Pralki z biegiem czasu zużywają się i psują. Najczęściej trafiają po prostu na wysypisko śmieci. Jednak w wielu przypadkach przydadzą się części z pralki. Istnieje wiele opcji drugiego życia silnika elektrycznego. Wszystko zależy od umiejętności, możliwości i wyobraźni domowego rzemieślnika. W tym artykule dowiesz się, gdzie możesz użyć silnika z pralki, jeśli jest on w dobrym stanie. Przyjrzyjmy się, jakie domowe produkty można zrobić z silnika pralki.
Silnik elektryczny do szlifierki lub szmergla
Zakup gotowej ostrzarki nie zawsze jest możliwy, przede wszystkim ze względu na wysoką cenę, a w tym przypadku silnik elektryczny z pralki lub innego sprzętu staje się dosłownie niezbędny.
Wiele wysiłku wymaga prawidłowego rozmieszczenia przyszłej jednostki, a także rozwiązania takiego problemu technicznego, jak przymocowanie kamienia szlifierskiego do wału silnika. W wielu przypadkach nie ma na nim gwintu, a średnice trzonka i otworu w kamieniu nie pasują. Zwykłym wyjściem jest użycie specjalnej części, którą należy zamówić osobno w warsztacie tokarskim. Ta część może być nazywana kołnierzem, adapterem, piastą itp.
Kołnierz przeznaczony do obróbki należy nałożyć na wał i zabezpieczyć śrubą. Ponadto będziesz potrzebować podkładki i nakrętki z gwintami skierowanymi w kierunku przeciwnym do obrotu wału silnika. Z tego powodu podczas pracy nastąpi samoistne dokręcenie nakrętki. W przeciwnym razie nakrętka szybko się rozwinie, a kamień odleci.
W razie potrzeby można zmienić kierunek obrotu wirnika. Pralki są zainstalowane, dlatego wystarczy przełączyć odpowiednie uzwojenia, a kierunek obrotu ulegnie zmianie. Do uruchomienia silnika potrzebna będzie cewka rozrusznika. Jeśli go brakuje, nie ma się czym martwić: jeśli popchniesz kamień we właściwym kierunku, urządzenie zacznie działać samo.
Aby wykonać maszynę do ostrzenia, wcale nie jest konieczne stosowanie silników o dużej mocy. Wystarczy 400 W, a nawet 100-200 W. Należy zwrócić uwagę na liczbę obrotów na minutę, która nie powinna przekraczać 3000. W przeciwnym razie silnik o zbyt dużej prędkości obrotowej może doprowadzić do zniszczenia kamienia szlifierskiego. Najlepszą opcją jest silnik elektryczny o prędkości 1000 obr./min.
Obsługa domowej ostrzarki wymaga ścisłego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa. Przede wszystkim konieczne jest zapewnienie osłony ochronnej, która ochroni pracownika przed pyłem ściernym i drobnymi zanieczyszczeniami. Nadaje się do tego metal o grubości 2,0-2,5 mm w postaci paska złożonego w półpierścień. Ponadto konieczne będzie wykonanie podpórki narzędziowej, aby zapewnić podparcie obrabianych przedmiotów.
Przekształcenie silnika pralki w generator
Wielu rzemieślników domowych zajmuje się produkcją domowych generatorów wykorzystujących silniki elektryczne ze sprzętu gospodarstwa domowego, w tym pralek. Zadanie to obarczone jest pewnymi trudnościami, przede wszystkim natury technicznej. Już na pierwszym etapie prac wymagane będą usługi wykwalifikowanego tokarza.
Pierwszym krokiem jest demontaż silnika asynchronicznego wymontowanego z uszkodzonej pralki. Następnie rdzeń trafia w ręce tokarza, który usuwa na maszynie warstwę elementu o głębokości 2 mm. Następnie w rdzeniu wycina się rowki na głębokość 5 mm, w które zostaną włożone magnesy neodymowe. Zaleca się wykonanie rowków po zakupie magnesów, gdy znane będą ich wymiary.
Po zakończeniu wszystkich prac konieczne jest przymocowanie magnesów neodymowych do rdzenia. W tym celu szablon jest wykonany z cyny lub innego cienkiego metalu. Jego wymiary muszą odpowiadać wymiarom rdzenia i szerokości szczelin oraz muszą dokładnie pasować do miejsca, w którym zostaną zamontowane magnesy. Magnesy znajdują się na rdzeniu w tej samej odległości od siebie i są zabezpieczone klejem. Oprócz odległości duże znaczenie ma kąt nachylenia każdego elementu. Odchylenia od wymiarów standardowych mogą powodować zakleszczanie, w efekcie czego moc generatora ulega zauważalnemu zmniejszeniu.
Do wypełnienia szczelin pomiędzy magnesami stosuje się zgrzewanie na zimno. Na koniec powierzchnię wirnika szlifuje się papierem ściernym, po czym urządzenie jest całkowicie zmontowane.
Zmontowany generator należy przetestować. W tym celu będziesz potrzebować małej baterii, prostownika, multimetru i kontrolera ładowania. Połączenie odbywa się według określonego schematu. Kontroler ładowania jest podłączony do dwóch uzwojeń generatora poprzez prostownik. Następnie sterownik i multimetr należy podłączyć do akumulatora.
Do normalnych testów konieczne jest zapewnienie obrotu wirnika silnika elektrycznego. Tej operacji nie można wykonać ręcznie, dlatego należy użyć wiertarki lub śrubokręta. Narzędzie jest połączone z wirnikiem silnika, po czym rozpoczyna się obrót z prędkością około 800-1000 obr/min. Gdy generator jest dobrze zmontowany, napięcie wyjściowe wynosi 220-300 V. Niższe napięcie wskazuje na słabą jakość montażu wirnika.
Po zmontowaniu i przetestowaniu generator może być używany. Będzie to wymagało energii potrzebnej do obracania wirnika. Można podłączyć do małego silnika spalinowego, takiego jak piła łańcuchowa lub motocykl. Metoda ta wymaga jednak zakupu energii. Dlatego zalecane są inne opcje, stosunkowo niedrogie i przyjazne dla środowiska, związane z wykorzystaniem energii wiatru lub wody.
Wszyscy rzemieślnicy domowi powinni pamiętać, że silnik elektryczny z pralki można przekształcić w generator o mocy nie większej niż 5 kW. Zazwyczaj takie urządzenia wytwarzają średnio 2 kW, co wystarcza na 1-2 pokoje lub łaźnię. Dlatego nie będzie możliwe całkowite zastąpienie sieci elektrycznej domowym generatorem.
Tokarka wykonana z silnika pralki
Silnik z pralki idealnie nadaje się do wykonania małej tokarki do drewna. Podstawą projektu jest rama, która może być wykonana z narożnika, rur profilowych i innych dostępnych materiałów. Wymiary ramy mieszczą się w granicach 100 x 20 cm, z możliwymi odchyleniami w tym lub innym kierunku.
Silnik elektryczny jest całkiem odpowiedni ze starej pralki, być może nawet z czasów radzieckich. Na przykład automat Vyatka został wyposażony w silnik asynchroniczny z dwiema prędkościami przy 400 i 3000 obr./min. Połączenie można wykonać według wszystkich znanych schematów, w tym za pomocą kondensatora.
System mocowania silnika do ramy wykonywany jest indywidualnie. Najważniejsze jest to, aby oś silnika była równoległa do konstrukcji nośnej. Można to zrobić za pomocą podkładek, które w razie potrzeby umieszcza się w punktach podparcia. Wrzeciennik mocowany jest do koła pasowego silnika elektrycznego. Konik i prowadnice są również wykonane z improwizowanych materiałów. Oś konika musi być równoległa do ramy i wrzeciennika, czyli musi być wycentrowana.
Ważnym szczegółem jest podpórka narzędziowa, która służy jako podparcie dla narzędzia tnącego. Konieczne jest zapewnienie jego ruchu wzdłuż i w poprzek ramy, a także niezawodne mocowanie podczas pracy.
Silnik elektryczny do łuparki do drewna
Podstawą konstrukcji, podobnie jak w tokarce, jest łóżko. Wykonany jest z profilu metalowego lub kwadratu. Powstała witryna będzie składać się z dwóch stref - energetycznej i roboczej. Strona zasilająca przeznaczona jest do montażu silnika elektrycznego. Musi być bezpiecznie zamocowany, ponieważ spada na niego główny ładunek.
Jednostka sterująca silnika znajduje się w tym samym obszarze. Aby pomieścić elementy elektryczne, zapewniona jest płyta dielektryczna, która, jeśli to możliwe, powinna być umieszczona w plastikowej obudowie. Obszar roboczy wykonany jest w formie stołu. Zastosowanym materiałem jest blacha stalowa o grubości 2-3 mm. Na granicy umownie oddzielającej obie strefy zamontowany jest cokół, na którym osadzony jest wał stożka rozłupującego. Części tej nie wolno montować bezpośrednio na wale silnika.
Wał stożkowy posiada własne łożysko. Aby skompensować szarpnięcia i wytworzyć moment obrotowy, zaleca się zamontowanie koła zamachowego na wale.
Po zmontowaniu całej konstrukcji można przystąpić do podłączania silnika elektrycznego. Najczęściej stosowane są silniki asynchroniczne. W starszych jednostkach tego typu do rozruchu przewidziano osobne uzwojenie. Aby to określić na silniku, należy użyć testera i zmierzyć rezystancję na każdym uzwojeniu jeden po drugim. Pożądane uzwojenie będzie miało wyższą rezystancję. Bierze bezpośredni udział w wytwarzaniu pierwotnego momentu obrotowego w pożądanym kierunku. W przypadku konieczności zmiany kierunku obrotu wału następuje zamiana punktów połączenia uzwojenia początkowego.
Nowoczesne silniki elektryczne uruchamiają się znacznie łatwiej. Aby go włączyć i wyłączyć, możesz użyć zwykłej maszyny domowej.
Betoniarka z pralki
Betoniarka jest niezbędna w gospodarstwie, szczególnie w domach prywatnych i wiejskich. Betoniarki są jednak dość drogie, dlatego jednym z rozwiązań problemu byłoby wykonanie betoniarki z improwizowanych materiałów. Najlepszym wyborem będzie pralka, nie tylko z silnikiem elektrycznym, ale i samym korpusem.
Podstawa musi być niezawodna, aby pojemnik nie kołysał się podczas obrotu. Żywotność urządzenia zależy całkowicie od tego. Niestabilna podstawa może spowodować upadek pojemnika i uszkodzenie innych elementów. Najbardziej odpowiednia jest konstrukcja metalowa. W razie potrzeby można go wyposażyć w koła. Wszystkie części i komponenty łączone są ze sobą za pomocą śrub lub spawania. Aby zainstalować silnik elektryczny, należy zapewnić specjalne półki z otworami do montażu. Skrzynia biegów jest również zamontowana na tej samej półce, której koło pasowe musi znajdować się w tej samej płaszczyźnie co koło pasowe silnika. W przeciwnym razie silnik ulegnie przeciążeniu.
Włączanie i wyłączanie domowej betoniarki odbywa się za pomocą przełącznika wsadowego. W większości przypadków w obwodzie przełączającym występuje kondensator. Dlatego myśląc o tym, jakie domowe produkty można wykonać z silnika pralki, każdy rzemieślnik domowy praktycznie wykona urządzenie, które jest najbardziej potrzebne w gospodarstwie domowym.
Jedną z najczęstszych przyczyn awarii automatycznej pralki Vyatka jest awaria uzwojenia silnika elektrycznego (EM) w napędzie urządzenia sterującego. W warsztatach naprawczych taką awarię zwykle eliminuje się poprzez wymianę. Co więcej, wolą nie zajmować się aktualizacją spalonego taniego uzwojenia, a nawet „nastrojowym” silnikiem elektrycznym, ale kosztownym aparatem dowodzenia (CA), w którym wszystko to znajduje się jako „monolit”, którego nie można zdemontować .
Złożona jednostka zostaje całkowicie wymieniona i nikt nie przejmuje się wydatkami finansowymi klienta. Nic dziwnego, że właściciel uszkodzonej pralki stara się ją naprawić samodzielnie, niezależnie od czasu i braku doświadczenia.
Jednak L1, który wystarczy przewinąć, to nic innego jak cewka (rys. 1a) wielobiegunowego elektromagnesu zamontowanego na osi i będącego wirnikiem silnika elektrycznego. Należy również wziąć pod uwagę inne czynniki, które komplikują naprawy. W szczególności fakt, że na końcu wirnika znajduje się koło zębate. Oczywiście ED ma też stojan - unikalny, tłoczony. Silnik elektryczny jest przymocowany do urządzenia sterującego (ryc. 1b) za pomocą trzech kołków, które wpasowują się w otwory w korpusie statku kosmicznego i są lekko rozszerzone z tyłu.
1 - rama cewki; 2 - uzwojenie; 3 - wyjście (2 szt.); 4 - silnik elektryczny; 5 - korpus aparatu dowodzenia; 6 - oś pokrętła wyboru programu; wymiary d, D i H - zgodnie z konkretnym modelem pralki
Podczas demontażu tego urządzenia należy upewnić się, że przewody przewodzące prąd nie są odłączone od zacisków. Taka ostrożność podyktowana jest nie tylko i nie tyle uciążliwością przywracania przypadkowo otwartych styków, ile trudnością w odnalezieniu samych odłączonych zacisków.
Przed zdjęciem obudowy ED wskazane jest nałożenie na nią i na korpus statku kosmicznego znaków kontrolnych, co później umożliwi prawidłowy montaż całej konstrukcji z nowym uzwojeniem L1 niezależnie. Wkładając śrubokręt w szczelinę pomiędzy odłączonymi zespołami i lekko go naciskając, można oddzielić silnik od urządzenia sterującego i usunąć przepalone uzwojenie. Należy to jednak robić ostrożnie, aby nie zgubić sprzęgła jednokierunkowego - małej plastikowej części umieszczonej pomiędzy obudową ED a zworą.
Największą niedogodnością jest to, że uzwojenie jest wypełnione plastikiem. I musisz włożyć wiele wysiłku, aby usunąć wszystko, co niepotrzebne i zachować samą ramę przy minimalnych uszkodzeniach.
Jeśli to się nie powiedzie, będziesz musiał przykleić nową ramkę do wymiarów poprzedniej standardowej (patrz ryc. 1a). Jako materiału wyjściowego użyj cienkiego getinaxu lub włókna szklanego. Gruba tektura elektryczna - preszpan - jest również całkiem akceptowalna.
Fabryczna (spalona) cewka jest nawinięta bardzo cienkim drutem. Powielanie dokładnie tego samego jest prawdopodobnie pozbawione sensu. Ponadto najprawdopodobniej przyczyną awarii była mała grubość standardowego drutu nawojowego.
Nowa cewka jest nawinięta (przed wypełnieniem ramy) drutem PETV2-0,14. Wnioski są dość mocne i elastyczne, dla których stosuje się wielordzeniowy MGShV lub jego analogi. W przeciwnym razie końce L1 mogą pęknąć pod wpływem silnych obciążeń wibracyjnych występujących podczas pracy pralki. Z tego samego powodu nie należy pozostawiać długich, zwisających przewodów bez zabezpieczenia.
Ponieważ rezystancja nowego L1 jest znacznie mniejsza niż rezystancja starego, który miał wartość nominalną około 10 kOhm, naprawiony silnik elektryczny podłącza się poprzez obwód RC ograniczający prąd (ryc. 2). Kondensator i rezystor mocuje się (na przykład taśmą izolacyjną) do wiązki przewodów prowadzących do urządzenia sterującego. Odbywa się to z uwzględnieniem niezbędnej odporności na wibracje i wytrzymałości mechanicznej, charakterystycznej dla jednostek, na które podczas pracy negatywnie wpływają intensywne wibracje. Szczególną uwagę zwraca się na zapewnienie odpowiedniej niezawodności połączeń elektrycznych.
Musimy wziąć pod uwagę inne „niuanse”. W szczególności, że kołki obudowy ED przed montażem są lekko piłowane, a następnie nitowane, aby zapewnić niezbędną wytrzymałość dawnemu „monolitowi”: aparatowi sterującemu silnikiem. Oczywiście nie możemy zapominać o terminowym montażu sprzęgła wyprzedzeniowego.
Samonaprawiony silnik działa nie gorzej niż nowy, zapewniając normalne funkcjonowanie urządzenia sterującego i całej pralki.
Oprócz przepalenia uzwojenia napędu EM urządzenia sterującego, Vyatka-Avtomat napotyka również inną bardzo trudną awarię: jeśli czujnik - przekaźnik temperatury - ulegnie awarii, woda w zbiorniku zaczyna intensywnie wrzeć. W rezultacie panel przedni i szereg innych części pralki, wykonane z niezbyt żaroodpornego tworzywa sztucznego, ulegają deformacji i uszkodzeniu.
Pojawiającą się sytuację awaryjną pogarsza potężna grzałka. Pobierany przez niego prąd 10 A jest przełączany bezpośrednio przez czujnik - przekaźnik temperaturowy TNZ typu DRT-6-90. Być może ten ostatni jest przeznaczony do takiego obciążenia, ale wydaje się, że nie ma zapasów. Praca w trybie wyjątkowo dużego prądu powoduje spiekanie styków czujnika, a grzałka nie wyłącza się normalnie, gdy woda osiągnie temperaturę 90°C. Skutkuje to niedopuszczalnym przegrzaniem zbiornika wraz z jego zawartością. Ponadto styki samego aparatu dowodzenia stają się zawodne.
Wymienionych problemów można uniknąć, zmieniając schemat podłączenia grzejnika, wprowadzając do niego triak VS1 (ryc. 4a). Ponieważ ten ostatni podczas pracy wydziela znaczną moc, należy go zainstalować na grzejniku o powierzchni emitującej ciepło około 500 cm 2 . Wskazane jest, aby wybrać sam triak z marginesem prądu i maksymalnego napięcia roboczego, ponieważ będzie on musiał pracować w dość surowym reżimie temperaturowym, gdy otoczenie często nagrzewa się do 90 ° C. Oprócz TS122-20 (TS122-25) wskazanego na schemacie obwodu, można tutaj również uznać za całkiem akceptowalne urządzenia półprzewodnikowe o mniejszej mocy. Na przykład triaki TS112-16 grupują 7 (12).
W każdym razie triak montowany jest na grzejniku, który przykręca się dwiema śrubami M5 do płyty z włókna szklanego o grubości 4 mm. A to z kolei jest zainstalowane na wsporniku (uchwycie) silnika głównego. Odpowiednio w tym celu w uchwycie wykonuje się dwa otwory M6 (rys. 4b). Chłodnica jest bezpiecznie odizolowana od obudowy silnika. A to o tyle istotne, że napięcie pomiędzy obudową a chłodnicą potrafi sięgać nawet 220 V.
1 - główny wspornik silnika; 2 - śruba M6 (2 szt.); 3 - płyta izolacyjna (włókno szklane s4); 4 - śruba M5 (2 szt.); 5 - grzejnik; 5 - triak
Dodatkowy rezystor 510 Ohm ma moc 2 W. Do jego rozlutowania służą specjalne stojaki, zamontowane na płycie dielektrycznej.
Cała konstrukcja musi być zaprojektowana tak, aby działała w warunkach dużych wibracji i temperatur sięgających 90°C podczas gotowania prania. Wymagania dotyczące przewodów przyłączeniowych: przekrój poprzeczny (w przeliczeniu na miedź) - co najmniej 1,5 mm2, mocowanie - mocne, zaciskanie w zaciskach - niezawodne, zapewniające właściwy kontakt elektryczny.
Pralka z takim udoskonaleniem (ryc. 5) nie różni się wyglądem od swoich standardowych odpowiedników. U mnie działa niezawodnie już ponad siedem lat.
W. SZCZERBATYUK, Mińsk
Zauważyłeś błąd? Wybierz i kliknij Ctrl+Enter dać nam znać.
Schemat ideowy pralki „Vyatka-Avtomat”
| E1..E6 | Styki na filtrze przeciwzakłóceniowym | MPS | Pompa |
| D1C, D, D3L | Zamek klapy | R 1.2 | element grzejny (grzałka) |
| P 1,2,3 | Czujnik poziomu | MCML | Silnik |
| TN1..TN3 | Czujniki temperatury dla 40, 60, 90 stopni | MT | Aparat dowodzenia |
| SL1, SL2 | Wskaźniki | Ez | Łapacz iskier |
| EV1..EV4 | Zawory wody zimnej i ciepłej | C1 | Kondensator |
| a) „Vyatka-Avtomat12” | b) „Wiatka-Awtomat-14” | ||
| c) „Wiatka-Awtomat-16” | d) „Vyatka-Avtomat” z urządzeniem blokującym właz | ||
| d) „Vyatka-Avtomat” tylko z zimna. woda | f) „Vyatka-Avtomat” z filtrem FPS |
Projekt pralki Vyatka-Avtomat
| 1 – dozownik detergentu | 2 – wsparcie | ||
| 3 – sprężyna zawieszenia zbiornika | 4 – wąż | ||
| 5 – zawór elektromagnetyczny | 6 – zbiornik myjący | ||
| 7 – koło pasowe | 8 – wąż dopływowy | ||
| 9 – czujnik termostatu | 10 – grzejnik elektryczny | ||
| 11 – silnik elektryczny | 12 – wąż spustowy | ||
| 13 – rurka czujnika poziomu | 14 – płyta amortyzatora |
||
| 15 – kondensator | 16 – sprężyna amortyzatora |
||
| 17 – tarcza cierna | 18 – pompa elektryczna |
||
| 19 – filtr | 20 – rura drenażowa |
||
| 21 – czujnik poziomu | 22 – przeciwwaga |
||
| 23 – aparat dowodzenia | 24 – lampka kontrolna |
||
| 25 – przełącznik programu | 26 – uchwyt urządzenia sterującego |
||
| 27 – przednia ściana obudowy | 28 – korpus maszyny |
||
| 29 – pokrywa włazu | 30 – pokrywa obudowy |
||
| 31 – pudełko z dozownikiem | 32 – wąż dopływowy |
||
| 33 – zawór elektromagnetyczny | |||
Maszyna zasilana z sieci zimnej i ciepłej wody, przeznaczona jest do prania, płukania i wirowania rzeczy wykonanych ze wszystkich rodzajów tkanin. Posiada ładowanie prania od przodu. Maszyna zapewnia wybór trybów prania wraz z zestawem specjalnych programów z wykorzystaniem niskopieniących detergentów syntetycznych. Programy wprowadza się za pomocą pokrętła aparatu sterującego i specjalnych przełączników umieszczonych na przednim panelu korpusu maszyny. Maszyna jest zabezpieczona przed przelewaniem się wody i wyposażona w filtr hydrauliczny zatrzymujący ciała obce.
Połączenie pokrywy filtra z obudową jest uszczelnione i wytrzymuje ciśnienie 9,4 kPa. Konstrukcja maszyny zapewnia całkowite spuszczenie cieczy ze zbiornika: dopuszczalna ilość cieczy pozostałej w układzie hydraulicznym wynosi nie więcej niż 500 ml.
Regulacja programów i temperatury roztworów myjących podczas prania, płukania i wirowania produktów odbywa się automatycznie. Jedynie ręcznie ładują produkty i detergenty, wybierają wymagany program, wyłączają maszynę i wyładowują czyste pranie.
Metalowy korpus maszyny 28 wykonany jest z blachy stalowej pokrytej białą farbą. Korpus składa się z tłoczonych części połączonych nitami i spawaniem. Górna część obudowy zamknięta jest metalową pokrywą 30, pomalowaną na biało i przymocowaną za pomocą wkrętów samogwintujących. Wewnątrz obudowy znajduje się zbiornik myjący 6, na którym zamontowany jest dwubiegowy silnik elektryczny 11 napędzający zbiornik myjący. W górnej części obudowy znajduje się: kostka przyłączeniowa do sieci wodociągowej, składająca się z dwóch zaworów elektromagnetycznych 5 i 33, połączonych wężami 4 z dozownikiem detergentu 1, który zapewnia możliwość automatycznego wprowadzania detergentów, wybielania i krochmalenia środki do maszyny; kondensator 15 dla silnika elektrycznego; czujnik poziomu cieczy 21 połączony z dnem zbiornika za pomocą węża 13. W górnej części przedniej ścianki 27 obudowy znajduje się przełącznik przyciskowy 25, który służy do wyboru ekonomicznego trybu prania i wirowania; na prawo od wyłącznika znajduje się urządzenie sterujące 23 i lampa neonowa 24 sygnalizująca pracę silnika elektrycznego 11. Zespół sterujący przykryty jest panelem z tworzywa sztucznego, na którym znajdują się uchwyty 26 urządzenia sterującego i przełącznika 25 usytuowany; Tutaj (po lewej) znajduje się szuflada 31 dozownika detergentu oraz panel z napisami programów umieszczony pod uchwytem szuflady dozownika.
Zbiornik myjący 6 wykonany jest ze stali węglowej następnie emaliowanej na gorąco. Górna część zbiornika myjącego zawieszona jest na dwóch cylindrycznych sprężynach 3. Sprężyny mocowane są do górnej części korpusu poprzez wsporniki 2. Do dolnej części zbiornika myjącego przyspawane są po obu stronach metalowe sprężyny: Na zbiorniku myjącym zamontowane są przeciwwagi 22 wykonane z betonu. Wewnątrz zbiornika myjącego zabudowano rurową grzałkę elektryczną 10 i czujnik temperatury 9. W zbiorniku myjącym zamontowany jest perforowany bęben myjący z trzema żebrami. Oś bębna myjącego wyprowadzona jest na zewnątrz bębna poprzez uszczelki w odlewanym wsporniku, przymocowanym do tylnej ściany wanny myjącej. Na osi umieszczone jest koło pasowe 7, połączone paskiem klinowym z kołem pasowym na wale silnika elektrycznego. W przedniej ścianie zbiornika myjącego znajduje się otwór załadowczy połączony z klapą załadunkową za pomocą stałego gumowego mankietu o specjalnym profilu. Ta część maszyny zawiera elektryczną pompę spustową 18 i wyjmowany filtr 19, którego pokrywa znajduje się w dolnej części przedniego panelu obudowy. Maszyna wyposażona jest w zdejmowany wąż dopływowy 8 i wąż spustowy 12. Obecność prostokątnego otworu w tylnej części maszyny, który można zamknąć pokrywą oraz możliwość zdjęcia górnej pokrywy zapewniają wygodny dostęp do konstrukcji elementy i przyrządy maszyny, co ma ogromne znaczenie przy jej naprawie.
Bez względu na to, jak wysokiej jakości są urządzenia gospodarstwa domowego, ostatecznie stają się one bezużyteczne. Ten sam los czeka pralki, ale można im dać drugie życie. Nie ma znaczenia, kiedy zakupiono sprzęt AGD, wykorzystana zostanie nawet stara radziecka Ryga. O tym, jak podłączenie silnika z pralki do innych urządzeń może ułatwić życie, opiszemy szczegółowo w dalszej części artykułu.
Gdzie można zastosować silnik elektryczny?
Rzemieślnicy wymyślili dziesiątki opcji wykorzystania silnika ze starej pralki. Ale wszyscy mają tę samą koncepcję - wykorzystanie momentu obrotowego silnika do uruchomienia dodatkowych mechanizmów. Poniższe opcje są uważane za najpopularniejsze produkty domowe.
Zanim jednak zaczniesz demontować pralkę, powinieneś dowiedzieć się, jaki masz silnik elektryczny. Pozwoli to określić zakres jego zastosowania i sposób rozruchu z sieci.
Rodzaje silników
Ważny! W pralkach instalowane są tylko trzy typy silników: asynchroniczny, komutatorowy i bezpośredni (inwerter).
Asynchroniczny
W samochodach produkowanych w ZSRR (Ryga-60, Vyatka-automat) instalowano silnik asynchroniczny. Składa się z dwóch części: stojana i wirnika. Silnik ma swoją nazwę, ponieważ niemożność obracania się synchronicznie z polem magnetycznym(ciągle pozostaje w tyle). Istnieją dwie opcje silnika asynchronicznego: dwu- i trójfazowy. Starsze modele (na przykład Ryga) miały zainstalowane silniki dwufazowe. Ale wraz z nadejściem nowego tysiąclecia takie silniki prawie przestały być produkowane.
Silnik asynchroniczny pralki Vyatka
Główny godność silnik asynchroniczny:
- prosta konstrukcja;
- konserwacja ogranicza się do wymiany oleju i łożysk;
- minimalny poziom hałasu podczas pracy;
- taniość.
Niedogodności Uważa się, że silniki elektryczne pralki Donbass i innych starszych modeli mają wymiary, wysokie zużycie energii elektrycznej i trudność w ustawieniu.
Do kup silnik asynchroniczny(na przykład z pralki Malyutka) będziesz musiał zdemontować całe ciało. Następnie poluzuj mocowania silnika, zdejmij pasek i odłącz pierścień ustalający. Następnie pozostaje tylko zdjąć koło pasowe z wału i odłączyć przewody elektryczne od zacisków.
Silnik elektryczny pralki Malyutka
Kolektor
Silnik elektryczny komutatorowy stopniowo zaczął wypierać silnik asynchroniczny z rynku sprzętu AGD. Główną zaletą jego konstrukcji jest możliwość pracy zarówno na prądzie przemiennym, jak i stałym. Prędkość obrotowa wirnika zależy bezpośrednio od przyłożonego napięcia. Ponadto takie silniki mogą obracać się w obu kierunkach. Silniki komutatorowe znajdują się w większości urządzeń gospodarstwa domowego. Można je zatem znaleźć w pralkach modeli: INDESCO, C.E.S.E.T., WELLING, SELNI, FHP, SOLE, ACC.
Silne strony tego urządzenia to:
- duża liczba obrotów;
- płynny wzrost prędkości;
- ścisłość.
DO Słabości można przypisać krótkiej żywotności.
Ważny! Często takie silniki ulegają awarii z powodu zwarcia międzyzwojowego, to znaczy styków na wirniku i komutatorze. Dlatego pole magnetyczne jest osłabione, a bęben przestaje się obracać.
Silniki elektryczne typu bezpośredniego (inwerterowego lub bezszczotkowego) występują tylko w nowoczesnych modelach pralek (na przykład Indesit). Technologia ta pojawiła się na rynku zaledwie dziesięć lat temu. W odróżnieniu od wcześniej wspomnianych projektów, silnik jest bezpośrednio połączony z bębnem, bez użycia elementów pośrednich.
DO plusy automatyczny silnik falownika obejmuje:
- długa żywotność;
- odporność na zużycie;
- ścisłość.
Główny minus- wysoki koszt produkcji, który poważnie wpływa na cenę produktu końcowego dla użytkownika.
Do zdemontować silnik elektryczny W nowoczesnej pralce trzeba zdjąć panel tylny (typowy dla Indesit, Zanussi, Ariston) lub przedni (typowy dla Samsunga, Bosch, LG). Jeśli wystarczy odkręcić śruby na tylnej ścianie, to od przodu trzeba będzie zdjąć panel sterowania, podstawę i górną pokrywę. Silnik będzie umieszczony w dolnej części maszyny. Aby go zdemontować należy zdjąć pasek napędowy i odłączyć przewody uziemiające i zasilające. Następnie należy odkręcić mocowania silnika i wyjąć urządzenie, podnosząc je cienkim przedmiotem. Jeśli wszystkie śruby zostaną odkręcone, możesz użyć niewielkiej siły, ponieważ elementy złączne często się przyklejają.
Zasady połączenia
Po określeniu rodzaju silnika elektrycznego zainstalowanego w starej pralce możesz rozpocząć podłączanie.
Rada! Jeśli planujesz zastosować mocny, nowoczesny silnik, powinieneś pamiętać o następujących kwestiach: do ich działania nie są potrzebne kondensatory, a uzwojenie rozruchowe również nie jest wymagane.
Przed podłączeniem urządzenia z więcej niż 3 pinami do sieci musisz zrozumieć kolory przewodów, wychodząc ze skrzynki rozdzielczej:
- często białe uzwojenie oznacza, że te przewody należą do tachogeneratora, nie przydadzą się w przyszłości;
- brązowy i czerwony podłączony do uzwojenia stojana i wirnika;
- szary i zielony Druty zaliczane są do szczotek grafitowych.
Chociaż to zalecenie dotyczy większości modeli, produkowane są takie kopie gdzie kolory mogą się różnić. Aby mieć pewność wyboru, należy zadzwonić do wszystkich par za pomocą testera i multimetru. Te, które trafiają do tachogeneratora, mają rezystancję 60-70 omów.
Ważny! Po podłączeniu wszystkich przewodów nowoczesnego silnika 6-pinowego można sprawdzić funkcjonalność urządzenia podłączając je do akumulatora samochodowego. Po przyłożeniu napięcia do przekaźnika rozruchowego natychmiast (bez przyspieszania) zacznie się on obracać. Jeśli test potwierdził skuteczność obwodu, możesz podłączyć silnik do sieci 220 V, po uprzednim solidnym zabezpieczeniu silnika.
W stare silniki 5 przewodów - jeden idzie do masy. Resztę można łatwo podzielić na pary, po prostu dzwoniąc. Teraz ważne jest, aby określić, która para odnosi się do początku i który działa? Zwykle rezystancja jest większa na rozrusznikach i to oni muszą być podłączeni poprzez kondensator do przycisku „SB”. Aby zapobiec spaleniu silnika, przycisk musi być bez zamka, w tym celu można użyć dzwonka do drzwi. Czasami takie silniki mają trzy przewody wyjściowe, co oznacza, że oba uzwojenia zostały połączone fabrycznie.
Dla uruchomienie silnika elektrycznego należy nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez 1-2 sekundy, a po rozkręceniu silnika należy przestać podawać napięcie. Gdy silnik może zacząć pracować bez obciążenia, oznacza to, że uruchomi się bez kondensatora. Jeśli w starym silniku nie stosujesz uzwojenia rozruchowego, możesz zmienić kierunek obrotów.
Nowe silniki elektryczne Pralki produkowane są z co najmniej 5 terminalami, ale nie wszystkie są potrzebne do uruchomienia. Można więc bezpiecznie usunąć trzy przewody: dwa prowadzące do tachogeneratora i jeden podłączony do zabezpieczenia termicznego. Ten ostatni obejmuje kontakt z „zerowym” oporem.
Dalej Schemat podłączenia silnik elektryczny polega na doprowadzeniu napięcia do drutu uzwojenia, którego parę należy podłączyć do pierwszej szczotki. W tym przypadku druga szczotka jest połączona z pozostałą parą przewodów 220 V. Silnik jest teraz gotowy do uruchomienia. A żeby zmienić kierunek obrotu trzeba zmienić połączenia ze szczotkami.
Kontroler prędkości
Aby dostosować prędkość powinieneś użyć ściemniacza(zwykle służy do zmiany jasności oświetlenia). Należy jednak zrozumieć, że moc regulatora musi przekraczać moc samego silnika elektrycznego. Najłatwiej jest wybrać odpowiednie urządzenie. Ale jeśli masz wystarczające umiejętności i wiedzę z zakresu elektroniki, możesz spróbować zdobyć triak z grzejnikiem z pralki z regulatorem prędkości. Należy je wlutować do istniejącego ściemniacza.
Możliwe problemy z połączeniem i ich eliminacja
Jeśli wszystkie przewody są podłączone prawidłowo, ale Silnik pralki wyłącza się po kilku minutach od uruchomienia, możliwą przyczyną może być przegrzanie. Aby zidentyfikować część grzejną, należy uruchomić silnik na jedną minutę. W tym czasie tylko obszar problemowy będzie miał czas na rozgrzanie. W ten sposób można zrozumieć, że zespół łożyska, stojan lub inna część uległa awarii. W takim przypadku wymiana łożysk nie jest konieczna, być może są po prostu zatkane lub nie ma wystarczającego smarowania. Jeśli przyczyną wyłączenia silnika jest kondensator, należy go wymienić na urządzenie o mniejszej pojemności.
Po wymianie wszystkich części, musisz uruchomić silnik na 5 minut i sprawdzić jego nagrzewanie. Następnie procedurę należy powtórzyć jeszcze dwa razy i dopiero po tym możesz mieć pewność, że silnik elektryczny działa.
Ważny! Czasami silnik indukcyjny może pracować zbyt wolno. Jedną z przyczyn jest zwarcie lub przerwa w uzwojeniu. W każdym razie taki silnik nie nadaje się do dalszego użytkowania.
Po zrozumieniu zawiłości podłączenia silnika ze starej pralki możesz ułatwić sobie życie i zaoszczędzić budżet, wykonując kilka uniwersalnych narzędzi. Jeśli wszystkie usterki w silniku zostaną usunięte w odpowiednim czasie, będzie on służył jeszcze kilka lat. Najważniejsze jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy z energią elektryczną.
Ryż. 1. Projekt pralki Mini-Vyatka
a - projekt: 1 - paleta; 2, 6,12, 16 - śruby; 3 - kamera; 4 - podstawa; 5 - ściany; 7, 9 - zaciski; 8,10 - kondensatory; 11 - pokrywa napędu; 13, 21, 33 - nakrętki, 14 - uchwyt; 15 - wtyczka; 17 - przekaźnik czasowy; 18 - pokrywa zbiornika; 19 - zbiornik; 20 - korek; 22 - łożysko aktywatora; 23, 24, 30, 31 - podkładki; 25 - aktywator; 26 - listwa zaciskowa; 27 - wspornik; 28 - silnik elektryczny; 29 - wąż; 32 - koło pasowe aktywatora; 34 - napęd pasowy; 35 - pierścień ustalający; 36 - koło pasowe silnika; 37 - śruba
Pralka Mini-Vyatka SM-1.5 składa się ze zbiornika myjącego 19 (ryc. 1), napędu elektrycznego, pokrywy zbiornika 18, aktywatora 25 i przewodu łączącego. Wanna myjąca posiada w dnie wgłębienie do montażu aktywatora oraz wypustki na wewnętrznej ścianie wskazujące maksymalny i minimalny poziom wody do mycia i płukania. Aktywator napędzany jest silnikiem elektrycznym poprzez napęd pasowy 34. Napęd pralki składa się z silnika elektrycznego 28, przekaźnika czasowego 17 oraz kondensatorów 8 i 10. Napęd aktywatora jest uruchamiany i zatrzymywany za pomocą przekaźnika czasowego, uchwytu 14 który znajduje się na panelu sterowania. Czas prania sterowany jest przekaźnikiem czasowym od 0 do 6 min. Cykl pracy: 50 s – obrót w jedną stronę, 10 s – przerwa, 50 s – obrót w drugą stronę, 10 s – przerwa itp. W dolnej części maszyny znajduje się rura spustowa z wężem spustowym 29.
C1, C2 - kondensatory, K - cykliczny przekaźnik czasowy RVTs-6-50; R - rezystor; M - silnik elektryczny AVE-071-4C
Demontaż pralki Mini-Vyatka
Demontaż samochodu. Wyjąć korek 15 (patrz rys. 1), odkręcić śrubę 16 i zdjąć uchwyt 14. Odkręcić nakrętkę 13, zdjąć pokrywę napędu 11, odkręcić śrubę 2 mocującą krzywkę 3 i zdjąć ściankę 5 z osprzętem elektrycznym. Odwróć maszynę, odkręć śruby i wyjmij tacę 1. Złóż maszynę w odwrotnej kolejności. Należy wziąć pod uwagę, że dopuszczalna szczelina między zbiornikiem 19 a ścianą 5 wynosi nie więcej niż 0,5 mm. Regulacja szczeliny odbywa się poprzez zamocowanie krzywki 3 za pomocą śruby 2.
Naprawa i wymiana części w pralce Mini-Vyatka
Wymiana łożyska aktywatora. Poluzuj śruby mocujące silnik elektryczny. Zdejmij pasek 34 z koła pasowego 32. Odkręć nakrętkę 21 mocującą koło pasowe, wybij zatyczkę 20, usuń aktywator 25, usuń podkładki 23 i 24, odkręć nakrętkę 33 i zdejmij łożysko 22. Zamontuj łożysko w kole pasowym Odwrotna kolejność. Dopuszczalny występ powierzchni aktywatora ponad płaszczyznę dna zbiornika nie powinien przekraczać 2 mm. Montaż aktywatora reguluje podkładka 23 pomiędzy aktywatorem a podkładką 24. Dopuszczalne przemieszczenie osiowe aktywatora nie przekracza ±0,5 mm. Dopuszczalne przemieszczenie rowka koła pasowego 32 aktywatora względem rowka koła pasowego 36 silnika elektrycznego wynosi nie więcej niż 1 mm. Jeżeli przemieszczenie jest duże, wyreguluj położenie rowków, instalując podkładki 23 i 24. Niedopuszczalne jest promieniowe przemieszczenie koła pasowego w osi aktywatora.
Wymiana silnika elektrycznego. Poluzuj śruby 37 mocujące silnik elektryczny, zdejmij pasek, zdejmij pierścień ustalający 35. Za pomocą ściągacza zdejmij koło pasowe z wału silnika elektrycznego. Odłączyć przewody elektryczne od zacisków 26. Wymontować silnik elektryczny. Zamontuj nowy silnik w odwrotnej kolejności.
Wymiana przekaźnika czasowego. Odłącz przewody elektryczne. Odkręcić śruby 12 mocujące przekaźnik i wyjąć przekaźnik. Zamontuj nowy przekaźnik w odwrotnej kolejności.
Wymiana kondensatorów. Odłącz przewody elektryczne. Odkręcić śrubę b mocującą wspornik 27 i wyjąć wspornik z rowków w ścianie. Odkręcić śruby zacisków mocujących 7 i 9 do wspornika. Wyjmij kondensatory. Zainstaluj nowe kondensatory.
Wymiana paska. Poluzuj śruby 37 mocujące silnik elektryczny do podstawy. Zdejmij pasek i załóż nowy. Naciąg pasa powinien być taki, aby zapewniał ugięcie jego gałęzi o 3...4 mm pod wpływem siły 400 gf.