Всем привет!
Небольшая тема по постройке глушителя "напрямую".Пример основан на мопеде,но и от автомобильного он ни чем не отличается.Сделать всё реально на "коленке" киянкой в сарае,нужно только заказать знакомому пьяному токарю пару деталей и найти кусок нержавейки.Благо у меня под рукой фабрика родная,куда у меня круглосуточный доступ к металлам различной марки и станкам.В начале вымеряем какая банка будет по размера.Диаметр умножаем на 3.14 и получаем соответственно длину круга в развёрнутом виде.Диаметр моей вроде 96мм а высота банки 400мм.Нержавейку лучше взять в плёнке,для чего сами поймёте,но и без плёнки пойдёт.Делаем ровную трубу и свариваем точечной сваркой.
Далее токарь(я сам себе точил) нам выточил 2 шайбы по нужному диаметру.
А для чего-же плёнка на трубе?Для надписей конечно!)для себя я сколхозил пасанскую понтовую надпись ЗиД Sport.
Если нет плёнки можно наклеить широкую изоленту.Надпись сначала печатаем на принтере,потом приклеиваем к трубе и прорезаем скальпилем или спец. ножиком.Потом аккуратно снимает не нужные нам элементы и вуаля,трафарет готов.Красим.
Радуемся полученной надписи
Далее нужно сделать из сетки или решётки с ячейками с палец трубу нужного диаметра внутрь глушителя.
Всё это вставляем так что-бы отверстия совпадали с этой трубой,набиваем по краям плотно ваты типа Ursa или Knauf(это утеплители строительные)Вата такая выдерживает большую достаточно температуру и не вылетает из трубы за счёт сетки внутри.Середина же остаётся совершенно свободной и если по светить туда фонариком увидим патрубок даже)
Вот и всё.Мне это всё обошлось бесплатно.
Как сделать глушитель на мотоцикл - таким вопросом задаются многие владельцы мотоциклов, особенно отечественных, у которых внешний вид штатных заводских глушителей оставляет желать лучшего. Потребность в изготовлении самодельного глушителя, может возникнуть даже у владельцев импортных мотоциклов, например при их тюнинге (кастомайзинге).
Можно конечно же заплатив определённую сумму денег, купить готовые глушители от какой то фирмы, но часто они не подходят для некоторых моделей байков и их крепления приходится переделывать. Да и стоят они не мало. В этой статье мы рассмотрим, как изготовить глушители для мотоцикла своими руками, при минимальном бюджете, и что для этого понадобится.
Вообще то в одной статье просто не реально описать изготовление глушителей для всех типов и моделей мотоциклов, ведь все байки разные, точки крепления глушителей тоже, да и вариантов форм глушителей и их точек креплений, даже для одной модели мотоцикла, может быть несколько.
Но всё же описав изготовление глушителя какого то определённого типа и формы, это послужит примером для изготовления любых других выпускных труб и глушителей, ведь принцип изготовления почти одинаков, за исключением некоторых мелочей (диаметров труб, размеров и точек крепления труб).
Ниже будет описано изготовление двух разных вариантов глушителей, которые отличаются по своей внутренней конструкции. То есть мной будет описано изготовление обычного тихого глушителя с перегородками, по типу заводского. И так же будет описано изготовление прямоточного глушителя, который добавит мощности байку, но и звучать будет громче. И так поехали.
Инструмент и материалы для изготовления глушителя
Прежде чем начинать изготовление глушителей и их патрубков, следует определиться с материалом и инструментом. Из инструментов потребуется болгарка, сварочный аппарат, трубогиб, и может потребоваться торцеватель труб, если например вы хотите сделать соединение двух патрубков в один глушитель (впрочем это можно сделать и с помощью болгарки, но чуть дольше). Ну и потребуется знакомый токарь, для вытачивания переходников между выпускными патрубками и банками глушителей.
Из материалов потребуется нержавеющая тонкостенная труба для патрубков и банок глушителей. Трубу для корпуса (банки) можно использовать от заводского глушителя, а можно купить полированную нержавеющую мебельную трубу, сейчас она есть в продаже в магазинах мебельной фурнитуры и используется для стоек различных столиков или тумб. Полированную нержавеющую трубу так же можно купить и в магазинах, продающих перила.
Трубу для патрубков можно поискать в автомагазинах и использовать трубы для автомобилей. Кстати, можно закупить трубы с уже готовыми (загнутыми) различными радиусами закруглений - это впоследствии поможет собрать и сварить патрубки без использования дорогостоящего трубогиба (но об этом подробнее ниже). А нержавеющие трубы для банок глушителей, можно купить в магазинах мебельной фурнитуры - там продаются уже отполированные трубы из нержавейки (они используются для мебельных стоек).
А чтобы точнее знать, сколько и какой материал вам потребуется, следует набросать эскиз будущих глушителей. Конечно же форма глушителя и его патрубков может быть разной, а например у многих кастомов, выпускные патрубки и являются глушителем, то есть у них вообще нет отдельных банок и глушащих элементов (например как на фото слева).
Но описывать изготовление такой выпускной системы (у которой только лишь патрубки) нет смысла, так как ниже я опишу изготовление выпускных патрубков для обычных глушителей с глушащими элементами, и принцип работ по изготовлению всех патрубков практически одинаковый.
Для начала измерьте диаметр выпускного отверстия в цилиндре (цилиндрах) двигателя вашего байка - это подскажет какого диаметра труба нужна для патрубков. Впрочем можно использовать и трубы от штатных (заводских) патрубков, только лишь удлинив их, если например захотите изготовить банку глушителя короче штатной. Если придётся удлинять патрубки, то замеряем на сколько и какой длины (и диаметра) потребуется труба, и покупаем её.
Как сделать глушитель с глушащими элементами на мотоцикл.
Чтобы сделать тихий глушитель с глушащими элементами внутри, потребуется кроме изготовления самой банки глушителя и его патрубка, ещё изготовить так называемую флейту - то есть трубку с перегородками, которые создают для звуковых волн препятствие (лабиринт). Примером может послужить заводская флейта, как на фото чуть ниже.
И чем больше перегородок, тем тише выхлоп. Однако слишком большое количество перегородок может понизить мощность мотора, поэтому всё должно быть в меру.
Примером может послужить количество перегородок в вашем штатном заводском глушителе. Если же хотите сделать чуть более громкий звук, то можно сделать на одну перегородку меньше. Диаметр перегородок должен быть на 1 мм меньше внутреннего диаметра трубы банки - это позволит без усилий вставлять и вынимать готовую флейту для периодической чистки от нагара.
Вариантов флейт и перегородок может быть несколько, но две самых простых и эффективных конструкции, которые отработаны уже достаточно давно, я публикую на фотографиях слева и ниже. В первой конструкции лабиринт для выхлопных газов создают отверстия (см. фото флейты и фото слева).
А во второй конструкции лабиринт создают трубки, вваренные в перегородки. Кстати на многих современных мотоциклах, используют лабиринт из трубок (см. фото глушителя спортбайка выше), причем такая конструкция используется давным давно на мотоциклах 50-х годов - фото слева.
Расстояние между перегородками должно быть примерно одинаковое и соответствовать длине трубы банки, поэтому прежде чем начинать делать флейту с перегородками, следует отрезать банку такого размера, какой вам нравится и какой подходит для вашего байка.
Если расстояние между перегородками будет равное по всей длине банки глушителя, то это позволит равномерно распределяться звуковым волнам.
А чтобы флейта не болталась внутри банки глушителя, крайние трубы флейты должны плотно надеться на внутреннюю часть переходника, там где указано расстояние B на рисунке слева.
Переходники (по два для каждого глушителя) следует заказать токарю выточить из нержавейки, алюминия или титана, можно использовать и чёрную сталь, но придётся её хромировать. Чертёж показан на рисунке слева, но форма может быть не обязательно как на этих рисунках, а несколько иная, например передний, как и задний переходник может иметь форму конуса. А задний переходник - насадку можно заказать выточить токарю в форме сопла ракеты. Или сделать насадку в форме многоствольного пулемёта (как на фото в начале этой статьи), всё зависит от полёта фантазии.
Но при вытачивании переходников любой формы, следует учесть, что диаметр А должен быть равен внутреннему диаметру трубы банки, которую вы будете использовать. А наибольший диаметр Б конуса, должен быть равен наружному диаметру конуса трубы выпускных патрубков, ну а диаметр В должен быть равен внутреннему диаметру трубы флейты.
После изготовления переходников, всё собирается как на рисунке слева. Остаётся только закрепить переходники к банке глушителя. Передний переходник можно соединить с банкой не разъёмно, то есть с помощью сварки или заклёпок по кругу. А вот задний переходник (из которого будут выходить выхлопные газы), лучше зафиксировать к корпусу банки с помощью винтов.
Для этого в переходнике сверлится пара отверстий и нарезается внутренняя резьба М5 или М6. Разборное соединение (на винтах) переходника и банки, позволит при необходимости снять задний переходник и вынуть флейту для чистки от нагара. Кстати, владельцам чопперов или старых классических мотоциклов, можно ещё на задний переходник изготовить или заказать насадку, например как на фото слева, которая приваривается к заднему переходнику, или плотно одевается и крепится парой заклёпок.
Когда глушитель собран, остаётся приварить с внутренней стороны банки ушки для крепления его к раме. Но можно не приваривать ушки крепления к банке, а просверлить с внутренней части переходников отверстия на 7 мм, и нарезать внутреннюю резьбу М8. А в эту резьбу будут вкручиваться болты (или шпильки), для крепления глушителя к раме. Какой вариант выбрать, каждый выбирает сам. Но оба варианта намного лучше и аккуратнее, чем заводское крепление глушителя с помощью хомутов, которое используют на некоторых отечественных мотоциклах.
Закрепив самодельный глушитель на раме, теперь можно измерить рулеткой, насколько следует удлинить штатный выпускной патрубок, чтобы состыковать его с новым глушителем, ну или изготовить новый патрубок. При изготовлении патрубков на заводе, разумеется используется тонкостенная труба, и вам тоже советую её использовать (лучше нержавейку) для облегчения веса выхлопной системы.
Но основная трудность при изготовлении выпускных патрубков из тонкостенной трубы - это сделать качественный изгиб трубы под нужным радиусом загиба, без складок и вмятин. Для этой цели известные кастомайзеры используют дорогостоящие трубогибы с дорном (подробнее об этом ссылка на трубогибы выше). Начинающим кастомайзерам, да и большинству просто владельцев мотоциклов, решивших улучшить внешний вид глушителей своего байка, такие станки не по карману.
Но сейчас уже можно найти в продаже готовые согнутые трубы или фрагменты труб (примерно как на фото слева - они сделаны из нержавейки и предназначены для перил). Для V-образных моторов мотоциклов Харлей или японских чопперов, могут подойти и фрагменты загнутой 55 трубы, используемой для глушителей некоторых автомобилей.
И обрезая под разными углами, затем стыкуя и сваривая между собой согнутые фрагменты, можно изготовить патрубки практически с любой причудливой формой загиба. После сваривания фрагментов, разумеется все сварные швы шлифуются и затем полируются, и выпускной патрубок выглядит как цельный.
При изготовлении выпускного патрубка, следует добиться, чтобы он по своей длине доходил до банки глушителя, и плотно вставлялся в отверстие переднего переходника. Кстати и на патрубке и в отверстии переходника полезно сделать небольшой конус (всего 0,5 - 1 мм., см. чертёж переходника, там конус указан стрелкой) и тогда патрубок очень плотно вставится в переходник глушителя. Но при желании можно ещё использовать специальный термостойкий герметик, который используется для монтажа выпускной системы автомобилей.
Разумеется то, что было описано выше - это не единственный вариант изготовления глушителей и их перегородок. Существует множество вариантов, а некоторые даже делают систему глушителя, такую же как и у оружейного (ствольного) глушителя - см. фото слева.
Или например для глушителей кастомов, многие кастомайзеры вообще не используют отдельную банку и переходники, то есть сами выпускные патрубки и являются глушителями. Только лишь выпускные патрубки могут плавно изгибаться и расширяться, а глушащие элементы (флейта или часть флейты) - если они есть, просто плотно вставляются в трубу, и фиксируются каким нибудь малозаметным винтиком, с внутренней (не видимой снаружи) части трубы.
И в таких глушителях, если и устанавливают какие то перегородки, но лишь для того, чтобы убрать высокие частоты звуковых волн, а низовой спектр выхлопа, который придаёт солидности звуку, остаётся. Настройка звука глушителя это целая наука, и чтобы добиться необходимого саунда, некоторые кастомайзеры пробуют несколько различных вариантов конструкций шумопоглощающих элементов, пока не добьются желаемого результата. Некоторые даже держат свои конструкции в секрете.
Как сделать глушитель для мотоцикла прямоточный.
Многие владельцы, как серийных мотоциклов, так и кастомов, вместо штатных глушителей используют прямоточный глушитель, который добавляет и мощности и звука. К тому же солидный звук способствует безопасности мотоциклиста при движении в пробках, и его чаще замечают те водители, которые не догадываются, для чего в машине зеркала заднего вида.
Но купить прямоток для мотоцикла от какой нибудь авторитетной фирмы стоит не дёшево. Поэтому есть смысл кликнуть по ссылке и почитать о изготовлении прямотока всё более подробно. Но и в этой статье я опишу некоторые нюансы изготовления, а так же как переделать заводской глушитель в прямоток.
Переделать заводской глушитель в прямоточный проще, так как можно использовать в качестве корпуса штатную банку. Особенно если на вашем байке фирменная штатная банка с логотипом какой нибудь авторитетной фирмы. После аккуратной переделки, обычный глушитель превратится в прямоточный и будет ещё и с логотипом той же фирмы. И если сделать глушитель прямоток своими руками, используя штатную фирменную банку, можно сэкономить приличную сумму денег. Так как прямоточные глушители от авторитетных фирм, могут стоить не дёшево, примерно 500 - 600$ (в зависимости от региона и модели мотоцикла).
Суть переделки заключается в аккуратной разборке штатного глушителя. Особенно аккуратно следует разбирать глушители с карбоновой банкой (углепластиковой), так как карбон, подвергшийся температурным воздействиям, становится ещё более хрупким. Со стальными или нержавеющими (титановыми) банками, работать намного проще.
Так вот, разобрав штатную банку, вынимаем все внутренности (флейту с перегородками) и вместо них следует изготовить (лучше из нержавейки) трубку с множеством мелких отверстий. Диаметр трубки примерно такой же, как диаметр выпускных патрубков вашего байка (30 - 50 мм). А длина трубы должна быть такой, чтобы хватало от переднего переходника, до задней крышки, то есть практически такой же, как и длина штатной банки.
В трубке насверливаем множество отверстий диаметром 3- 5 мм (см. фото слева или выше - все размеры условные и могут быть изменены). Далее трубка приваривается или крепится на заклёпках к переднему переходнику штатного глушителя, а задняя часть трубки, должна будет плотно надеться при сборке на внутренний трубчатый выступ задней крышки- переходника (то есть так же, как надевается флейта обычного глушителя, на выступ заднего переходника - см. рисунок собранного обычного глушителя, чуть выше в тексте).
После того, как перфорированная трубка приваривается к переднему переходнику, она плотно (в несколько слоёв) обматывается минеральной или базальтовой ватой.
Количество слоёв и толщина намотки должны быть такими, чтобы штатная банка плотно наделась на обмотку, при сборке глушителя. После надевания банки и стыковки её с передним переходником (с помощью заклёпок), останется надеть на банку и перфорированную трубку заднюю крышку и скрепить всё заклёпками или винтами (см. фото слева).
При стыковке перфорированной трубки и выступа в задней крышке глушителя, можно использовать термогерметик, для уплотнения, если например перфорированная трубка садится на выступ задней крышки неплотно (с зазором).
Вот вроде бы и всё. Надеюсь эта статья хоть немного поможет начинающим мотоциклистам или кастомайзерам, ответить на вопрос, как сделать глушитель для мотоцикла и применить эти советы на практике, успехов всем.
Затронем обширную тему правильного подбора выхлопной системы. Тюнинг выхлопной системы мотоцикла.
Для свободного дыхания нам нужно не просто глубоко вдыхать но и свободно выдыхать. Нет смысла глубокого вдоха при плохом выдохе.
Предлагаю разделить выхлоп на несколько составляющих:
Коллектор.
Катализатор.
Клапан мощностного подпора.
Банка (Slip On).
Первое и основное это борьба с весом. Стандартный выхлоп весит от 10 до 15 кг. Тюненгованый глушитель с гоночным коллектором в сборе весит до 5 кг. А снижение веса на 5-10 кг это очень серьезный тюнинг, который дается за относительно небольшие деньги. Теперь перейдем к характеристикам. В стандартном выхлопе много элементов которые тормозят свободный поток выхлопных газов. Катализатор… мы конечно не против спасения земли и экологии, но с другой стороны обидно, когда тебя обходят за метр перед финишем. Поэтому катализатор убираем сразу и беспощадно. Затем следует клапан мощностного подпора. Это заслонка с электромотором, которая прикрывает выхлопную трубу замедляя течение газов, тем самым заставляя мотор работать под небольшой нагрузкой, выдавая больше мощности в «неудобном» диапазоне оборотов.
Убирая клапан мы получаем еще больший провал на низких оборотах двигателя. Если учесть, что на нашем мотоцикле уже стоит нулевой фильтр, получается что внизу мотоцикла ехать не будет совершенно и это еще не все. Правило простое, чем свободнее ток газов тем резвее мотоцикл на высоких оборотах и тем хуже на низких. То есть общий диапазон работы смещается наверх, собственно для этого мы и тюним технику. Не все так печально, но обо всем по порядку. Переходим к банке. Немного лирического отступления. Часто на мотоциклах меняют банку (Слип он), то есть немного меняется диапазон работы в большую сторону, очень незначительно, но считается тюнинг 🙂 На самом же деле меняется просто звук и ни о каком приросте речь не идет, это как езда по городу на сликах 🙂 Псевдоспортивный мотоцикл. Но в нашем случае заменены все тормозящие элементы выхлопной системы. Поэтому замена банки уже не вопрос. Заменив глушитель мы увеличиваем звуковое давление (напомню что на большинстве европейских треков есть ограничение в 95 децибел по максимальному уровню шума, при очень громком выхлопе можно получить дисквал) Но большинство именитых производителей делают банки с ограничением по уровню шума. Но в любом случае движение выхлопных газов ускоряется по сравнению со стандартной «банкой».
Итак мы сместили распределение мощности еще больше вверх, теперь мотоцикла внизу не едет совершенно, вверху скорее всего тоже но намного лучше чем стандарт. На этом замена выхлопной системы закончилась. Если все подобрано правильно, то мотоцикл должен перестать нормально ехать и получить кучу провалов по диапазонам. Более того если так поездить, есть шанс сменить мотор с прогорелыми клапанами или поршнями из за неправильно смеси.
Как сделать глушитель на мотоцикл — таким вопросом задаются многие владельцы мотоциклов, особенно отечественных, у которых внешний вид штатных заводских глушителей оставляет желать лучшего. Потребность в изготовлении самодельного глушителя, может возникнуть даже у владельцев импортных мотоциклов, например при их тюнинге (кастомайзинге). Можно конечно же заплатив определённую сумму денег, купить готовые глушители от какой то фирмы, но часто они не подходят для некоторых моделей байков и их крепления приходится переделывать. Да и стоят они не мало. В этой статье мы рассмотрим, как изготовить глушители для мотоцикла своими руками, при минимальном бюджете, и что для этого понадобится.
Вообще то в одной статье просто не реально описать изготовление глушителей для всех типов и моделей мотоциклов, ведь все байки разные, точки крепления глушителей тоже, да и вариантов форм глушителей и их точек креплений, даже для одной модели мотоцикла, может быть несколько.
Но всё же описав изготовление глушителя какого то определённого типа и формы, это послужит примером для изготовления любых других выпускных труб и глушителей, ведь принцип изготовления почти одинаков, за исключением некоторых мелочей (диаметров труб, размеров и точек крепления труб).
Ниже будет описано изготовление двух разных вариантов глушителей, которые отличаются по своей внутренней конструкции. То есть мной будет описано изготовление обычного тихого глушителя с перегородками, по типу заводского. И так же будет описано изготовление прямоточного глушителя, который добавит мощности байку, но и звучать будет громче. И так поехали.
Инструмент и материалы для изготовления глушителя.
Прежде чем начинать изготовление глушителей и их патрубков, следует определиться с материалом и инструментом. Из инструментов потребуется болгарка, трубогиб, и может потребоваться , если например вы хотите сделать соединение двух патрубков в один глушитель (впрочем это можно сделать и с помощью болгарки, но чуть дольше). Ну и потребуется знакомый токарь, для вытачивания переходников между выпускными патрубками и банками глушителей.
1 — корпус (банка), 2,3,4,5 — перегородки, 6 — заглушка, 7 — винты крепления заглушки, 8 — отверстия флейты, 9 — труба флейты.
Вариантов флейт и перегородок может быть несколько, но две самых простых и эффективных конструкции, которые отработаны уже достаточно давно, я публикую на фотографиях слева и ниже. В первой конструкции лабиринт для выхлопных газов создают отверстия (см. фото флейты и фото слева).
А во второй конструкции лабиринт создают трубки, вваренные в перегородки. Кстати на многих современных мотоциклах, используют лабиринт из трубок (см. фото глушителя спортбайка выше), причем такая конструкция используется давным давно на мотоциклах 50-х годов — фото слева.
Расстояние между перегородками должно быть примерно одинаковое и соответствовать длине трубы банки, поэтому прежде чем начинать делать флейту с перегородками, следует отрезать банку такого размера, какой вам нравится и какой подходит для вашего байка.
Если расстояние между перегородками будет равное по всей длине банки глушителя, то это позволит равномерно распределяться звуковым волнам.
А чтобы флейта не болталась внутри банки глушителя, крайние трубы флейты должны плотно надеться на внутреннюю часть переходника, там где указано расстояние B на рисунке слева.
Переходники (по два для каждого глушителя) следует заказать токарю выточить из нержавейки, алюминия или титана, можно использовать и чёрную сталь, но придётся её . Чертёж показан на рисунке слева, но форма может быть не обязательно как на этих рисунках, а несколько иная, например передний, как и задний переходник может иметь форму конуса. А задний переходник — насадку можно заказать выточить токарю в форме сопла ракеты. Или сделать насадку в форме многоствольного пулемёта (как на фото в начале этой статьи), всё зависит от полёта фантазии.
Но при вытачивании переходников любой формы, следует учесть, что диаметр А должен быть равен внутреннему диаметру трубы банки, которую вы будете использовать. А наибольший диаметр Б конуса, должен быть равен наружному диаметру конуса трубы выпускных патрубков, ну а диаметр В должен быть равен внутреннему диаметру трубы флейты.
После изготовления переходников, всё собирается как на рисунке слева. Остаётся только закрепить переходники к банке глушителя. Передний переходник можно соединить с банкой не разъёмно, то есть с помощью сварки или заклёпок по кругу. А вот задний переходник (из которого будут выходить выхлопные газы), лучше зафиксировать к корпусу банки с помощью винтов.
Для этого в переходнике сверлится пара отверстий и нарезается внутренняя резьба М5 или М6. Разборное соединение (на винтах) переходника и банки, позволит при необходимости снять задний переходник и вынуть флейту для чистки от нагара. Кстати, владельцам чопперов или старых классических мотоциклов, можно ещё на задний переходник изготовить или заказать насадку, например как на фото слева, которая приваривается к заднему переходнику, или плотно одевается и крепится парой заклёпок.
Когда глушитель собран, остаётся приварить с внутренней стороны банки ушки для крепления его к раме. Но можно не приваривать ушки крепления к банке, а просверлить с внутренней части переходников отверстия на 7 мм, и нарезать внутреннюю резьбу М8. А в эту резьбу будут вкручиваться болты (или шпильки), для крепления глушителя к раме. Какой вариант выбрать, каждый выбирает сам. Но оба варианта намного лучше и аккуратнее, чем заводское крепление глушителя с помощью хомутов, которое используют на некоторых отечественных мотоциклах.
Закрепив самодельный глушитель на раме, теперь можно измерить рулеткой, насколько следует удлинить штатный выпускной патрубок, чтобы состыковать его с новым глушителем, ну или изготовить новый патрубок. При изготовлении патрубков на заводе, разумеется используется тонкостенная труба, и вам тоже советую её использовать (лучше нержавейку) для облегчения веса выхлопной системы.
Но основная трудность при изготовлении выпускных патрубков из тонкостенной трубы — это сделать качественный изгиб трубы под нужным радиусом загиба, без складок и вмятин. Для этой цели известные кастомайзеры используют дорогостоящие трубогибы с дорном (подробнее об этом ссылка на трубогибы выше). Начинающим кастомайзерам, да и большинству просто владельцев мотоциклов, решивших улучшить внешний вид глушителей своего байка, такие станки не по карману.
Но сейчас уже можно найти в продаже готовые согнутые трубы или фрагменты труб (примерно как на фото слева — они сделаны из нержавейки и предназначены для перил). Для V-образных моторов мотоциклов Харлей или японских чопперов, могут подойти и фрагменты загнутой 55 трубы, используемой для глушителей некоторых автомобилей.
И обрезая под разными углами, затем стыкуя и сваривая между собой согнутые фрагменты, можно изготовить патрубки практически с любой причудливой формой загиба. После сваривания фрагментов, разумеется все сварные швы шлифуются и затем полируются, и выпускной патрубок выглядит как цельный.
При изготовлении выпускного патрубка, следует добиться, чтобы он по своей длине доходил до банки глушителя, и плотно вставлялся в отверстие переднего переходника. Кстати и на патрубке и в отверстии переходника полезно сделать небольшой конус (всего 0,5 — 1 мм., см. чертёж переходника, там конус указан стрелкой) и тогда патрубок очень плотно вставится в переходник глушителя. Но при желании можно ещё использовать специальный термостойкий герметик, который используется для монтажа выпускной системы автомобилей.
Разумеется то, что было описано выше — это не единственный вариант изготовления глушителей и их перегородок. Существует множество вариантов, а некоторые даже делают систему глушителя, такую же как и у оружейного (ствольного) глушителя — см. фото слева.
Или например для глушителей кастомов, многие кастомайзеры вообще не используют отдельную банку и переходники, то есть сами выпускные патрубки и являются глушителями. Только лишь выпускные патрубки могут плавно изгибаться и расширяться, а глушащие элементы (флейта или часть флейты) — если они есть, просто плотно вставляются в трубу, и фиксируются каким нибудь малозаметным винтиком, с внутренней (не видимой снаружи) части трубы.
И в таких глушителях, если и устанавливают какие то перегородки, но лишь для того, чтобы убрать высокие частоты звуковых волн, а низовой спектр выхлопа, который придаёт солидности звуку, остаётся. Настройка звука глушителя это целая наука, и чтобы добиться необходимого саунда, некоторые кастомайзеры пробуют несколько различных вариантов конструкций шумопоглощающих элементов, пока не добьются желаемого результата. Некоторые даже держат свои конструкции в секрете.
Как сделать глушитель для мотоцикла прямоточный.
Многие владельцы, как серийных мотоциклов, так и кастомов, вместо штатных глушителей используют прямоточный глушитель, который добавляет и мощности и звука. К тому же солидный звук способствует безопасности мотоциклиста при движении в пробках, и его чаще замечают те водители, которые не догадываются, для чего в машине зеркала заднего вида.
Но купить прямоток для мотоцикла от какой нибудь авторитетной фирмы стоит не дёшево. Как его изготовить для автомобилей я уже писал (желающие могут почитать об этом ), и устройство автомобильных и мотоциклетных прямотоков практически одинаковое, за исключением их размеров. Поэтому есть смысл кликнуть по ссылке и почитать о изготовлении прямотока всё более подробно. Но и в этой статье я опишу некоторые нюансы изготовления, а так же как переделать заводской глушитель в прямоток.
Переделать заводской глушитель в прямоточный проще, так как можно использовать в качестве корпуса штатную банку. Особенно если на вашем байке фирменная штатная банка с логотипом какой нибудь авторитетной фирмы. После аккуратной переделки, обычный глушитель превратится в прямоточный и будет ещё и с логотипом той же фирмы. И если сделать глушитель прямоток своими руками, используя штатную фирменную банку, можно сэкономить приличную сумму денег. Так как прямоточные глушители от авторитетных фирм, могут стоить не дёшево, примерно 500 — 600$ (в зависимости от региона и модели мотоцикла).
Суть переделки заключается в аккуратной разборке штатного глушителя (как разобрать прямоток или обычный штатный глушитель, я описал в статье по ремонту прямоточного глушителя, статья находится ). Особенно аккуратно следует разбирать глушители с карбоновой банкой (углепластиковой), так как карбон, подвергшийся температурным воздействиям, становится ещё более хрупким. Со стальными или нержавеющими (титановыми) банками, работать намного проще.
Так вот, разобрав штатную банку, вынимаем все внутренности (флейту с перегородками) и вместо них следует изготовить (лучше из нержавейки) трубку с множеством мелких отверстий. Диаметр трубки примерно такой же, как диаметр выпускных патрубков вашего байка (30 — 50 мм). А длина трубы должна быть такой, чтобы хватало от переднего переходника, до задней крышки, то есть практически такой же, как и длина штатной банки.
В трубке насверливаем множество отверстий диаметром 3- 5 мм (см. фото слева или выше — все размеры условные и могут быть изменены). Далее трубка приваривается или крепится на заклёпках к переднему переходнику штатного глушителя, а задняя часть трубки, должна будет плотно надеться при сборке на внутренний трубчатый выступ задней крышки- переходника (то есть так же, как надевается флейта обычного глушителя, на выступ заднего переходника — см. рисунок собранного обычного глушителя, чуть выше в тексте).
После того, как перфорированная трубка приваривается к переднему переходнику, она плотно (в несколько слоёв) обматывается минеральной или базальтовой ватой.
Количество слоёв и толщина намотки должны быть такими, чтобы штатная банка плотно наделась на обмотку, при сборке глушителя. После надевания банки и стыковки её с передним переходником (с помощью заклёпок), останется надеть на банку и перфорированную трубку заднюю крышку и скрепить всё заклёпками или винтами (см. фото слева).
При стыковке перфорированной трубки и выступа в задней крышке глушителя, можно использовать термогерметик, для уплотнения, если например перфорированная трубка садится на выступ задней крышки неплотно (с зазором).
Вот вроде бы и всё. Надеюсь эта статья хоть немного поможет начинающим мотоциклистам или кастомайзерам, ответить на вопрос, как сделать глушитель для мотоцикла и применить эти советы на практике, успехов всем.
Смастерить прямоточный глушитель собственными руками - занятие несложное и интересное. Так как вся мотоцикла находится на виду, сделать её украшением байка не составит труда.
Материал глушителей
Прежде, чем решиться создать свой шедевр прямотока на мотоцикл, можно ознакомиться с имеющимися в продаже уже готовыми глушителями. На рынке представлены модели из различных материалов:
Конечно же, и цена на них отличается. Найти подходящий можно, учитывая размеры мотоцикла, а можно подобрать тот глушитель, который рекомендован производителем. Установка готового прямотока на мотоцикл займёт гораздо меньше времени. Но если всё-таки хочется сделать его самостоятельно, то стоит запастись терпением.
Изготовление прямоточного глушителя
Чтобы не нарушить работу двигателя и предотвратить возгорание мотоцикла, прежде чем заняться изготовлением прямотока на мотоцикл своими руками, снимем замеры с байка и составим чертёж:
Прямоток на мотоцикл готов. Теперь его можно устанавливать.
Забота и уход
Главная проблема прямотока глушителей на мотоцикле - это нагар, который собирается внутри и оседает на стенках. Чем его больше скопилось, тем больше он мешает выходу отработанных газов, соответственно и двигателю работать тяжелее.
Вторая проблема - это прогорание материала (например стекловаты) внутри глушителя. Это становится заметным, когда меняется тембр звука выхлопа.
Чтобы эти проблемы не мешали наслаждаться ездой на любимом байке, необходимо периодически заглядывать в глушитель и прочищать его, менять наполнитель.
Как сделать глушитель потише
Как правило, владелец мотоцикла сделает всё, чтобы его услышали. Советов, как сделать рокот мотора незабываемо громким, великое множество. Но что делать, если наоборот хочется избавится от "дикого рёва"? Вот несколько советов:
- Установить другой глушитель, предусмотренный изготовителем.
- Заменить наполнение глушителя звукоизолирующим материалом.
- Вместо заводского поставить двухкамерный полноразмерный глушитель.
- Если громкий звук появился из-за износа внутренней трубки, её стоит заменить.
- Вмонтировать резонатор. В камере резонатора звук гасится до того, как попадает в банку глушителя.
- Использовать дополнительные резонирующие наконечники.
- Может помочь акустическая плёнка. Её применяют как снаружи, так и внутри глушителя, а также вокруг труб. Она уменьшает вибрации и уровень децибел.
- Установить каталитический нейтрализатор. Вообще он предназначен для уменьшения доли вредных веществ в выхлопных газах, но также неплохо справляется и с шумоизоляцией, и с вибрацией.