1)Обрыв одной фазы вызывает повышение сопротивление в цепи остальных фаз, что приводит к снижению мощности генератора и недозарядке АБ. При обрыве 2-х фаз выключается вся обмотка статора и генератор работать не будет.
Проверка на обрыв производится поочередным подключением контрольной лампы к концам 2-х фаз. При наличии обрыва одной из фаз лампа гореть не будет.
2)Замыкание обмотки статора на сердечник возникает при механическом или тепловом повреждении изоляции. В этом случае снижается мощность генератора и происходит его перегрев, АБ будет заряжаться только при повышенной частоте вращения ротора.
Замыкание определяют с помощью контрольной лампы 220 В путем подключения одного вывода обмотки на сердечник, а другого на любой вывод обмотки.
3) Межвитковое замыкание в обмотке статора возникает при перегреве из-за разрушения изоляции. В этом случае в короткозамкнутых витках будет протекать ток большей силы, что приводит к дальнейшему перегреву обмотки и ее перегоранию. Из-за этого резко снижается мощность генератора, особенно при включении нагрузки.
Межвитковое замыкание диагностируют с помощью замера сопротивления фаз обмотки. Сопротивление всех фаз должно быть одинаковым (Г250 R Ф = 0,12 Ом).
Рис. 9. Схема проверки обмотки статора генератора: а) замыкание на корпус; б) обрыв обмотки; в) межвитковое замыкание.
4)Проверка статора на машине производится путем измерения переменного напряжения на выводах фаз обмотки до выпрямительного блока при неизменной средней частоте вращении коленчатого вала. Вольтметр переменного тока поочередно подключается к головкам болтов крепления выпрямительного блока типа БВП. Если напряжение не одинаково, то обмотки не исправны.
Выпрямитель . Пробой диодов выпрямительного блока происходит при перегреве током большой силы, повышении напряжения генератора выше нормы и механическом повреждении. Пробитый диод «плюсовой» или «минусовой» шины проводит ток в обоих направлениях, в результате этого снижается мощность генератора, а также напряжение, отдаваемое им в бортовую сеть. АБ не будет полностью заряжаться.
Если пробой произошел одновременно в обеих шинах, то это вызывает короткое замыкание фаз обмотки статора и замыканию АБ. В зарядной цепи будет протекать ток большой силы, что приведет к выгоранию, т.е. обрыву в цепи диода. Это равносильно обрыву одной фазы статора, а на неработающем двигателе через пробитый диод будет разряжаться АБ.
При нормальной работе генератора диапазон колебания напряжения в бортовой сети не превышает обычно 1,0 – 1,2В для бензиновых двигателей и имеет еще меньший уровень для дизелей. Если пробит диод, то из-за потери его выпрямляющих свойств диапазон изменения напряжения возрастает до 2,5 – 3,5В. Средний уровень напряжения при этом не меняется, однако большие колебания напряжения – «выбросы» снижают долговечность АБ и др. элементов электросистемы.
Рис. 10. Влияние пробоя диода на напряжение генератора: а – исправное состояние; б – пробит один диод генератора.
Проверку диодов на пробой и обрыв производят контрольной лампой мощностью 1 – 3 Вт или омметром.
Перед проверкой отсоединяются провода от генератора и РР, затем «+» АБ соединяется через лампу с клеммой «+» («30» для ВАЗ) генератора. Если лампа горит, то диоды прямой и обратной полярности пробиты.
Рис. 11. Схема проверки выпрямителя на машине.
Для проверки отдельных диодов, соединенных с шиной, подключают к ней провод от вывода «–» АБ, а другим проводом, соединенном с «+» АБ, поочередно касаются зажимов блока. Лампа будет гореть при пробое диода. Если сменить полярность подключения, то при исправном диоде лампа гореть не будет. При обрыве в цепи диода лампа не будет гореть в обоих случаях.
Рис. 12. Схема проверки диодов «плюсовой» шины генератора.
Проверку диодов «минусовой» шины и одновременно замыкание обмотки статора с сердечником определяют по следующей схеме.
Рис. 13. Схема проверки диодов и обмоток статора генератора.
Контрольная лампа будет гореть пробое диода или замыкании обмоток статора на корпус.
Исправность диодов выпрямителя можно проверить с помощью омметра. Сопротивление диода при прямом подключении R ≈ 200 Ом, при обратном R ≈ 200 кОм.
Ротор генератора не должен иметь ощутимого осевого и радиального люфта (возникают при износе подшипников).
Контактные кольца не должны иметь на поверхности неравномерного износа по ширине и нагара. При наличии таких неисправностей их зачищают мелкой шкуркой или протачивают на токарном станке. После проточки проверяют радиальное биение колец. Если биение больше допустимого (0,08 мм для двигателя ГАЗ-24), то это приведет к быстрому подгоранию колец и износу щеток.
Шкив генератора. Приводной ремень контактирует со шкивом боковыми поверхностями. Если при износе шкива контакт возникает по внутренней поверхности, то его площадь уменьшается.
Рис. 14. Схема контакта шкива и ремня генератора: а – нормальный контакт; б – шкив изношен.
В этом случае при повышении нагрузки в цепи (включение фар) ремень начинает проскальзывать и появляется характерный свист.
Ремень привода. Испытание ремней по ГОСТ 5813-93. После 500 ч испытаний (эквивалентно пробегу 140 000 км) вытяжка ремня не должна превышать 2,5%.
Перемотка генератора, на первый взгляд, может показаться очень сложным процессом, за который не всегда берутся даже профессионалы. Но это не так и сложно. Если вы имеете определенный опыт и хоть немного разбираетесь в автомобилях, то сделать это вполне реально и самому в домашних условиях. Несколько часов – и работа будет сделана. Обмотка может выйти из строя из-за межвиткового замыкания или замыкания на корпусе агрегата. Это может произойти из-за перегрузки при работе генератора, расслаивании пластин, сдвига обмотки на корпус, или же если на обмотку попала посторонняя жидкость, которая используется в автомобиле. Обмотка уложена в пазухах металлического корпуса в виде круга с высокими магнитными характеристиками, и выполнена она из медного провода.
1. Перечень необходимых инструментов
Чтобы сделать перемотку генератора, потребуется не так уж и много инструментов. Вам понадобится намоточный станок, чтобы наматывать катушки, на котором также может быть счетчик количества витков, медный провод необходимого диаметра, трамбовка, чтобы укладывать катушки в пазухи. Нелишним будет сверлильный станок, сушильная и выжигальная печи, чтобы сушить статор уже после покрытия его лаком.
Также необходима емкость, где вы будете пропитывать статор лаком. Нужен еще будет молоток, ножницы, карандаш, чтобы записывать нужную информацию, линейка для замеров длины и ширины статора, и набор отверток и ключей. Это основные инструменты. Дальше будет видно по ситуации.
2. Подготовка генератора к обмотке
Перед тем как начать перемотку генератора, необходимо проверить обмотку. Для этого нужно снять и разобрать электродвигатель. Снимите с него крышку вентилятора, вентилятор и ротор. Затем проверяется обмотка ротора. Чтобы это сделать, вам потребуется омметр или мультиметр. При помощи омметра нужно измерить сопротивление обмотки, прикоснувшись прибором к кольцам ротора.
Если сопротивление будет в пределах 1,8-5 Ом – ротор рабочий, если оно ниже указанных пределов – есть короткозамкнутые витки, а если сопротивление будет очень большим, то это будет значить, что цепь обмотки разорвана. Такое может случиться в местах пайки выводов обмотки к кольцам. Если вы видите потемнение и осыпание обмотки, то это говорит о ее сгорании. Также, после того как генератор уже разобран, нужно проверить статор. Он проверяется отдельно.
Подсоедините омметр к выводам обмотки статора. Если обмотка статора цела и не оборвана, то прибор будет показывать малое сопротивление. На глаз можно определить, есть ли подгорание изоляции обмотки или ее растрескивание. Статор, где повреждена обмотка, нужно заменить.
3. Чертим схему обмотки
В однофазном генераторе обмотки соединяются между собой по линейному принципу. Например: начало первой обмотки – начало второй, конец второй обмотки – конец третьей, начало третьей обмотки – начало четвертой, и так далее. В трехфазном генераторе соединение происходит следующим образом: начало первой обмотки – конец второй, начало второй – конец третьей, и так далее, и две другие фазы аналогично соединяются. Также в трехфазном генераторе могут быть соединения «звезда» и «треугольник». В соединении «звезда» напряжение увеличивается в 1,72 раза по отношению к фазному, а в соединении «треугольник» оно равно фазному.
4. Приступаем к работе
Начальным этапом роботы будет разборка электродвигателя. Потом снимаем, в случае необходимости, намоточные данные двигателя. После того как удалили обмотку, надо очистить пазы, где была старая изоляция, и продуть статор.
Затем срубить лобовую часть обмотки и удалить катушки. После чего следует полностью очистить статор и положить в пазы пазовую изоляцию. При этом измерить длину статора и прибавить к ней еще 1 см для так называемого «галстука». Нужно еще определить ширину пазовой изоляции. Для этого делается гильза паза, чтобы изоляция максимально плотно лежала в пазе и не выступала за его пределы, и потом делаем все заготовки гильз для пазовой изоляции.
Начертите их по шаблону и нарежьте, после этого сделайте гильзовку пазовой изоляции. Затем снимаем шаблон для катушек. Чтобы наматывать катушки, понадобится провод необходимого диаметра. После того как катушки намотаны, можно пробовать их укладывать в пазы статора. Между фазными катушками еще требуется вложить изоляцию. Сделать ее можно из пленкоэлектрокартона, который является электроизоляционным материалом, его нарезаем и вкладываем между катушками, тем самым отделяя катушки разных фаз друг от друга.
Далее, обвязываем лобовую часть капроновой, кордовой или льняной ниткой. Перед тем как пропитывать перемотанный статор, надо собрать двигатель, чтобы проверить мегомметром сопротивление между корпусом и обмоткой, и также сделать замеры тока двигателя; а потом вновь разбирается двигатель, и делается пропитка лаком. После этого статор подвешиваем, чтобы стекли излишки лака. Затем делается сушка уже готового статора в печи с естественной вентиляцией при температуре не ниже 120оС. Делать сушку необходимо не меньше двух часов. И только затем собирается электродвигатель, и еще раз проверяется обмотка статора мегомметром.
Генератор перестал давать зарядку (сгорел),
почему это происходит?
Что делать если генератор сгорел?
- Купить новый «родной» генератор. Стоит он, как «опора от чугунного моста». Если у Вас на мотоцикле установлено дополнительное оборудование сколько он проработает неизвестно ни кому.
- Купить дешевый «китайский». Здесь вообще рулетка. Все с которыми я встречался не соответствуют параметрам «родных» генераторов. Проволока намотанная на статоре генератора намного тоньше чем «родная», а значит и мощность меньше.
- Перемотать генератор мотоцикла. Намотать проволоку того же сечения, желательно толще , если позволяет статор. Статор позволяет практически всегда, можно в крайнем случае намотать меньше витков на 1-3. Вы можете подсчитать сколько вольт выдает один виток. Для этого делите напряжение зарядки 13.8 в. на количество витков в обмотке и получаете в среднем, для разных генераторов 0,07 вольт. У генератора 6 катушек. Если мы уберем по 1 витку, то 1 х 6 х 0.07 = 0.42 в., на холостых 13.3 в. — не критично. Если убрать по 3 витка, то 3 х 6 х 0.07 = 1.26 в., т.е. на холостых 12.54 в. — маловато, но можно немного поднять холостые до 1000-1100 об./мин. — обычно этого достаточно. На холостых оборотах зарядка при всех включенных потребителях должна быть не меньше 12.8 в., что соответствует полностью заряженному аккумулятору. На практике хватает и 12.5 в. (потери из-за не самых толстых проводов проводки мотоцикла). Мы теряем зарядку на холостых, но при этом получаем вечный генератор . Решать Вам, увеличивать сечение проволоки или оставить как было.
Перематываем генератор мотоцикла.
- Снимаем генератор, отмываем.
- Разматываем генератор. Не забывайте посчитать количество витков на катушках статора, направление намотки (можно сфотографировать процесс, количество витков на каждой катушке обычно одинаковое).
- Проверяем статор генератора. На нем нанесен изоляционный слой, если он где-то нарушен — восстанавливаем (он нужен, что бы проволока не касалась железных частей статора).
- Берем проволоку нужного сечения и перематываем генератор мотоцикла по схеме, как разматывали (на фото самая распространенная схема намотки, бывают и другие).
- Разводим клей ЭДП (эпоксидный клей) с растворителем 1:1, заливаем наш статор с намотанной проволокой. Главное, что бы все пролилось и зафиксировалось (для ускорения процесса можно поставить это все в духовку градусов на 60-80).
- Ждем полного застывания (обычно 24 часа для ЭДП).
- Ставим на мотоцикл, .