалы
Название говорит само за себя, это материалы для снижения вибраций металлических поверхностей автомобиля.
Представляют из себя мастику на фольгированном материале разной твердости и толщины. «Вибра» — является основой любого шумоизоляционного «бутерброда» автомобиля. Чаще материалы являются самоклеящимися, но есть и такие, которые требуют нагрева для монтажа.
- крыша;
- крышка капота;
- двери;
- крышка багажника;
- арки колес;
- пол салона;
- перегородка моторного отсека;
Шумоизоляционные материалы
Как правило, укладываются поверх виброизоляции, выполняя двойную функцию — шумопоглощения и теплоизоляции. Бывают двух видов.
Первый вариант выполнен из вспененных материалов с закрытоячеистой структурой, имеет выраженный теплоизоляционный эффект.
- пол салона;
- пол багажника;
- крыша;
- крышка капота.
Второй вариант — более мягкие вспененные материалы с волнообразной или пирамидальной структурой поверхности. Не ровная лицевая поверхность материала увеличивает площадь, обеспечивая более эффективное поглощение звука в сравнении с плоскими аналогами такой же толщины. За счет мягкости и податливости облегчает сборку деталей салона и заполняет пустоты.
- крыша;
- двери;
- крышка багажника;
- арки колес с внутренней стороны;
- перегородка моторного отсека.
Уплотнительные материалы (антискрипы)
С помощью этих материалов устраняются всеми ненавистные «сверчки» и при необходимости создается дополнительное уплотнение на стыках пластиковых деталей салона. Еще антискрипы могут служить для обмотки электропроводки.
- стыки пластиковых панелей,
- воздуховоды,
- места прилегания обшивок дверей.
Производители
На российском рынке есть два самых известных и распространенных:
«StP»
«Стандартпласт» на рынке с 1996 года. Распространяет свои шумоизоляционные, звукоизоляционные и уплотнительные материалы через дилерские сети.
«Шумофф»
Является как разработчиком, так и производителем. Имеет ряд очень удачных материалов, полностью отвечающих требованиям автошумоизоляции.
Конечно есть еще много производителей и видов шумоизоляции, но я буду приводить примеры материалов этих двух марок. Потому что они наиболее распространены и известны у наc. Так вам проще будет составить представление о типе изоляции для конкретной поверхности.
Инструменты для шумоизоляции автомобиля
Для проведения работ по шумоизоляции автомобиля вам понадобятся:
- прикаточный валик**;
- тепловой фен, если нужно будет разогревать определенные материалы;
- ножницы и нож для резки материала;
- обезжириватель (растворитель, уайт спирит и тп.);
- ветошь для протирки;
- шпатель для удаления старого клея и заводской шумоизоляции;
* Инструменты для разборки салона. Благодаря материалу, детали интерьера автомобиля при работах по сборке и разборке остаются без царапин, не наносятся повреждения окрашенным, кожаным, хромированным и другим поверхностям.
** Прикаточный валик. Простой инструмент для раскатки материала на поверхности, позволяет избежать пузырей и непроклеенных участков. Не покупайте валики с пластиковым роликом, им хорошо шумку не прикатать, к тому же долго он точно не продержится.
Основные положения
- Материалы клеятся исключительно на сухие и обезжиренные поверхности;
- Обязательно тщательно прикатывать виброизоляцию по всей поверхности;
- Выбирайте толщину материала так, что бы пластиковые элементы салона нормально вставали в свои монтажные места;
- Будьте готовы к тому что несколько пистонов могут сломаться во время работы, поэтому можно запастись ими заранее или докупить в процессе;
- Внимательно следите за креплениями деталей и расположением штекеров электропроводки, не лишним будет сфотографировать, что бы не запариться при сборке;
- Работы необходимо производить в теплом помешении (+20 градусов).
Шумоизоляция дверей
Двери нужно шумить обязательно. Это фундамент для построения акустической системы, даже звучание штатки вы не узнаете после проклейки дверей, так же ощутимо снизится внешний шум во время движения, да и звук их закрытия станет в разы приятнее. В первую очередь хочу отметить, что от обработки дверей будет самый большой эффект относительно затрат, как финансовых, так и физических. От обработки других поверхностей на столько яркого эффекта вы вряд ли ощутите!
Разборка дверей
В сети вы найдете подробное руководство практически для любой модели, по этому проблем тут возникнуть не должно.
Обязательно пользуйтесь специальными инструментами, что бы не повредить пластик и краску. Если же доступа к ним нет, можно воспользоваться отверткой, обернутой изолентой. Главное не разбрасывайте болтики с пистонами и хорошенько запоминайте какой откуда, а так же обратите внимание на расположение штекеров проводки. При сборке можно потратить много времени, вспоминая куда вставляется та или иная фишка, а можно и вовсе забыть что-нибудь подключить.
Подготовка дверей к шумоизоляции
После разборки снимите всю заводскую изоляцию, удалите остатки клея (в этом поможет любой растворитель). Когда внутренности достаточно грязные, то есть смысл промыть металл двери, а после высыхания тщательно обезжирить как внутри так и снаружи. Не пренебрегайте этим правилом, что бы материалы надежно держались.
В случае, если внутреннее пространство закрывает цельный щит, то его придется высверлить для снятия (используйте сверло диаметра стержней заклепок). В принципе это даже удобнее для закатки, так как в технологические отверстия не всегда просто залезть рукой, да еще и с силой прикатывать вибру валиком.
Виброизоляция дверей
Совет: первоначально нанесите на металл каркасную решетку из материала повышенной жесткости из тех, которые требуют нагрева для монтажа (Например «ПрофФ» от Шумофф).
Затем наклеивайте и закатывайте внутреннюю поверхность внешней стенки виброизоляцией максимально по всей площади, куда сможете добраться. Обычно используются материалы тощиной 2-3 мм. (Примеры: Шумофф серии М или Light, Stp Bimast Bomb или Aero. ) с более толстыми эффект будет лучше, но вместе с этим вырастает нагрузка на петли и повышается сложность монтажа.
Следующий этап — проклейка внешней стороны внутренней стенки. Здесь есть несколько вариантов:
- стандартный — все закатывается под используемый материал и им же заделываются монтажные проемы;
- усиленный — монтажные проемы заделываются материалом, который становится клейким и мягким только при нагреве, а при стандартной температуре имеет повышенную жесткость;
- профессиональный — отверстия заклепываются алюминием или накладками изготовленными из стеклоткани, а потом поверх накладывается виброизоляция.
При проклейке оставляйте место для проводки. Можно разрезать материал и склеивать уже под ней, а можно частично снять провода, полностью закатать дверь (оставив отверстия под крепления) и установить проводку обратно. Также не забывайте оставлять отверстия для пистонов, шурупов и направляющих, иначе потом обшивку будет не одеть. Дополнительно следите за краями изолируемой области, что бы материал не выходил за границу, покрываемую обшивкой. Обязательно обратите внимание на подвижные детали, часто по неопытности заклеиваются направляющие механических кнопок открытия/закрытия.
Дополнительно можно частично обклеить обшивку изнутри, но не переусердствуйте.
Если вы шумите двери для повышения качества музыки, то обязательно установите деревянные проставки между динамиком и железом двери (на фото выше). Высоту проставки выбирайте по расстоянию до обшивки. Для того, чтобы при сборке она села на место.
Шумоизоляция дверей
Шумопоглотители, как правило, наклеиваются на внутреннюю сторону обшивки.
Но бывает так, что форма обшивки очень сложная или имеет ворсистую структуру. В таком случае материал лучше наклеить на стенку самой двери поверх виброизоляции. Эффективнее использовать материал с пирамидальной структурой (Пример: Битопласт, Герметон ).
Не используйте в дверях сплэн и подобные шумоизоляторы, большая часть при низких температурах просто отклеивается. Не раз приходилось сталкиваться.
Если у вас были проблемы со сверчками и скрипами в карте, то можно проклеить места соединений антискрипом.
Сборка двери
Не забудьте подключить все разъемы, установить все механизмы на свои места. Будьте аккуратны, не применяйте большую силу. При грамотной проклейке, обшивка должна садиться нормально. Перед полной сборкой и протяжкой крепежа проверьте все управление (подъемник, замок, управление зеркалами, колонки и т.п.)
Если все сделано правильно, то теперь вы услышите больше баса, музыка станет собраннее и приятнее, а так же снизится внешний шум при движении.
Шумоизоляция багажника
Благодаря грамотной шумоизоляции багажника:
- снизится уровень внешнего шума, особенно в хэтчбэках и универсалах;
- качественно повыситься уровень звучания вашего сабвуфера и акустической системы в целом (звуковые перестанет теряться в вибрациях металла багажного отсека);
- уменьшиться тепловые потери
Для виброизоляции, как правило используется материал 2-3 мм. (Примеры: Шумофф серии М или Light, Stp Bimast Bomb или Aero). Для усиления эффекта резонирующие поверхности большой площади клеится материал потолще, либо сделается армирующая сетка, как в случае с дверями.
Шумоизоляция для пола багажника выбирается из материалов гладкой структуры (Пример: Шумофф серии П или изотон от Stp ).
Для стенок и обшивки крышки багажного отделения целесобразнее будет использовать шумку с открытой структурой (Пример: Битопласт, Герметон ).
В багажнике обычно много неровных поверхностей, поэтому аккуратность и терпение вам пригодятся для достижения хорошего результата.
Шумоизоляция крыши автомобиля
Установка дополнительной шумоизоляции крыши авто значительно уменьшит теплопотери. В холодное время салон автомобиля будет быстрее нагреваться и дольше остывать, что несомненно прибавит комфорта. Общее снижение внешнего шума уловить будет достаточно сложно, но вот во время дождя можно будет испытать приятные ощущения. Звук капель исчезает практически полностью. А также повысится качество баса, если у вас установлен сабвуфер.
Сама процедура шумоизоляции крыши не сложная и выполнять работы по раскатке довольно удобно.
Не заклеивайте ребра жесткости — они должны вентилироваться. В противном случае внутри будет скапливаться конденсат!
Проблемы может доставить демонтаж обшивки. Нужно быть аккуратным и выполнять работу с помощником, для того чтобы случайно ну погнуть или не заломить ее. И будьте аккуратны с проводкой.
Примеры материалов: Light или Aero для вибры, и Герметон либо Битопласт для шумки.
В районе арок скапливается основной внешний шум и к тому же это достаточно вибронагруженная поверхность. Комплексная шумоизоляция арок позволит заметно снизить уровень шума и улучшить акустический комфорт.
Шумоизоляция арок снаружи
Если у вашего авто установлены подкрылки, вам нужно будет их демонтировать. Проклейте наружный метал арок вибропоглатителем (3 мм). Для подкрылков можно использовать материал полегче. Пример: Шумофф серии М , Stp Bimast Bomb .
Шумогасители снаружи лучше не использовать, даже если они влагостойкие. Практика показывает, что это мало эффективно и лучший результат даст правильная шумоизоляция со стороны салона.
Если подкрылков в вашем автомобиле нет, то так же заклеивайте наружный металл виброизоляцией. Нужно очень тщательно раскатывать материал для образования однородной поверхности. Затем поверх используется жидкая резина и подобные материалы (Noxudol 3100, Шумофф layer и тп. ), они дополнительно защитят от пескоструя, снизят шум от ударов мелких частиц и замаскируют виброизоляцию.
Шумоизоляция арок из салона
Изнутри процесс проклейки стандартный. Первый слой — виброизоляция (пример: Шумофф серии М, Stp Bimast Bomb ), второй шумоизоляция (пример: Битопласт, Герметон ). Шумку лучше наклеить на детали салона, которые закрывают арки. Но если их материал не позволяет надежно приклеится изоляции, то монтируйте ее непосредственно на вибру.
Нужно отметить, что заметный эффект достигается только при комплексном подходе. Если вы примените только один из представленных вариантов, то скорее всего будете разочарованы результатом.
Шумоизоляция пола автомобиля
Пол автомобиля характеризуется большой площадью. Основными трудозатраты составляет разборка салона, снятие сидений и т.д. Клеить материал в данном случае удобно, в отличии от работы с дверями и багажником.
Так как площадь относительно ровная и большая, то для первого слоя лучше использовать вибру потолще (пример: Шумофф МиксФ, StP Aero Plus ) для наиболее резонирующих мест можно применить материалы требующие нагрева при монтаже.
Вторым слоем укатывают водостойкую шумоизоляцию с закрытой структурой (пример: Шумофф Комфорт 10, Герметон Л; StP Акцент или Изотон ).
Будьте внимательны и не заклеивайте монтажные отверстия, что бы потом не искать их под толщей материала.
Нужно отметить, что, как ни странно, часто шумоизоляция пола не оправдывает ожиданий среднестатистического владельца. Эффект мало заметен, особенно на фоне большой проделанной работы и материальных затрат. Но как дополнительный плюс вы получите улучшенную теплоизоляцию салона, если это актуально для вашего региона.
Наилучший эффект по снижению шума двигателя достигается, когда шумоизоляция моторного отсека делается как из салона, так и снаружи.
Данный процесс является пожалуй самым сложным по сравнению с работой над другими частями кузова. Главная трудность это разборка панели приборов. Потому что современные автомобили имеют множество электрооборудования, которое находится в районе торпедо. Поэтому процесс снятия и обратной сборки потребует очень большой аккуратности и внимательности. Так же, нужно учитывать, что за один день провести шумоизоляцию двигателя вряд ли удастся.
Со стороны моторного отсека целесообразно использовать виброизоляцию потолще, не лишним будет использовать материал требующий нагрева. Покрывать нужно максимальную площадь, в том числе в самых труднодоступных местах. В качестве шумоизоляции подойдет материал с отражающей поверхностью, для того чтобы предотвращать возможный перегрев.
Со стороны салона толщина материалов выбирается так, что бы приборная панель встала на место.
Если все работы проведены правильно то уровень шума от двигателя в салоне снизится значительно (до 50%). Дополнительно уменьшатся и вибрации, это можно будет почувствовать на руле. К тому же, если при сборке использовать такой материал, как например, моделин и т.п., то можно избавиться от скрипов и надоедливых «сверчков» в торпедо, если такие были.
Основной недостаток- это риск повредить дорогостоящее оборудование. Нередко случается, что после шумоизоляции панели приборов наблюдаются сбои в электронике.
Поэтому перед решением проводить эти работы нужно хорошо все взвесить.
Не буду долго задерживаться на шумоизоляции капота. Сделать ее можно в качестве утепления моторного отсека, но для этого лучше использовать авто-одеяло или что-то подобное.
Шум мотора в салоне эта процедура практически не снижает. Вот на драйве парень провел познавательные замеры: .
Я бы советовал проводить шумоизоляцию капота в случае, если у вас дизель и он громко тарахтит. Так же капот можно обработать, если он заметно вибрирует при движении и вам это не нравится. Материалы стандартные: Шумофф серии М или Light, Stp Bimast Bomb или Aero для виброизоляции и закрытые типы для шумки: Шумофф серии П или изотон от Stp .
Шумоизоляцию лучше клеить на стандартную шумоизоляцию капота, так будет удобнее. И таким образом не будут заделаны вентиляционные проемы.
Итоги
В каком объеме проводить шумоизоляцию, каждый решит сам.
Я бы посоветовал следующее:
Шумоизоляция дверей — «мастхэв» , ее стоит делать даже если вы не собираетесь изменять свою акустическую систему. Эффект по сравнению с затратами замечательный.
К сожалению установка АвтоЗвука требует своего подхода в шумоизоляции дверей. Стандартная общепринятая шумоизоляция тут работать не будет т.к. принципы в подходе и требованиях совершенно разные. У нас сегодня будет не только теория по шумоизоляции передних дверей под установку автозвука, но и небольшие фото практические примеры. Я постараюсь вам рассказать не только теорию как правильно подготовить автомобильную дверь, но и то, как практически применить нашу теорию на деле. Давайте для начала поговорим о том, какие условия нужно нам соблюсти, что бы наш автомобильный мидбас в двери заиграл с максималльной отдачей.
Во-первых, динамик должен жестко и крепко закреплен в двери.
Если он будет болтаться, то наш динамик очень сильно потеряет в качестве звука и мы получим лишние дребезжания и прочее.
Второй момент, это то, что динамик должен иметь достаточно свободный проход звука перед собой. То есть, если у нас есть некая сетка, штатная, то она должна быть просветленной, для того что бы нашему динамику ничего не мешало играть, и для того, что бы он выгонял и воздух и воспроизводил звук без потерь, а воздух при этом не попадал под обшивку, для того, чтобы наша обшивка опять же лишний раз не дребезжала.
Также, важно учесть, в каких условиях динамик играет назад (внутрь двери) .Если динамик установлен в каком то подиуме или в ряде проставочных колец, то они должны идти на расширение от динамика назад. Это позволит воздуху позади динамика проходить беспрепятсвенно в наш объем двери.
Важным моментом будет являтся и то, на какой объем играет динамик. В домашних условиях наши динамики играют на некие объемы достаточно малые по сравнение с автомобильными. В авто это некий объем в среднем от 30 до 50 литров в зависимости от автомобиля, при этом этот объем не герметичен, он имеет ряд сливных отверстий снизу, он имеет и другие отверстия для выхода воздуха, в случае, если динамик будет активно работать на басах и активно сжимать-разжимать воздух, который находится в дверях.
Но ключевой момент -в подготовке дверей, что касается объема, на которой работает динамик - это даже не сам объем, а то на сколько этот объем жесткий, насколько стенки нашего фактически кабинета под динамик, который мы строим из двери или корпуса, будут жесткие и насколько они будут обеспечивать динамику, высокую отдачу, особенно на низкочастотном тракте.
Итак, для того, чтобы динамик играл хорошо в двери, нам нужно обеспечить свободный ход воздуха перед динамиком, свободный ход воздуха за динамиком, обеспечить жесткость крепежа самого динамика и жесткость объема, на который играет динамик. Конечно, есть еще такой фактор, как доворот динамика, и иногда доворот динамика может сыграть и в плюс и в минус, но про это будет отдельный выпуск.
Теперь, давайте нашу теорию попробуем применить на практике. И я вам приведу пример обычной шумо-виброизоляции двери, с которой как правило ездят 95% автомобилей. И также расскажу вам, почему она не оптимальна, не правильная и не подходящая.
Предположим, у нас есть некая дверь, стандартная, Наша автомобильная дверь делится на 3 части:
1. это внешнаяя часть, наружняя часть металла
2. Средняя часть металла или монтажная панель.
3. Обшивка.
Динамик должен быть установлен так, что бы он играл на объем между внешней частью двери и средней. То есть в короб, который мы строим, на который играет динамик- это тот объем, который мы получим между внешней частью двери и средней частью двери (или монтажной панелью
Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается:
Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается: на внешнею часть металла наклеивается некий слой виброизоляции в 2-3 мм. После этого, на этот слой виброизоляции наклеивается некий шумоподавляющий материал типа сплэна. Далее, на среднею часть двери наклеивается также некий слой виброизоляции, потом на обшивку такше наклеивается шумоподавляющий материал или какой нибудуь пористый материалл типа паралона на клеевой основе.
Динамик у нас устанавливается на примитивную проставку или напрямую прикручивается к двери и обшивка ставиться на место без изменения самой решетки.
Итак, что касается внешней части двери - в стандартном варианте это некий слой обычной виброизоляции и слой шумопоглащающего материала. По большому счету такое оформление внешней части двери - неправильное. Виброизоляция обычная, которую мы наклеили на внешнею часть двери - ее не достаточно для того, что бы получить достаточную жесткость от двери. При хорошей температуре на улице на солнышке данная виброизоляция будет становиться мягкой и свои свойства особенно по жесткости она потеряет. Поэтому для того чтобы работать с автомобилем и делать правильную подготовку дверей - желательно исплользовать виброизоляцию, которая требует нагрева техническим феном перед тем, как ее раскатать. Такая виброизоляция есть у многих брендов - практически у всех производителей, которые есть на отечественном рынке. Она стоит немного дороже, но разница в цене - совсем незначительна. А уж потратить немного денег, что бы получить отдачу от вашей музкальной системы полноценную - по моему это не большая трата.
Хорошо подготовленная внешняя часть двери сделает Ваш автомобиль тихим и снаружи.
То есть, слушая громко музыку, ее будет слышно гораздо меньше "снаружи".
Многих пугает, что дверь при обильном количестве виброизоляции - провиснетю.
На моей практите я такое не встречал. И если даже представить, что такое произойдет - то просто подтягиваются петли.
Фактически, мы должны на внешнею часть двери нанести виброизоляцию, требующую нагрева, можно даже сделать в 2 слоя.
В первую очередь, чтобы понять, сколько слоев вам потребуется, вам нужно обратить внимание на то, насколько вы громко слушаете систему и чем громче, тем более тщательнее вам надо подходить к подготовке дверей. И второй момент - это наскокльо тонкий внешний металл в авто. Чем автомобиль современнее, тем больше его металл напоминает фольгу.
Поэтому, для обработки таких поверхностей лучше обойтись не одним слоем виброизоляции, а двумя слоями. Виброизоляцию стоит брать с толщиной от 4 до 5мм. После того, как вы обработали дверь некой жесткой виброизоляцией, которая позволит оставаться нашему сендвичу из металла и виброизоляции жесткими даже при сильном нагреве на солнце, при этом обеспечсив максимальну отдачу работы мидбаса - Вы получите и максимальную отдачу от динамика и его правильную работу.
Многие попробуют наклеить мягкий шумоподавляющий материал поверх этой виброизоляцией - я не рекомендую этого делать. Такой материал ухудшает качество работы динамика. Влюбом случае - это лишняя работа, лишние траты, а главное - никакой пользы это не понесет и даже причинит вред.
Если у вас уже сделана некая виброизоляция в авто, например слоем обычной виброизоляции, не требующей
нагрева и вам нужно дверь доделать, то вам надо просто поверх того слоя, который имеется, наклеить более
жесткую виброизоляцию. Таким способом сделать фактически 2 слоя, и то, что один из этих слоев будет достаточно мягким при нагреве - не самый критичный фактор т.к. второй слой исправит этот огрех. И этого более чем достаточно для очень мощного низкоиграющего мидбаса.
Очень часто встречаются случаи, когда люди, помимо виброизоляции, наклеивают на внешнею часть двери дополнительные алюминевые профиля, для того, что бы двери придать жесткость. На мой взгял, 2 слоя жесткой виброизоляции, настолько делают дверь бетонной, что данные манипуляции конечно вреда не пренесут, но и какой-то значимой пользы или отдачи от них не будет, поэтому, это на ваше усмотрение, но на мой взгяд - это лишнее.
Что касается средней части двери, или если выразиться по другому - монтажной панели, то ее можно разделить на 3 вида:
Это наша классическая средняя часть, которая содержит некое отверстие под динамик, а также содержит некие технологичные отверстия на своей поверхности.
Второй вид - это когда данная дверь имеет второе отверстие под динамик, а остальная - сплошная, без каких-либо отверстий.
И третий вид - это когда среднй части двери попросту нет, а по факту на ее внешнею часть надевается обшивка.
Что касается третьего варианта - он самый плачевный, поскольку вариантов сделать граммотный качественный звук не получится или придётся идти на множество компромиссов. Можно попробывать среднею часть двери сделать из листа какого-нибудь металла или стеклопластика, то есть фактически заново сделать новую конструкцию двери, что очень трудоемкий процесс и вполне возможно, что на многих автомобилях это попросту нельзя будет сделать физически.
Или второй вариант - это пытаться максимально много и тяжело завибрить нашу обшивку, что бы она была максимально тяжелой и жесткой.
В любом случае, такой вариант исполнения двери для автозвука самый не удачный. Если мы говорим про среднею часть двери, у котороый есть отверстие под динамик, а вся остальная поверхность- сплошная или отверстий практически нет, то с точки зрения качества звука, который мы можем достичь - это самый оптимальный вариант.
Для того, что бы подготовить такую монтажную панель - достаточно просто некой виброизоляции, желательно опять же жесткой, что бы и средняя часть двери, которая и также является стенкой нашего ящика, была бы максимально жесткой. Просто укатать ее обычной жесткой виброизоляцией - это будет более чем достаточно, что бы получить максимальный эффект и максимальнгую отдачу от потенциала наших мидбасов.
А в случае, если наша средняя часть двери обладает некими отверстиями помимо отверстия под динамик, то
нужно с ними что-то делать. В обычном варианте эти отверстия попросту заклеивают виброизоляцией и оставляют их не тронутыми. По факту, когда динамик начнет играть, даже если будет не самая жаркая погода, та часть виброизоляции, которая наклеена поверх отверстии начнет играть вместе с динамиком и динамик начнет выдавливать эту виброизоляцию - это приведет возможно к лишнему громыханию обшивки, а также ухудшит низкочастотный потенциал нашего динамика очень сильно.
Лучшим способом выйти из ситуации - это перекрыть эти отверстия некими материалами. Вариантов тут много - кто-то применят некие алюминевые пластины, которые выпиливают по форме этих отверстий и заклеивают их на гермитик или крепит болтами, кто-то работает со стекловолокном. И возможно еще какие-либо альтернативные варианты с каким-то текстолитом или тонким, но жесткими фанерными листами. По итогу: в средней части двери вы должны оставить единственное отверстие - это отверстие, куда будет установлен наш мидбас.
Все остальные отверстия должны быть перекрыты, по возможности максимально сильно. Если у вас будут оставаться какие-то не большие отверстия, через которые могут проходить некие тяги и прочие механизмы, связанные с функционалом автомобиля, то их оставлять допускается - главное тогда - обеспечить их небольшой размер.
После того, как мы нашу дверь перекрыли всевозможными пластинами, мы уже сверху клеим нашу жесткую виброизоляцию и мы получаем некий ящик, в котором будет работать наш мидбас. И этот ящик, несмотря на то, что имеет какие-то дополнительнеые сливные отверстия внутри двери - он все равно останется жестким и мы получим от нашего мидбаса максимальную отдачу, качественную, громкую, на низкочастотном тракте.
Если же мы выполняем виброизоляцию как это "ОБЩЕ принято", то наш мидбас, помимо того, что будет разыгрывать и внешнюю часть двери, так же будет и засчет виброизоляции, которая наклеена по верх отверстий - выдавливать и ее, фактически динамик начнет "проваливаться". Его потенциал в низкочастотном тракте мы очень сильно и резко потеряем. Конечно, если слушать очень негромко, то зачастую и такой виброизоляции может оказаться достаточно. Но если у нас система, которая может играть на средней громкости и на высокой громкости, то лучше обеспечить дверь максимально граммотной подготовкой.
Что касается обшивки: при стандартном варианте на нее наклеена в лучшем случае некая шумоизоляция и обшивка стоит на своих местах - это не совсем корректно.
Дело в том, что многие обшивки содержат достаточно большие плоские поверхности. Эти поверхности могут входить в резонанс вместе с мидбасом и издавать всевозможные звуки и призвуки. Оптимально всего эту нашу обшивку проклеить некой виброизоляцией, не обязательно даже жесткой(достаточно 2-3 мм), проклеить местами или полностью. После этого уже, по возможности как можно больше, наклеить шумоизоляционного материала.
Если обшивка застегивается плохо изза того, что мы набили много шумоизаляционных материалов, то
попробуйти выйти из положения с помощью применения так называемых одноразовых пистонов якорного типа.
Это не дорогое удовольствие, которое продается практически в любом магазине запчастей, но при этом обшивка будет защелкиваться максимально плотно и жестко к средней части автомобильной двери.
Обратите внимание, что если мы динамик устанавливаем в штатное место, то он начинает играть через штатную сетку нашей обшивки. Зачастую, эти сетки настолько глухие, а в некоторых случаях имеют меньший радиус отверстий, чем сам динамик, который установлен за дверью, то мы должны эту сетку штатную доработать или полностью вырезать и поставить некий внештатный "гриль", или просветлить те отверстия, которые у нас есть.
На помощь в таких операциях приходит обычная радиоткань, которая, если вы просветите штатную сетку некрасиво, поможет избежать пробблеммы с внешнем не красивым видом сетки, которая у вас возможно получилась бы. Обратите внимание, что динамик должен быть установлен максимально близко к этому отверстию (к сетке). При этом учтите, что динамик имеет определенный ход, он не должен бить по самой обшивке.
Когда вы делаете проставочное кольцо и если оно у вас получается достаточно значимым по глубине - то желательно делать его на расширение, что бы от динамика звук спокойно проходил внутрь двери без ограничений и препятсвий и без "тоннельного эффекта", когда динамик устанавливается в некую трубу.
Часто при этом можно встретить ситуацию, что штатное отверстие в автомобиле под динамик само по себе имеет очень не большой размер. При этом, динамик больше, чем это отверстие присуствуют некие проставочные кольца. Таким образом, если не доработать это отверстие и не расширить его то можно получить тот эффект, что поток воздуха, что будет идти назад, будет попадать не внутрь нашего объема, не внутрь нашего корпуса, а будет попадать как раз в грани небольшого отверстия, которрое сдлеано под динамик. По возможности, такие отверстия надо дорабатывать и увеличивать.
Что касается всевозможных акустических линз, которые клеют позади динамика внутри двери.
По поводу этого очень много разных мнений. И у меня оно есть. Я проводил у себя эксперементы со всевозможными линзами и никакго значимого влияния от них и разницы я не получил. То етсь звук не становился, не хуже, не лучше. Или если становился, то это было на грани каких-то ньюансов, которые в авто даже и не слышны.
Итак, наша граммотная подготовленная автомобильная дверь, должна выглядеть таким образом:
-- это внешня часть металла, на которую наклеена жесткая виброизоляция, возможно даже в 2 слоя.
Это средняя часть двери или монтажная панель, где должны быть перекрыты все отверстия, так же эта часть двери должна быть провиброизолированна такой же жесткой виброизоляцией.
И наша обшивка, где мы просветлили штатную сетку, если она достаточно глухая, обработали так же более лекгой виброизоляцией и с большим количеством шумопоглащаящего материала, который будет не только лишать нас лишнего шума, который будет идти из под обшивки, ну и так же будет приводить к тому, что мы лишимся лишнего дребезга, который может издавать обшивка
Получается, что ничего сложного в грамотной подготовке автомобильной двери для установки мидбаса - нет.
Самую большую сложность может вызывать тот момент, что зачастую перекрывать отверстия задача трудоемкая,
хотя и не такая сложная. К сожалению, при этом большенство дверей, которые я в своей жизнаи встречаю, поскольку ко мне приезжает большое количество авто на настройку, в том числе эти авто делаются и самими владельцами, так и в неких дорогих студиях, но на практике выходит, что все двери сделаны не качественно. Хорошую граммотную подготовленную дверь встертить - большая редкость.
Несколько моментов, которые мы должны учесть - объем, в котором работает динамик должен быть жестким,
динамик должен быть жестко закреплен и динамику и ничего не должно мешать ни перед самим динамиком в
проходе воздуха, ни за динамиком.
#автозвук #шумоизоляция #шумоизоляция дверей #шумка #виброизоляция автомобиля #как зашумоизолировать дверь
Через двери в салон проходит много шума. Правильная шумоизоляция дверей автомобиля поможет значительно его сократить. Этот процесс не сложный, поэтому его можно выполнить своими руками.
Материалы необходимые для работы
Результат, ожидаемый после проведения всех работ:
- снижение шума от дороги на 40%;
- двери будут закрываться тише с глухим звуком (за счет увеличения массы);
- качество звучания аудиосистемы в салоне значительно улучшится.
В качестве материалов для обшивки салона используются самые разные, которые имеют клеевую основу и изготовлены на основе мастики или битума.
Перечислим основные группы:
- Бимасты. Они состоят из двух слоев – мастики и битума. Это современный материал, который был разработан 2 года назад. За это время его активно используют в качестве шумоизолятора. Они бывают от 2 до 5 мм. И различаются внешним покрытием: тканевое, алюминиевое, бумажное.
- Вибропласты. Имеют хорошую эластичность. Имеют три слоя – нижний клеевой слой, фольга и водопоглощающий полимер. Самая распространенная марка – это вибропласт М2. При монтаже нет необходимости в нагреве. Продается листами размером 75х53 см.
- Визомат ПБ 2-3,5 имеет клеевую основу. Второй слой состоит из смеси битума и вспененного полистирола. Он защищен специальной антиадгезионной прокладкой. Такой состав помогает глушить вибрацию элементов двери. Для монтажа потребуется строительный фен, чтобы нагреть Визомат. Можно использовать при больших температурных диапазонах – от -40 до +70С. До нанесения на поверхность ее обязательно обезжиривают бензином, Уайт спиритом, высушивают. Сначала снимается уголок прокладки и липкой стороной накладывается на поверхность. Затем строительным феном прогревается часть листа, отклеенная часть также прижимается к поверхности и приклеивается. Нужно хорошо разглаживать материал, чтобы вышел весь воздух. Сразу надо правильно вырезать куски, т.к. потом отклеить его будет сложно. Можно использовать Визомат толщиной 2 мм. В магазине листы продаются размером 75х35 см.
Материал выбирается с учетом целей. Если нужно улучшить звучание аудиосистемы в салоне или просто убрать лишние звуки, обшивка может быть минимальной, стандартной и максимальной.
Если у вас простая акустика и вы не любитель громкой музыки, то можно использовать Визомат МП или Бимаст Супер и закрыть ими только плоские части. Если в машине стоит мощная аудиосистема, то вся внутренняя сторона и технологические отверстия тоже, закрывается этими же материалами.
Преимущества материалов:
- экологически безопасны;
- нет вредных для организма испарений;
- доступная цена;
- оптимальные размеры, благодаря которым можно сразу покрыть большую площадь;
- широкий диапазон температур для эксплуатации;
- не поглощает влагу, в результате не будет коррозии и грибка.
Разборка двери и ее составляющих
Первый этап заключается в разборе двери.
Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:
- отвертки для разбора двери;
- строительный нож;
- обезжириватель;
- материал для изоляции.
Нужно снять старую обивку, чтобы получить доступ ко всем внутренним частям. Сложность на данном этапе заключается в том, что нужно запомнить какой винтик был в данном отверстии. Но и здесь можно выйти из ситуации, используя скотч. Им можно приклеивать отвинченные винтики и тогда ничего не потеряется.
Стеклоподъемник и механизм открывания разбирать не нужно. Эти элементы никак не помешают шумоизоляции.
После разбора необходимо очистить все металлические части от грязи и обезжирить при помощи Уайт спирита. В процессе очистки самое главное – не поцарапать заводскую краску, иначе может образоваться коррозия.
Виброизоляция дверей
Она нужна для поглощения собственных звуков от вибрации дверей, а также для снижения шума от проезжающего транспорта. Оклеиваем внутреннюю сторону, которая со стороны дороги.
Подходящими материалами для виброизоляции являются:
- StP Aero или Aero Plus;
- Вибропласт Gold;
- Битопласт;
- Визомат;
- Бомб Премиум;
- Акцент Премиум.
Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками является выбором большинства автовладельцев.
Дело в том, что подобные работы достаточно просты и не требуют сложных технических навыков. Процедуру проводят для уменьшения внешних шумов и вибраций кузова самого авто, неизбежных в процессе эксплуатации. Последнее особенно актуально, если в машину планируется установить мощную аудиосистему.
Какой материал выбрать
Современная промышленность выпускает множество материалов для шумовиброизоляции. Некоторые автовладельцы предпочитают использовать более дешевые промышленные материалы, однако они обычно не выдерживают длительной интенсивной вибрации. Поэтому приоритетным выбором являются специализированные поглощающие материалы, предназначенные для использования в автотранспорте. Все они подразделяются на две большие группы:
- шумопоглотители;
- гасители вибрации.
Структура шумопоглотителей (вибротон, сплен) ячеистая. При этом ячейки расположены не ровными рядами, а хаотично. Звуковые волны, попадая в них, рассеиваются и стихают. Дополнительной изоляцией является алюминиевое покрытие материалов.
Гасители вибрации (вибропласт, визомат) представлены тяжелыми составами на основе битума и вспененных полимеров. Шумовиброизоляция дверей автомобиля при этом обеспечивается за счет плотного прилегания слоя полимерного материала к металлу и гашения естественных вибраций.
Правильная шумоизоляция дверей автомобиля подразумевает использование обоих видов изоляции. При этом толщина слоев и места их нанесения зависят от требуемого уровня шумопоглощения. Так, если работы проводятся с целью несколько уменьшить уровень шумов, проникающих с улицы, достаточно среднего или минимального защитного покрытия. Для установки аудиосистем защита от посторонних звуков должна быть максимальной.
Подготовка к работе
Перед началом работы следует подготовить автомобиль: снять обшивки дверей, защитные пленки, остатки старой шумоизоляции или антикоррозийного покрытия. В целом, снимать механизмы стеклоподъемников и замков дверей нет необходимости. Однако чтобы обеспечить удобные условия работы, это рекомендуется сделать.
Внутренние поверхности дверей очищают от грязи и пыли. Участки, на которых присутствует ржавчина, зачищают до чистого металла. С учетом того, что подобные места скрыты от глаз, допускается их обработка преобразователем ржавчины и антикоррозийной мастикой. Монтировать шумоизоляцию на ржавые участки нельзя.
Перед началом монтажа шумоизоляции все поверхности, на которые будут клеиться материалы, следует обезжирить специальными составами, бензином или спиртом. Оклейку начинают только после полного высыхания поверхностей.
Монтаж шумоизоляции
В максимальном варианте первый слой виброизоляции наклеивается на внутреннюю поверхность наружного слоя двери. Материал рекомендуется клеить длинными полосками, с небольшим нахлестом друг на друга. Проклеивается вся доступная поверхность.
Вторым слоем клеится шумопоглотитель. Его следует монтировать максимально широкими слоями. В итоге получают двухслойное покрытие, гасящее вибрацию и улавливающее звуковые волны.
Для более качественной изоляции аналогичным образом обрабатывают внутренний слой двери. При этом технологические отверстия в дверях заклеивают специальной алюминиевой фольгой, поверх которой наносятся слои материала. Проводя обработку, следует учитывать траекторию движения тросиков и приводов замка.
Сама обшивка двери также подвергается обработке. Все ее стыки необходимо залить герметиком. После внутреннюю поверхность обшивки проклеивают шумопоглощающим покрытием. Это позволяет избежать скрипов со стороны самой обшивки, которые порой имеют место на автомобилях бюджетных моделей.
Плюсы и минусы шумоизоляции
Как и любая другая доработка, отличающая автомобиль от заводской конструкции, шумка дверей имеет свои положительные и отрицательные стороны. К числу «плюсов» шумоизоляции можно отнести:
- значительное повышение комфортабельности авто;
- при продаже свой автомобиль можно оценить выше аналогичных предложений;
- в двери можно установить мощные колонки;
- двери становятся тяжелее, вследствие чего мягче и солиднее закрываются, не издавая посторонних звуков.
Список отрицательных сторон виброшумоизоляции более короток:
- утяжеленные за счет изоляции двери чаще провисают, требуя ремонта или замены петель;
- некоторыми водителями при эксплуатации такого авто могут делаться ошибки, связанные с плохой слышимость внешних звуков (водитель не услышал сигнал соседней машины и попал в ДТП).
Пожалуй, на этом недостатки шумоизоляции исчерпываются. Вопрос о том, как сделать шумоизоляцию дверей автомобиля, несложен. Поэтому при наличии желания, финансовых возможностей и некоторой доли авантюризма произвести эту манипуляцию над собственным транспортным средством может любой водитель, умеющий пользоваться простейшим инструментом.
Основным назначением шумоизоляции является избавление от шумов, возникающих при движении автомобиля в салоне. Любой автомобиль даже новый пропускает определённое количество шума от работы двигателя, качения колёс, шум от ветра и звукового потока создаваемым попутным и встречным транспортом.
Заводская изоляция у большинства автомобилей слабо справляется с этой задачей. Исключением можно признать только модели премиумного сектора. Чем бюджетнее автомобиль, тем слабее у него защита от посторонних шумов. Это обусловлено тем, что установка качественной шумоизоляции обходится достаточно дорого, и в эконом-классе может составлять до 10%. Борясь за покупателя, производитель сокращает расходы на производство и в первую очередь на шумоизоляцию.
Чем старше автомобиль, тем больше шума проникает в его салон со стороны, да и внутри появляются лишние скрипы и дребезжание, которые вызывают раздражение водителя и пассажиров. Излишний шум в салоне становится причиной того что водитель быстро устаёт и снижается безопасность дорожного движения.
Единственным выходом решить проблему с повышенным шумом – установить дополнительную шумоизоляцию в автомобиле.
Звукоизоляция автомобиля в сервисе
Самым быстрым и простым способом избавиться от постороннего шума в салоне, сделать шумоизоляцию автомобиля в автосервисе у опытных специалистов.
Но у этого метода есть один существенный недостаток – стоимость выполняемых работ. Второй проблемой является выбор самого автосервиса, многие обещают сделать качественно и в срок, но не многие это реализуют на практике.
Лучший способ выбрать мастерскую это отзывы знакомых автовладельцев выполнивших шумоизоляцию автомобиля на этом сервисе. Отзывы в интернете не имеют никакого значения, так как с целью привлечь потенциальных клиентов менеджеры самостоятельно пишут похвалы на сайтах.
Перед началом работ следует посетить сервис и расспросить у мастера, как и какими материалами, будут выполняться работы. Хорошо если в мастерской будут проводиться работы по шумоизоляции, можно будет оценить уровень мастерства специалистов и их отношение к проводимым работам. При наличии средств и качественного сервиса это наилучший вариант для выполнения шумоизоляции автомобиля.
Как правильно клеить шумоизоляцию в машине, видео:
Шумоизоляция авто своими руками
Для людей, любящих делать всё самостоятельно или не имеющих достаточно средств качественно выполнить работы в сервисе, шумоизоляцию автомобиля можно сделать своими руками. Этот способ удобен тем, что работы можно выполнять не торопясь и частями. Для выполнения работ не потребуется особых навыков и сложного оборудования.
Для этого потребуется:
- Шумоизоляционный материал;
- Растворитель или уайт-спирит;
- Ножницы и канцелярский нож для раскройки;
- Промышленный фен;
- Газовый баллончик с горелкой;
- Прикаточный ролик;
- Набор слесарного инструмента.
Качественная шумоизоляция автомобиля во многом зависит выбранного материала. Промышленность предлагает большой выбор этих материалов, и запутаться в них достаточно просто. Как и какой материал лучше для шумоизоляции автомобиля расскажем .
Основным свойством любого шумоизоляционного материала для звукоизоляции это отсутствие гигроскопичности. Поэтому выбирая материал, особое внимание обращаем на это, так как накопленная влага приводит к коррозии металла.
Шумоизоляционные материалы для авто
Материалы для звукоизоляции автомобиля можно разделить на следующие виды:
- Битумно-сланцевая;
- Полиуретановые;
- Войлочная;
- Жидкая шумоизоляция автомобиля.
Вибропласт
Основной материал для защиты от шума дверей, пола, салона, крышки багажника и капота. Представляет собой полимерную, битумно-сланцевую композицию с клеящим слоем для облегчения нанесения на защищаемые поверхности.
На верхний слой методом прессованного дублирования нанесена алюминиевая фольга. Для облегчения раскройки поверхность фольги имеет рисунок в виде квадратиков размерами 5×5 сантиметров. Клеящий слой защищён специальной плёнкой.
Материал не накапливает и не впитывает влагу, не подвержен разложению от воздействия внешних факторов, при правильном нанесении защищает металл от коррозии, имеет свойства герметика.
Материал легко наносится на поверхность, повторяя его контуры. Имеется несколько видов битопласта, отличиями являются применяемые наполнители и толщина слоя. Главным недостатком этого материала является его вес.
При толщине в 2 миллиметра вес одного квадратного метра составит 3 килограмма, а материал со слоем в 4,5 мм весит уже 6 кило.
Чем толще слой, тем лучше вибро-шумоизоляционные характеристики вибропласта. Но для обработки автомобиля требуется от 8 до 10 квадратных метров, поэтому вес автомобиля увеличится в зависимости от толщины применяемого материала.
Сплэн
Этот материал благодаря своим отличным шумоизоляционным характеристикам получил широкое распространение. Материал дополнительно обладает хорошими теплоизоляционными показателями, не впитывает влагу, обладает малым весом и легко монтируется благодаря специальному клеевому слою.
В эксплуатации выдерживает температуры в пределах от -45 до 64ºC, износостоек. Применяется для защиты наиболее шумных участков в автомобиле: арки колёс, тоннели, двери, боковые стойки и другие элементы по усмотрению.
В зависимости от назначения сплэн бывает толщиной 2, 4 и 8 миллиметров. Последняя цифра в маркировке обозначает его толщину, к примеру, Сплэн 3004 имеет толщину 4 мм.
Благодаря специальному клеевому слою шумоизоляция салона автомобиля выполняется достаточно просто, он повторяет все контуры поверхности, а излишки и складки легко обрезаются ножницами по месту. Материал имеет малый вес и не уменьшает полезную нагрузку автомобиля.
Войлок
Широко распространённый материал для шумоизоляции. Обладает высокими показателями по поглощению звука, обладает небольшой стоимостью. Помимо звукопоглощения синтетические и натуральные войлоки имеют высокие теплоизоляционные показатели и могут применяться в любом диапазоне температур.
Ограничение в применении войлоков стала его способность накапливать влагу. Войлок обладает пористой системой, хорошо впитывающей в себя влагу и конденсат.
Просушить войлок при эксплуатации практически невозможно, поэтому применять его нужно только в тех местах, где отсутствует возможность доступа к нему влаги.
Применение войлочной изоляции под ковриками приводит к быстрому повреждению днища автомобиля коррозией. Накопив влагу, материал не только в значительной мере теряет свои звукопоглощающие характеристики, но и становится идеальной средой для развития плесени и грибка. Сырой войлок приводит к постоянному запотеванию стёкол, появлению неприятного запаха в салоне автомобиля.
Вторым основным недостатком этого средства шумоизоляции является сложность монтажа, нанесённое на войлок клеевое покрытие очень плохо держится и часто отрывается от поверхности. Учитывая вышесказанное использовать войлок для шумоизоляции автомобиля лучше ограничить.
Жидкая шумоизоляция.
Правильная шумоизоляция автомобиля должна проводиться комплексно и внутри автомобиля и снаружи. Снаружи шумопоглощающими мастиками следует обработать днище и колёсные арки, являющиеся главными поставщиками шума в салон.
Обработка наружных элементов автомобиля мастиками не только снижает уровень шума, но и защищает металлические элементы от коррозии.
Современные производители предлагают большой выбор жидкой щумоизоляции: битумно-сланцевые и резинобитумные мастики, двухкомпонентные и вспенивающиеся составы.
Жидкую шумоизоляцию следует наносить на чистые, обезжиренные поверхности. В некоторых случаях для нанесения звукоизоляционного покрытия потребуется нанесения грунтовки для лучшей адгезии.
Жидкие составы хорошо заполняют собой все стыки и обеспечивают дополнительную защиту от проникновения шума. Жидкие составы наносятся на поверхности при помощи пульверизатора или кисточки. При работе с составами следует учитывать, что большинство из них имеет большой срок высыхания, доходящий до нескольких суток.
Подготовительные работы
Шумоизоляционные работы следует проводить в теплое время года или в отапливаемом и хорошо проветриваемом помещении.
Обработку автомобиля можно проводить как целиком, так и небольшими элементами. К примеру, на начальном этапе можно обработать днище и колёсные арки автомобиля жидкой шумоизоляцией, потом багажник и двери.
Наиболее затратными по времени являются работы по защите внутренних элементов салона автомобиля: пола, крыши и стоек.
Перед тем как сделать шумоизоляцию своими руками автомобиль следует помыть, так предохраняется от повреждений лакокрасочное покрытие, да и с чистой машиной работать приятнее. При обработке днища автомобиль следует установить на подъёмник, смотровую яму или эстакаду.
Начинать работы при недостатке опыта лучше всего с простых и ровных поверхностей. Для опробования своих сил хорошо подойдёт багажный отсек и крышка багажника. Подготавливаем шумоизоляционные материалы для авто, оборудование и инструменты и настраиваемся на длительный и кропотливый процесс по снижению уровня шума в салоне автомобиля.
Выполнение работ
Обработка днища и колёсных арок
Данные работы в незначительной степени снизят уровень шума в автомобиле, но их лучше провести в первую очередь для дополнительной защиты автомобиля от коррозии. Перед началом работ обрабатываемые поверхности тщательно моют с применением автомобильных шампуней.
Следует особое внимание обратить на скрытые полости, вытекающая из них влага не позволит качественно нанести шумоизоляционные материалы.
Поверхности осматриваются, все коррозионные отложения и ржавчина удаляются при помощи абразивных материалов или преобразователя ржавчины. Поверхность обезжиривается и наносится мастика при помощи пульверизатора или обыкновенной кисточки.
Обрабатывать наружные поверхности автомобиля звукоизоляционными составами следует в 2–3 слоя, с промежутками между нанесения слоёв 2–4 часа.
Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками, так же как и днища автомобиля, процесс несложный, особенно если использовать подъёмник. В этом случае отворачиваются все четыре колеса, в противном случае придётся отворачивать каждое колесо по отдельности с вывешиванием автомобиля при помощи домкрата.
После проведения работ можно оценить качество, в салоне должно стать немного тише, особенно в области колёсных арок.
Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками, видео:
Багажник и крышка багажника.
Перед началом работ вынимаем всё из багажника и снимаем внутреннюю облицовку. Удаляем весь мусор и пыль, для этих работ можно использовать бытовой пылесос. Осматриваем поверхности, при обнаружении ржавчины зачищаем или обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтуем.
Обезжириваем поверхности при помощи уайт-спирита и накладываем вырезанный по лекалам вибропласт. Вибро-шумоизоляционные материалы следует как можно точнее прикладывать друг к другу, не оставляя зазоров. Для лучшего прилегания нагреваем материал при помощи строительного фена и прикатываем специальным роликом.
Основными источниками шума, проникающего в салон автомобиля, являются колёсные арки и ниша запасного колеса, их следует защищать как можно тщательнее.
После того как вибропласт полностью уложен, на него клеящим слоем накладывается сплен. Перед тем как проклеить этот изоляционный материал с него следует удалить защитную плёнку, закрывающий клеевой слой. Излишки сплена обрезаются при помощи канцелярского ножа.
сматриваем качество работ, и если всё прошло удовлетворительно приступаем к обработке следующих элементов автомобиля.
Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками
О том, как правильно сделать шумоизоляцию дверей автомобиля существует много мнений, но все признают, что именно через эти элементы в салон проникает значительная часть шума и проводить работы там очень сложно.
Для выполнения работ следует снять обшивку дверей, демонтировать встроенные динамики (при наличии ), по возможности максимально демонтировать электрооборудование и электропроводку. Удаляем мусор, пыль и обезжириваем.
Полностью обработать внутренние поверхности двери вибропластом не представляется возможным из-за неудобства конструкции. Поэтому необработанные участи промазываем любой мастикой. Сверху вибропласта наклеиваем сплен.
Следует учесть, что после проведения работ , поэтому применять сильно тяжёлые материалы не стоит.
Наружную поверхность двери проклеиваем при помощи тонкого сплена или битопласта. Внутреннюю сторону обшивки дверей также проклеиваем при помощи тонкого сплена или битопласта. После обработки всех дверей звукоизоляция автомобиля существенно улучшится.
Видео о том, как проклеивать двери:
Крыша и пол салона
Проклейка автомобиля шумоизоляцией своими руками внутри салона не так сложна, как демонтаж элементов обшивки. Поэтому работы по обработке крыши и пола следует проводить одновременно.
Переднюю панель самостоятельно лучше не трогать или доверить её специалистам. Работы лучше начинать с крыши, постепенно спускаясь вниз. Для обработки крыши можно применять тонкий вибропласт, сплен на которые можно наклеивать войлок.
Для обработки стоек автомобиля применяется сплен или вибропласт. Для защиты пола применяется вибропласт, поверх которого накладывается сплэн. Если заводская шумоизоляция пола сделана из войлока, то её лучше заменить синтетическими материалами.
При обработке салона следует обратить внимание на следующие нюансы:
- При обработке крыши не стоит использовать сильно толстый вибропласт, центр тяжести сместится и автомобиль проиграет в управляемости.
- Применение слишком толстых изоляционных материалов может создать проблемы с установкой напольного покрытия.
При правильно проведённых работах шумоизоляция в машине существенно улучшится, и путешествие на ней будет доставлять истинное наслаждение.
После проведения работ по шумоизоляции существенно улучшится звучание динамиков, а шум дороги не будет мешать нормально разговаривать в салоне.
Стоит ли делать шумоизоляцию автомобиля, как и какие материалы, применять для звукоизоляции зависит только от владельца автомобиля, его финансовых возможностей и навыков.